Marrakech Abordable

Alors qu'elle courait à travers les souks de Marrakech, les étals des travailleurs du bois, les magasins de tapis et les stands d'épices, traversant des allées étroites ornées de tissus fraîchement teints et entourés de légumes, remontaient les rues où Dans les ruelles sombres où les enfants demandaient des pièces de monnaie, ma femme s'avança sur l'ourlet de sa longue jupe - un clin d'œil à la modeste coutume islamique - et commença à tomber.

J'étais trop loin pour l'attraper. J'avais perdu mon vent à un quart de mille quand notre guide marocain, Hamnan Majoub («Tu peux m'appeler Jubi», nous avait-il dit), avait fait une course. Ses sandales s'effondrèrent et son épais caftan en laine se balança, mais il s'était engagé à atteindre notre destination - la Medersa Ben-Youssef, l'école coranique médiévale de la ville - avant de fermer pour la journée. Il a tenu sa promesse. Heureusement, ma femme a retrouvé sa place. Nous sommes arrivés à l'école avec des minutes à perdre.

Nous nous sommes retrouvés dans une cour ensoleillée centrée sur une piscine paisible et entourée de gradins d'étudiants vides, semblables à des moines. Des textes coraniques finement sculptés recouvraient les murs et les plafonds en bois. C'était comme si nous étions dans un livre vivant. Jubi, les bras croisés, a posé une pose d'humble respect alors que nous regardions autour de nous. Clairement, il était un homme pieux. Quand nous avions fini d'absorber le magnifique tourbillon décoratif et que nous avions jeté un coup d'œil à l'intérieur de la mosquée, il fit une sorte de signe avec une main, son pouce et son index réunis pour former un cercle et ses trois autres doigts collés.

"Un seul Dieu, trois prophètes", a-t-il déclaré. "C'est l'Islam. C'est ma religion." Jubi nous a exhortés à faire le signe avec lui. Quand nous l'avons fait, il a souri.

"Maintenant, nous retournons dans les souks", a-t-il dit, respirant encore de notre course à travers le labyrinthe. "Peut-être que mes jeunes amis voudraient acheter un tapis?"

À Marrakech, ville du million 1.5, le spirituel et le commercial forment une mosaïque dense. Au pied de minarets surplombants, des bazars encombrés s'entassent avec les vendeurs. Ils vous appellent, ils vous touchent au bras - tout pour vous séduire. C'est une expérience capiteuse et potentiellement épuisant, alors avant que ma femme et moi ne rentrions dans les souks, nous nous sommes arrêtés pour prendre des verres de thé à la menthe sur la place Jemaa-el-Fna, la place publique.

Nous aurions pu passer tout notre voyage sur la place et nous avons failli le faire. Pour le prix d'un verre de thé (environ un quart; le Maroc est étonnamment bon marché), vous pouvez vous asseoir pendant des heures dans un café sur le toit et regarder ce qui constitue un cirque impromptu dans la rue deux étages plus bas. sur. Des charmeurs de serpents sont assis avec des flûtes sous des voiles battantes, des cobras sereins. Des hommes avec des singes perchés sur leurs épaules sollicitent de l'argent pour des photographies touristiques. Les acrobates forment des pyramides humaines en toile de fond des montagnes du Haut Atlas, tandis que des danseurs en roue arrière amènent la foule. C'est une scène qui arrête le temps, qui fond des heures en jours. Vous commencez à oublier votre siècle.

Nous avons fini notre thé et Jubi a repris le commandement. Les guides officiels coûtent peu au Maroc (environ $ 5 à $ 10 par jour) et ils en valent la peine - ne serait-ce que pour éviter leurs homologues non officiels. Un coup d'oeil de Jubi envoya les arnaqueurs, et bientôt nous étions dans le quartier des vendeurs de tapis. Notre budget, avec un tout petit peu d'étirement, aurait pu accueillir un tapis berbère, mais nous avions décidé de ne regarder que. Ce n'était pas facile. Un marchand nous a fait descendre des escaliers vers un cachot de textiles somptueux. Alors que ses sbires tournaient des kilims colorés, il montrait fièrement un mur de photos de célébrités.

"Whoopi et Ted sont mes bons et bons amis", nous a-t-il informé en français. "Leur maison a beaucoup de tapis." Je ne savais pas dire à l'homme rayonnant que ses copains hollywoodiens Goldberg et Danson avaient rompu il y a quelque temps.

Ce soir-là et le lendemain, nous dînâmes sur la place, nous promenant de vendeur en vendeur sous les étoiles et assis sur de longs bancs de bois avec les habitants. Des cordes d'ampoules blanches nues illuminaient de petites grilles chargées de sifflements, de poisson frais et de saucisses marocaines roses. Rien que nous avons essayé coûte plus cher que 50 cents; Nous avons refusé de visiter les nombreux stands servant des cervelles de mouton cuites dans leurs propres crânes. Le dernier stand je me suis arrêté à plateaux servis d'escargots. Pour extraire les escargots de leurs coquilles, j'ai choisi l'une des douze épingles de sûreté ouvertes en deux parties, empalées dans un citron frais. Terminé, j'ai collé la broche dans le fruit.

Nous avons passé les deux prochains jours sans guide, à visiter les tombeaux, les palais et les musées et à faire la sieste l'après-midi dans les beaux jardins de la ville. Mon endroit préféré était le Jardin Majorelle. Conçu dans les 1920 par un peintre français et appartenant actuellement à Yves Saint Laurent, le jardin est minuscule, onirique et immaculé. Les murs sont peints d'un bleu surnaturel; les chemins pavés sont jaunes, roses et verts. Pique-niquer, c'est comme se réveiller à Oz après une nuit de sommeil dans un champ de pavot. Les tombeaux Saadiens étaient presque aussi relaxants et délicieux. Tout sauf sombre, ce cimetière royal clos du XIIe siècle a été construit par le sultan Ahmed el Mansour, le conquérant du roi le plus légendaire de Tombouctou et de Marrakech. Palmiers et cyprès ombragent les tombeaux, des haies de romarin parfument l'air et des arcades élaborées mènent de chambre en chambre. Si chaque cimetière était comme celui-ci, il n'y aurait pas besoin de paradis.

Depuis les tombes, il était facile de se rendre dans les souks, le centre magnétique de la ville, dans une charmante poussette de chevaux grinçante. Nous nous sommes perdus dans les allées de couvertures folles en essayant de localiser un certain magasin de bagages qui avait attiré l'attention de ma femme la veille. La boutique était empilée au plafond avec des sacs en cuir marqués par des prix exagérément gonflés que, selon la coutume locale, nous devions contrer. Une valise au prix de $ 40 nous a finalement été vendue pour $ 20, mais seulement après une demi-heure de négociation et plusieurs tentatives pour quitter le magasin. Ma femme est sortie avec le sac, excitée et ravie, mais nous avons appris plus tard que nous avions encore payé plus que nécessaire.

A Marrakech, le marchandage est tout. On ne peut pas être trop affirmé dans les souks. Le lendemain de l'achat du sac, enhardi, nous avons acheté une douzaine de verres à thé colorés, quatre boîtes de cèdre poli et deux pots en argile, le tout pour un prix de 15 inférieur au tiers du prix demandé. Nous avons senti que nous avions été les meilleurs et que nous sommes revenus à notre hôtel pour panser nos plaies. Nous avons nagé dans la piscine et nous sommes allongés sur le pont en buvant un café au lait et en lisant des mystères. Comme beaucoup d’hôtels à Marrakech, l’hôtel Atlas Asni était une structure moderne et caverneuse, visiblement orientée sur les voyages à forfait, mais néanmoins agréable et efficace. De plus, l'endroit était bon marché. Six nuits, plus le billet d'avion de New York, pour $ 699 par personne.

Par conséquent, à l'approche de la fin de notre séjour, nous n'avions pas encore dépensé le reste de notre budget 1,000. Lors de notre dernière nuit, nous avons pris un repas de six plats à El Diaffa, un palais du Xème siècle. L'atmosphère était presque trop romantique: un hall à lampes, des tables basses entourées de coussins, des pétales de rose éparpillés sur le sol, de grands serveurs en pantoufles. Une danseuse du ventre souple, pas du tout kitsch comme celles que j'ai pu voir dans les films ou à la télévision, a fait des passages à couper le souffle en dégustant une vaste sélection de salades et de légumes marinés. Les portions de couscous étaient ridiculement abondantes et lorsque notre serveur, à mi-chemin du repas, souleva le couvercle d'un pot de tajine fumant (un ragoût d'agneau et de légumes à cuisson lente), je gémis en signe de protestation. Une grande assiette de fruits frais a conclu le repas, mais tout ce que je pouvais manger était une bouchée de banane. Avec un pourboire généreux, la note s’est élevée à environ $ 19, ce qui est élevé pour le Maroc mais raisonnable partout ailleurs pour un tel festin.

Dehors, dans la rue, nous avons hélé un cheval et un chauffeur et sommes allés au Jmaa El Fnaa. Il nous restait encore quelques pièces et nous étions décidés à tout dépenser. Nous avons discuté de la façon de le faire. Plus de thé? Un portefeuille en cuir? Un spectacle de charme de serpent? Il y avait des possibilités infinies. C'était la beauté de Marrakech, nous avions appris.

C'est un endroit où quiconque a beaucoup de changement et un sens de l'aventure est vraiment riche.

VOICI LE DEAL
Une semaine à Marrakech pour moins de $ 1,000? Commencez par réserver le forfait $ 699 (basé sur une occupation double) pour un billet d'avion aller-retour depuis JFK, les transferts aéroport, l'hébergement de six nuits, le petit déjeuner et la taxe d'hôtel. Les tarifs augmentent pour les surclassements d'hôtel et l'offre est limitée pendant certaines semaines. Pour les voyagistes participants, appelez l'Office du tourisme marocain (212 / 557-2520).

DÉPENSES
Package $ 699
Repas $ 140
Taxis $ 30
Souvenirs $ 35
Guide $ 25
Massage $ 15
Total $ 944