America'S Best Bbq Restaurants

Au-delà des pompes de la station-service Shamrock et devant les étagères des gâteaux de l'hôtesse, un labyrinthe de tables et de stands constitue le barbecue commun d'Oklahoma Joe's, à Kansas City, au Kansas. Mercredi au mois de juillet, le doyen du barbecue de Kansas City, Ardie Davis, était assis seul dans le restaurant sous des ventilateurs au plafond assourdis, regardant sa montre.

Quand il nous a espionnés, Davis s'est levé de son siège et, bien que ce soit juste après 11, il s'est précipité vers la caisse pour passer sa commande: poitrine de boeuf tranchée, côtes de porc, frites, haricots et bouts de bois.

La femme derrière le comptoir leva les yeux de son registre. «Les brûlures ne sont pas encore prêtes», a-t-elle déclaré. «Y'all est-il parti?

"Merveilleux", a répondu Davis, et a expliqué: vous ne trouverez pas ces morceaux caramélisés des bords de la poitrine, où l'assaisonnement rassemble comme la graisse rend, sur le menu, ils ne sont servis que le mercredi et le samedi; dans une demi-heure, la file d'attente s'étendrait vers la porte, et alors… qui sait quand ils pourraient manquer?

Davis ne prenait aucun risque. Un retraité aventureux avec une construction robuste et des cheveux enneigés, il est l’auteur de cinq livres sur le barbecue et a été juge de compétition-barbecue pour les années 25. Oklahoma Joe's a débuté sur ce circuit dans les premiers 90 en tant que Slaughterhouse Five, une équipe de passionnés de barbecue qui se sont réunis pour cuisiner les championnats de week-end dans le Midwest et le Sud. L'équipe a remporté tant de prix que par 1996, ils ont ouvert un restaurant. En comparaison avec les institutions de Kansas City comme le circa-1920 Arthur Bryant's, OJ's était un endroit moderne, utilisant des fumeurs à la pointe de la technologie qui cuisinent de la viande avec une combinaison de gaz naturel et de bois.

Lorsque notre nourriture est arrivée, Davis a pris une bouchée de la côte, ce qui lui plaisait énormément. "Voyez cet aboiement ici?" Dit-il, montrant un tesson de croûte noir rougeâtre sur la surface de la côte. “Vous voulez que ce soit croustillant comme ça à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur. Et là, dit-il, montrant une couche de rose presque morte juste sous la peau qui prolongeait la longueur de la côte, c'est l'anneau de fumée, le signe qu'il a été correctement fumé. JO utilise plus de bois que de gaz. Vous allez à certains endroits et vous ne pouvez pas goûter à la fumée du tout.

Les côtes étaient en effet empreintes de chêne blanc et de porc, et elles disparaissaient rapidement. La poitrine était délicate, un peu sèche, mais il y avait des sauces pour l’habiller (autorisé à Kansas City).

Finalement, les extrémités brûlées sont arrivées et elles étaient merveilleuses: salées, luisantes de graisse teintée de fumée et piquantes avec la chaleur du poivre noir. Pour nous, ils semblaient être les meilleurs, mais Davis n'en avait rien. "Ils sont trop salés, et il n'y a pas d'écorce sur eux", a-t-il déclaré, mais a admis: "En ce qui concerne le goût, il n'y a pas d'argument. C'est ce qui rend amusant le barbecue.

Barbecue: une brève histoire (25 Millenia)

Qu'est ce que le barbecue? Les historiens nous disent que pour les années 250,000, l'homme a appliqué une chaleur lente et lente aux protéines pour les rendre tendres et délicieuses. Christopher Columbus a découvert le peuple Taino d'Haïti en train de cuisiner du poisson et des viandes sur une grille de bâtonnets attachés ensemble et suspendus au-dessus d'un feu, en arrosant leur nourriture d'une sauce piquante. Les explorateurs portugais et espagnols du Nouveau Monde ont découvert que les Amérindiens pratiquaient un art culinaire similaire, et que les vagues de colons européens et d’Africains asservis débarquaient en Amérique du Nord aux XIIe et Xe siècles, ils ont adapté la technique aux traditions culinaires et les matières premières de leur nouvel environnement. Allemands qui se sont installés dans le Hill Country of Texas ont fumé des saucisses de porc grasses sur du mesquite ou du chêne de la région. À Kansas City, une ville de vache au carrefour de plusieurs routes commerciales importantes, l'abondance de noix de pécan et de caryer a permis de définir le style de la poitrine et des côtes de bœuf profondément enfumées. Le barbecue a émergé comme quelque chose de plus que chauffer et assaisonner les protéines - il est devenu culture.

Chaque morceau de barbecue raconte une histoire, à commencer par la viande: si c'est de la saucisse, vous êtes dans ou autour d’Austin, au Texas. Viande de mouton? Owensboro, Kentucky. Les porcs entiers peuvent être situés dans l'est de la Caroline du Nord, dans l'ouest du Tennessee ou dans le nord de la Caroline du Sud, selon le type de bois dur que vous utilisez et comment vous avez assaisonné votre porc. Le maître des stands a-t-il mis un frottement sec de poivre noir et de sel dessus avant de le déposer sur les braises? Est-ce qu'il l'a badigeonnée une fois sur le feu et si oui, avec quel type de liquide? A-t-il retourné le cochon avant qu'il soit terminé et l'a-t-il habillé avec de la sauce avant de le servir? Chaque décision prise par un maître des stands contemporain pourrait être ancrée dans la tradition, dans les choix que nos ancêtres ont faits; et même aujourd'hui, ces différences régionales résistent.

Nous nous sommes lancés dans une odyssée 3,000-mile, explorant les contours du barbecue américain comme le font les randonneurs à la topographie changeante du sentier des Appalaches. Bien sûr, nous étions à la recherche du barbecue ultime, mais plus que cela, nous étions à la recherche de ce que le barbecue parfait pourrait signifier dans 2009. Nous avons eu des notions du joint de barbecue par excellence: familial (avec quelques générations sur place, de préférence), avec une patine d’âge acquise de manière authentique. Nous étions à peu près sûrs que le barbecue de nos rêves proviendrait d'une habitation avec un certain caractère immoral (et probablement pas un endroit avec un nom punitif ou délibérément allitatif, comme Swineomite ou Peter's Piggy Palace).

Mais pour le bien de notre voyage, nous sommes partis avec un esprit ouvert, des bouches affamées et, avons-nous mentionné? Une 1972 Buick Limited. Nous avions vu la publicité de la couleur or et noir-vinyl limitée Limited en ligne environ un mois avant notre départ. Il n'y avait que des miles 90,000 au compteur et nous avons vu le prix demandé baisser, puis nous avons encore baissé à l'approche de notre date de départ. Environ une semaine avant notre départ, nous avons envoyé un chèque pour la voiture, à vue invisible, à un gars nommé Mick, à Stillwell, dans la banlieue de Kansas City.

Pourquoi un 36-old-year, 6,000-pound voiture, quand les prix de l'essence ont atteint un sommet historique? Parce que notre quête a défié le bon sens et que nous avions besoin d'un véhicule à la hauteur. La Buick avait des caractéristiques convaincantes au-delà de son moteur 455 V-8 et de son intérieur en brocart noir. C’est-à-dire quatre briquets - critiques parce que nous emballions nos téléphones, un ordinateur portable pour la prise de notes, un autre pour le téléchargement de photos et un petit réfrigérateur de voiture climatisé (nous commanderions beaucoup de veux garder des échantillons pour comparaison). Mais plus que tout, piloter l’ancien bourreau de travail américain, exigeant de grandes quantités de vigilance, de temps et de carburant, semblait projeter une unité avec le signal.

Premier arrêt: Kansas City

C'est à l'aéroport que nous avons appris que Kansas City vit et respire le barbecue comme le fait la Nouvelle-Orléans. Nous avions simplement demandé à l'homme derrière le comptoir de la voiture de location quel était son spot de barbecue préféré. «Gates, définitivement Gates. Les meilleurs brûlés se terminent - vous voudrez aussi l’assiette mélangée avec des frites », at-il déclaré. Puis un collègue a sonné: «Naw, la viande est trop grasse chez Gates», a déclaré Brian. «Okie Joe est l'endroit. La sauce est plus épicée là-bas aussi. »Partout où nous sommes allés à Kansas City, nous avons rencontré un barbecue. Alors que nous allumions la Buick en serrant un collier de serrage desserré, nous avons vu Larry, un voisin de Mick, charger un refroidisseur dans un VUS, à Peculiar pour participer au «Roundup BBQ». , mais ce n'est que lorsque nous sommes entrés dans le parking d'Arthur Bryant et que nous avons vu la montagne de bois de chauffage juste au-delà de la porte arrière de la cuisine et de la cheminée enfumée que notre expérience d'OJ manquait d'un élément: le processus.

À l’intérieur d’Arthur Bryant, une ligne de serpentin s’étirait jusqu’à la porte et, alors que nous nous approchions de la fenêtre de commande, une ouverture dans un mur de plexiglas, nous avons regardé, rivetés, la procédure rude: noirci et frémissant, du fumeur de briques émaillé de blanc; jeter une large feuille de papier de boucherie rouge; en tapotant quelques tranches de pain Wonder, suivies d'une abondante pile de rubans de poitrine; empiler une poignée de frites fumantes et épaisses sur le dessus; puis rouler la masse dans un paquet de la taille d'un nouveau-né emmailloté.

Dans les principes fondamentaux de la cuisson au four, Arthur Bryant a brillé: poitrine de bœuf joliment marbrée, légèrement fumée; côtes de porc parfaitement humides, pas trop salées; la sauce, de couleur rouille, presque graveleuse avec des épices séchées, avec une inflexion délicieuse de coriandre de Worcestershire et une morsure de vinaigre vive. Mais puisque le goût, la texture, la saveur sont tellement liés à un sentiment d'appartenance, il va de soi que la manière dont l'établissement vous entoure - et son passé - est importante.

Snoots et Porc Entier

Nous avons entendu toutes les vieilles scies sur le sujet: le barbecue est comme le sexe - difficile à décrire, vous le savez juste quand c'est bon. Les gens disent que le barbecue est la religion pour expliquer la ferveur rectangle que les styles régionaux ont tendance à engendrer. Et nous avons rencontré des ligues de moniteurs de barbecue de Charleston à Charlottesville, Brooklyn à Laurel Canyon.

Tout ce chahut, tout ce discours - ça ne fait pas grand-chose pour comprendre l'expérience de voyager dans un endroit, de manger un bon barbecue. À Saint-Louis, nous avons acheté les spécialités de la région, des snoots - pas vraiment un tour, un museau de porc - de C & K, une fenêtre à emporter avec un copeau de bois en vue, mais un flux régulier de locaux par un dimanche paresseux . Nous avons pris le plateau au parc situé en aval de Gateway Arch, près de la rivière Mississippi qui avait submergé la promenade. À l'instar des couennes de porc surdimensionnées, de la texture d'un gâteau de riz, les prunelles étaient émincées avec une sauce tomate qui présentait une bonne dose de douceur et de chaleur grâce à son toucher très charnu. Avons-nous été trop englués dans tout cela - la nouveauté du museau, la majesté de l'arche et la peur de la rivière qui se noie dans la vieille Buick? Dans tous les cas, nous avons adoré les snoots et nous avons mangé chaque dernière bouchée.

Et ce fut un amour tout à fait différent de celui enivrant que nous avons connu lorsque nous sommes descendus à Memphis et, en deux jours, nous avons rencontré Charlie Vergos Rendezvous, Neely's, Central, Leonard's, Tops et Cosy Corner. flou collant des côtes et encore plus de côtes, avec seulement un voyage au musée Stax de American Soul Music pour le répit. Nous craignions que la gueule de bois qui en résulte puisse colorer notre expérience de la tradition plus fragile du porc du Tennessee, qui persiste dans les comtés à l’est de Memphis, près de Lexington.

Aucune chance. À peu près à mi-chemin de Nashville, nous recherchions un restaurant de barbecue parmi les moulins à grain et les fermes de chèvre de la route 69 quand une hutte rouge-crue fraîchement peinte apparut, un panache de fumée provenant de quelque part derrière le bâtiment. Une ligne de clients en file d'attente à l'extérieur par une fenêtre filtrée. À ce stade du voyage, nous savions ce que nous devions faire. Nous avons commandé nos sandwichs de porc effiloché, légèrement saucés, et nous nous sommes dirigés vers la salle à manger de pure forme, qui ressemble plus à un porche protégé indépendant. Un camion à l'arrière était rempli de barres carrées en hickory. Évidemment, il y a un moulin à baguettes dans la région qui vend les flans incurvés ou fendus, les rebuts, aux magasins de barbecue locaux. Dans un tonneau, à proximité, quelques boisseaux de bâtons crépitaient dans l’été de l’été. Une fois le feu retombé, les braises allaient être jetées dans le fumoir pour cuire doucement les cochons. Le sandwich au porc effiloché de Jerry était exceptionnel, parfaitement assaisonné et lubrifié, abondamment fumé, avec une grosse salade de chou maison coupée pour l’équilibre tonique et une sauce qui laissait deviner l’épice sans exagérer l’évident.

Nous commencions à repérer un modèle avec les joints de barbecue que nous aimions le plus, un certain manque de respect pour les frontières entre l'intérieur et l'extérieur, la cuisine et la salle à manger, une flexibilité fondamentale qui permet aux principaux ingrédients - fumée et graisse - de circuler . Les clients peuvent voir l'action directement et inhaler une forte bouffée de marchandises. Dans un environnement routier, la vente d'un produit aussi glissant qu'un barbecue, une cuisine ouverte est une expression d'honnêteté.

Passer la salade, c'est barbecue

À mille kilomètres de notre voyage, nous avons décidé que le barbecue parfait est une libération des conventions de restauration. Il ne connaît pas d'apéritifs ni de nappes blanches. Alors que nous parcourions la Caroline du Nord, nous avons classé les endroits de type air-frais à fenêtre de commande qui utilisent des bois durs des forêts locales et qui se spécialisent dans un style de barbecue en tant que patrimoine. Et les chaînes que nous avions rencontrées? Ceux qui ont l'air conditionné, le personnel de Hi-may-I-Help-you, le menu tout-à-tout et les vins au verre, nous avons surnommé Contemporain.

Mais à Raleigh, nous avons trouvé un troisième style de barbecue — Postmodern — au Pit. Les yeux ont roulé et les langues ont remué dans cette ville quand le développeur Greg Hatem, un homme habile à restaurer les monuments du centre-ville et à les équiper de restaurants haut de gamme, a recruté Ed Mitchell, l’un des plus éminents maîtres des anciennes Montez dans un ancien entrepôt à viande (pour comparaison, imaginez votre émission du matin locale pour attirer les Rolling Stones en tant que groupe de la maison). Bien que Mitchell porte toujours sa combinaison de marque, l'endroit est un joint de barbecue pour une nouvelle ère: la cuisine est une affaire d'acier inoxydable impeccable, ouverte à l'arrière d'une salle à manger avec - vous l'avez deviné! - des nappes blanches. Toutes les viandes - et on suppose que le poisson et le tofu au barbecue - sont des spécimens organiques et humains.

Nous avons choisi de nous asseoir dans le bar élégant, où les étudiants boivent des mèches de Bud Light, rongent les côtes et regardent The Game sur les téléviseurs grand écran. Et tandis que les fumeurs de briquettes de Mitchell pourraient soulever quelques sourcils plus à l’est dans l’état, nous avons été impressionnés par le porc entier haché, qui était à l’est de l’ouest NC, avec une explosion de vinaigre, de piments rouges et de fumée. côtes levées, avec la brosse la plus légère de sauce caramélisée pour encadrer la fumée de fond et le sel. Et ils étaient croustillants à l'extérieur et humides à l'intérieur. Il y avait quelques attentions régionales réfléchies que nous ne nous attendions pas, comme une sangria délicieuse à base de vin de Caroline du Nord Scupperdine. Nous avons dîné au Pit, mais ce n’est que ça: l’endroit nous a amenés à penser: à quel point le barbecue devient-il si maniéré ça cesse d'être barbecue?

Wilber's: Barbecue Nirvana?

Le lendemain matin, nous sommes partis vers l'est avant l'aube. Nous avions lu - et confirmé par téléphone - que Wilber's Barbecue, à Goldsboro, en Caroline du Nord, ouvrait ses portes à 6 am, et quand nous sommes sortis de l’autoroute et dans le parking de l’extraordinaire roadhouse à l’horaire 7, trois une douzaine de voitures avaient déjà envahi le terrain. De la fumée se dégageait d'un feu quelque part et se perdait dans la brume matinale. Nous nous sommes assis dans une des chambres lambrissées de pin, avec des chaises d'école en bois et des nappes à carreaux rouges, à côté d'un rassemblement de fermiers aux cheveux raides, qui fument le matin et font des affaires.

«Je vais vous dire quoi», a déclaré l'un des hommes. "La pluie arrive, il va y avoir une IOU qui descend dans cette rivière." Dans le silence qui a suivi, les têtes ont hoché la tête, les cigarettes ont été écrasées.

Notre avenir sombre semblait prédit quand la serveuse est arrivée et nous a dit que nous pouvions commander tout ce que nous aimions dans le menu du petit-déjeuner, mais que les porcs n'avaient pas fini de cuisiner. Barbecue ne serait pas disponible avant environ 10.

Nous avons commandé un petit-déjeuner, des cerveaux et des œufs; jambon de pays; grit - cela aurait pu être la raison de se réjouir dans d'autres circonstances, mais nous les avons mangées en silence. Il restait un long trajet à faire en voiture et la semaine de travail à rattraper. Nous n'avons pas vraiment eu quelques heures pour tuer, mais alors, que se passe-t-il en quelques heures pour un barbecue parfait?

Nous sommes rentrés à la Buick pour faire le point - toujours pas sûr de savoir si nous allions tuer le temps ici ou rentrer chez nous - quand nous avons entendu une voix derrière nous: «Hé, vous n'êtes pas tous les frères Lee? jongla une Bible et un jeu de clés de voiture, puis posa sa Bible sur le coffre de la voiture. «Je ne le crois pas», a-t-il dit. «Des célébrités ici, dans le parking de Wilber. Je suis Willis Underwood.

Nous étions sans voix, pas seulement parce qu'il avait confondu deux écrivains indépendants avec des célébrités, mais parce que nous pensions que le barbecue de Wilber était la célébrité et que nous étions les suppliants, attendant à l'extérieur de la remorque un aperçu.

«Avez-vous rencontré Dennis? Avez-vous été de retour? »Demanda Underwood, puis fit un signe:« Allez! »Il alluma une clôture protégeant l'opération du parking et nous présenta à Dennis Monk, qui attrapa les restes d'un feu de bois qui avait brûlé à des charbons ardents. Une montagne de bois empilée au bord du champ de maïs adjacent durerait tout le week-end, a-t-il dit, puis ils recevraient une autre cargaison complète lundi, et une semaine de barbecue reprendrait.

Monk ramassa des braises du feu et nous fit pénétrer à travers une porte-moustiquaire dans un hangar en briques environ trois fois plus long que large, éclairé par une ficelle de bulbes, avec la douce odeur de graisse de porc rôtie partout. Chacune des fosses, à peu près au niveau de la taille, parallèlement à la longueur de chaque mur, contenait quelques porcs. Marchant dans l'allée entre les auges, il a pelleté des charbons frais dans le fond des fosses à travers des ouvertures dans le mur sous chaque cochon.

Monk souleva une feuille d'étain malpropre couvrant un cochon, tirant sur deux côtes, qui donnaient facilement, avec un bouchon de viande encore attaché, et les tendaient. "Celui-ci a fini," dit-il, mais il y en avait un qui était déjà sorti de la fosse, et qui était en fait tiré à l'intérieur de la cuisine, voulions-nous voir?

Leamon Park, un cuisinier chevronné de l’année 36 chez Wilber, était en train de ranger une casserole d’autobus remplie de bouchées de porc fraîchement tirées, et deux énormes fendoirs, piratés dans une rotonde, les découpant à leur taille. Il s'arrêta pour assaisonner la viande avec du sel et du poivre, puis versa ce qui semblait être un gallon de vinaigre de piment rouge concassé et épicé dans un pichet en acier inoxydable. Park jeta la viande avec ses fendoirs et le porc absorba facilement le liquide.

Nous avons commandé et quitté Monk pour finir de cuisiner - il y avait beaucoup plus de porcs à sortir de la fosse, et beaucoup de choses à faire avant l'heure du déjeuner. Les sandwichs étaient sans aucun doute le meilleur du pèlerinage, fraîchement chauffé, bien assaisonné. Et à ce moment-là, l'ami de Underwood s'était présenté dans sa décapotable rouge Gran Sport de 71, et la femme et la soeur de Underwood étaient également arrivées. Nous nous sommes donc tous entassés dans la caravane des Buick vintage, et nous sommes allés au prochain endroit, pour une autre bouchée de porc entier.

À l’automne, lorsque l’air est légèrement froid et que les capitaines sont de retour de leurs vacances d’été, c’est le moment idéal pour planifier un voyage sur le barbecue.

Missouri

Prix discounts Hilton St. Louis Downtown Installé dans une ancienne banque 1888, à quelques pas de l'emblématique Gateway Arch. 400 Olive St., St. Louis; 314 / 436-0002, double de $ 134.

Prix discounts Raphaël Hôtel Grand hôtel ancien donnant sur le Country Club Plaza, le premier centre commercial de banlieue des États-Unis. 325 Ward Pkwy., Kansas City; 800 / 821-5343, double de $ 229.

Caroline du Nord

Prix discounts Sheraton Raleigh Hôtel 353 récemment rénové au coeur de la ville. 421 S. Salisbury St., Raleigh; 919 / 834-9900; double de $ 179.

Tennessee

Blackberry Farm Resort de luxe dans les Smoky Mountains avec un programme culinaire exceptionnel. 1471 W., chemin Millers Cove, Walland; 800 / 648-4252; double de $ 795, y compris les repas.

Madison Hôtel Un hôtel 110 avec un hall Art déco et un bar privé sur le toit. 79 Madison Ave., Memphis; 901 / 333-1200; double de $ 280.

Prix discounts Union Station, A Wyndham Historic Hotel Installé dans une ancienne gare, avec des chambres spacieuses et décorées de façon fantaisiste. 1001 Broadway, Nashville; 615 / 726-1001; double de $ 189.

Ramène le

Kentucky Ale-8-One ($ 3) est un soda au gingembre doux et facile à boire, un excellent mixeur aussi.

1 de 17 David Grunfeld

O'Fallon, Illinois: 17th Street Bar & Grill

Peu de maîtres de fosse ont atteint le niveau de célébrité de Mike Mills, dont l'étable postmoderne sur une bande d'étalement de banlieue offre une gamme de styles régionaux. Dîner pour deux $ 40.

2 de 17 Richard Powers

Owensboro, Kentucky: Moonlite Bar-BQ Inn

L'apothéose de l'indice micro-régional de mouton d'Owensboro. Commandez-le en tranches et haché - toujours avec un «trempé» - et dans un burgoo charnu (un ragoût de Kentucky rustique). Dîner pour deux $ 38.

3 of 17 Avec l'aimable autorisation de Roper's Ribs

St. Louis: Côtes de Roper's

La première place pour les spécialités de barbecue de Gateway City, telles que les côtes de porc, les pousses et les pointes de côtes coupées à St. Louis. Déjeuner pour deux $ 25.

4 de 17 Polly Roberts

Goldsboro, Caroline du Nord: Barbecue célèbre de Scott

La légende locale Martel Scott Jr. sert le déjeuner dans la salle à manger des 1960 les jeudis et vendredis. Déjeuner pour deux $ 12.

5 de 17 Marcus Nilsson

Memphis: A & R Bar-B-Que

Le sandwich côtelé est humide, avec une fumée persistante et trop facile à manger. Déjeuner pour deux $ 20.

6 of 17 Avec l'aimable autorisation de Jack's Bar-B-Que

Nashville: Jack's Bar-B-Que

Situé au cœur des bars honky-tonk de la zone touristique de Music City, le Jack's Bar-B-Que attire néanmoins les enfants rockabilly locaux et les scénographes d'alt-country pour une poitrine de bœuf, des côtes de porc et du poulet fumé remarquables. Dîner pour deux $ 25.

7 de 17 nashvillerestaurants.blogspot.com

Nashville: Pit Bar-B-Que de Mary's Old Fashioned

Les habitants se préparent pour une superbe interprétation de porc haché sur un petit pain, ainsi que d'excellentes côtes grillées. Dîner pour deux $ 18.

8 de 17 Brad Kaplan

Lexington, Tennessee: Bar-B-Que de Scott

Les anneaux de fumée sont évidents dans ces sandwichs de porc effiloché parfaits, garnis de salade de chou carotte et imprégnés d'une sauce mi-piquante. Dîner pour deux $ 20.

9 de 17 Brad Kaplan

Henderson (Tennessee): Old-Time Bar-B-Que de Siler

Le plus récent dans une succession d'établissements de barbecue cuisinant des porcs entiers sur ce site. Demandez la viande de bœuf, la viande ou le filet si vous préférez. Déjeuner pour deux $ 15.

10 de 17 Avec l'aimable autorisation d'Oklahoma Joe's

Kansas City, Kansas: Oklahoma Joe's

Dîner pour deux $ 20.

11 de 17 Marcus Nilsson

Kansas City, Missouri: Arthur Bryant

Dîner pour deux $ 25.

12 de 17 Kurt Groetsch

St. Louis: C & K

Dîner pour deux $ 20.

13 de 17 Avec l'aimable autorisation de Gate's Bar-BQ

Kansas City, Missouri: Gates Bar-BQ

Déjeuner pour deux $ 20.

14 de 17 Marcus Nilsson

Lexington, Caroline du Nord: Barbecue Lexington

Dîner pour deux $ 15.

15 de 17 Marcus Nilsson

Raleigh, Caroline du Nord: The Pit

Dîner pour deux $ 45.

16 de 17 Marcus Nilsson

Goldsboro, Caroline du Nord: le barbecue de Wilber

Déjeuner pour deux $ 20.

17 de 17 Marcus Nilsson

Parsons, Tennessee: Jerry's

Dîner pour deux $ 20.