Tapas Authentiques Dans La Région Viticole De Rioja En Espagne

Il y a peu de temps, le long d'une barre de laiton dans un bar bondé du quartier de Casco Viejo à Logroño, entouré d'un cercle d'amis que je ne connaissais pas une heure auparavant, je mangeais un demi-sandwich de sardines fraîchement grillées piment des poivrons et en buvant un vin que j'aurais probablement laissé tomber s'il avait roulé sur un chariot d'avion. Mon verre de 2003 Solagüen Crianza, un rouge doux et translucide qui coûtait tout le $ 1.65, semblait briller dans la pénombre. Il avait un goût acidulé mais visqueux, comme une tarte à la cerise Table Talk. J'avais passé la journée à goûter à des Riojas vieilles de plusieurs décennies, des vins fascinants qui offraient des aperçus de la vérité comme un poème de Lorca. Je pourrais discuter de chacune d’elles pendant une heure, considérer leurs attributs, tracer leur progression. Ce vin dont je ne voulais pas parler, il suffit de boire. À ce moment-là, à cet endroit-là, cela avait parfaitement raison.

La Rioja est la région viticole la plus célèbre d'Espagne. Dans certaines régions du pays, son nom est en fait synonyme de vin: la façon de demander un verre de rouge générique est de crier «un Rioja! ”Au barman. Malgré toutes ses bouteilles $ 100 et ses nouveaux vignobles spectaculaires, il reste un bastion de la simplicité dans une nation de plus en plus urbaine, une région réputée pour son mode de vie élémentaire ancré dans la terre et le bétail et chez les agriculteurs et les viticulteurs. les travailler. Cependant, pour un endroit aussi central et aussi évident, une tache amorphe située près du sommet de la péninsule ibérique, il peut être extrêmement difficile d’y accéder. Manger et boire à El Soldado de Tudelilla, jouant le utile verbe espagnol potear - qui évoque une version espagnole d'un crawl, mais avec une meilleure nutrition - je me suis souvenu d'un médecin que je connais et de sa femme, des personnes brillantes et pleines de ressources qui avaient appelé à leur retour d'un voyage récent se plaindre d'avoir traversé la Rioja et l'avoir raté. Ils avaient en tête une version espagnole de la Bourgogne ou de la Toscane, mais au lieu de pentes douces et d'arbres feuillus et de villages enchanteurs avec des caves pittoresques, ils avaient rencontré un paysage brun escarpé qui leur rappelait le Wyoming. Ils ont vu des immeubles sans vis-à-vis sonner autour de Logroño et des établissements vinicoles sans charme le long de la route qui ressemblent à des entrepôts géants.

Si j'avais su qu'ils allaient, je les aurais envoyés au Casco Viejo. Je sais que cela semble contre-intuitif: accéder à une région rurale et agricole à travers les rues pavées et étroites de la partie la plus peuplée de sa seule ville. Mais aucun endroit ne résume mieux les charmes d'un des derniers lieux authentiques d'Europe. La Rioja se classe parmi mes régions préférées en Espagne - je suis retournée là-bas plus d'une douzaine de fois au cours des dernières années 15 - mais ce n'est pas la Bourgogne ou la Toscane. Le terrain est impossible pour une chose. Je le décris souvent comme quelque chose qu'un quatrième élève dessinerait; ses villes improbables sont perchées précairement au sommet des collines qui s'élèvent du paysage. Certains établissements vinicoles sont renversants, mais la plupart pourraient facilement devenir des usines de réfrigérateurs. Et Logroño, qui semble si générique de l’extérieur, ne vaut que lorsque l’on parvient au milieu, à la partie qui existe depuis le début de l’Age des Ténèbres: un mélange de bars et de petits magasins le monde par jour et ne s'anime que lorsque le ciel s'assombrit. Puis, vers neuf heures, les portes s'ouvrent et les gens commencent à remplir les rues étroites.

Beaucoup sont des voyageurs de passage. Les Espagnols savent bien que manger des tapas à Logroño n'est pas l'expérience gastronomique de pointe à San Sebastián, ou la traditionnelle à Séville, mais c'est infiniment plus amusant. Pourtant, la plupart des gens que vous verrez là-bas sont des locaux, qu'ils fassent partie ou non de l'industrie du vin. Ils sortent après le travail pour passer du temps avec des amis, manger quelques collations et boire quelques verres de rouge or Rosado cela, probablement pas, a été fait par quelqu'un qu'ils connaissent. Quelques âmes plus hardies passent à un dîner au restaurant, mais il suffit généralement de manger et de parler pendant quelques heures, puis de rentrer à la maison après avoir suivi votre menu de dégustation à une demi-douzaine de bars, mangé un peu d'anchois grillés. du ragoût de lapin là-bas, le tout lavé avec des vins parfaitement complémentaires qui semblent avoir été faits sur mesure à cette fin, tirant sur les liens avec la culture locale tout au long du chemin.

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La première fois que j'ai visité le Rioja, dans 1992, je me suis amusé à déjeuner avec des côtelettes d'agneau grillées si douces et humides que j'ai léché mes doigts comme une pierre à silex. J'ai regardé l'espartaco extrêmement talentueux combattre des taureaux dans le vieux plaza de toros. Ensuite, j'ai parcouru le Casco Viejo avec un ami qui travaillait pour l'un des vignobles locaux. Il m'a fait entrer et sortir de cinq ou six bars, insistant non seulement sur ceux que nous visitons, mais dans quel ordre exact - et quels tapas avoir dans chacun. Je me souviens de l'odeur délicieusement piquante des champignons sur le gril et des anchois marinés sur des rouleaux de coussins, et des vins peu coûteux qui équilibrent habilement les fruits rouges, les tanins poussiéreux et les notes vanillées du chêne américain à gros grain. Rien sur le vin ou la nourriture n'était compliqué, mais tout semblait authentique, même si ce n'était pas le cas partout sur le continent.

Je ne peux pas toujours faire le tour du Casco Viejo à mon retour, mais je suis toujours content quand je le fais. Ce sentiment d’être réel n’a pas diminué, et je le chéris encore plus parce que la Rioja, contrairement à la Toscane et à la Bourgogne, reste un travail en cours. Au cours des deux dernières années, l’hôtel / salle de dégustation conçu par Frank Gehry et doté de Marqués de Riscal la cave a transformé la région en une destination touristique internationale, la changeant aussi profondément que si un vaisseau spatial avait plongé du ciel et atterri dans l'une des principales places de Logroño. Cela a contribué à faire entrer la Rioja dans l'ère moderne, à accroître la conscience et les normes, à attirer un calibre de visiteurs qui ne seraient jamais venus et à modifier le concept du possible de presque tout le monde. Et Gehry est loin d'être le seul à transformer le paysage avec un carnet de croquis et un programme informatique; Santiago Calatrava, Zaha Hadid et le nouveau groupe basque Iñaki Aspiazu Iza ont également conçu de nouveaux établissements vinicoles qui sortent du terrain monochrome comme des photos couleur dans les pages grises du New York Times. Beaucoup de visiteurs voyagent ici pour l'architecture seule.

Dans le même temps, un nombre impressionnant de nouveaux établissements vinicoles 500 ont pris vie au cours des deux dernières décennies en raison de l’abandon des grandes usines de vinification et des petits producteurs et de la notoriété des vins espagnols sur les marchés éloignés tels que et l'Asie, qui a permis à un producteur de Rioja d'obtenir un prix décent pour une mise en bouteille de qualité. Les vins eux-mêmes sont meilleurs que jamais. Les Riojas de style traditionnel, dont la plupart dans les 1960 et 1970 avaient le rapport approximatif fruit-chêne d'une table basse, sont maintenant élaborées avec des raisins plus mûrs et un goût beaucoup plus frais, bien que les fruits restent une caractéristique délicieusement boisée. n'a pas trouvé dans d'autres vins. Et la plupart des producteurs de la région offrent maintenant au moins un vin élégant et sculpté dans une bouteille double poids conçue pour plaire au palais international. Appelé vins d'auteur, ils coûtent généralement $ 75 et plus, mais ils se tiennent contre le Napa Cabernet, le Shiraz australien et presque tous les autres grands vins du monde entier. La Rioja n’avait jamais eu de restaurant étoilé au guide Michelin jusqu’à ce que Francis Paniego en remporte un avec El Portal de Echaurren dans 2004, mais il compte maintenant de jeunes chefs ambitieux qui ont travaillé ou étudié à Bilbao ou à Barcelone. révolution de Ferran Adrià et ses acolytes dans cette partie de l'Espagne. Chaque fois que je viens maintenant, je mange dans un autre nouveau restaurant captivant qui conviendrait parfaitement à Barcelone, même à Londres.

Cependant, bien qu'ils soient indéniablement importants pour l'expérience de la visite de la région, ces nouveaux bâtiments, ces nouveaux vins et ces nouveaux aliments se trouvent en surface comme une couche de peinture brillante sur une vieille grange confortable. Me trouvant à Madrid il n'y a pas si longtemps, je n'ai pas pu résister au vol d'une heure à destination de Logroño et à l'opportunité de potear. Après une journée de boire vins d'auteur et se délectant de certaines des nouvelles architectures follement fantaisistes, je suis retourné au Casco Viejo, prêt à ne pas revenir en arrière pour le contourner complètement. J'ai mangé des tripes de chèvre poêlées et des sardines grillées piquillo poivrons. J'ai vu des pèlerins à destination de Saint-Jacques-de-Compostelle se laver les pieds dans une fontaine publique, comme les pèlerins l'ont fait à la même fontaine depuis le Moyen Age. Et puis, longtemps après minuit, je suis allé seul dans l'ancien quartier. Je me suis délecté de la tranquillité qui semblait émaner de ses bâtiments majestueux, absorbant le silence comme j'avais pris dans la joie et la nourriture et le vin plus tôt dans la soirée. Je suis retourné à mon hôtel, à la périphérie du centre-ville, à l'heure la plus scandaleuse, rassuré que l'âme de ce lieu singulier était restée la même.

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S'y rendre

Logroño est à deux pas d'Iberia de Madrid ou de Barcelone. Mais si vous venez d’ailleurs en Europe, un itinéraire plus facile pourrait être un vol direct à destination de Bilbao et un trajet de X-MINX sur l’autoroute.

Où rester

Hôtel Marqués de Riscal

La confiserie en grès et titane de Frank Gehry abrite un hôtel d'affaires et spa bien géré et un restaurant innovant. 1 Calle Torrea, Elciego; 800 / 325-3589 ou 34 / 94-518-0880; starwoodhotels.com; double de $ 610.

Hôtel Marqués de Vallejo

Super rapport qualité-prix Un hôtel 50 d'une élégance époustouflante dans le centre de la vieille ville. 8 Calle Marqués de Vallejo; 34 / 94-124-8333; double de $ 267.

Où manger / boire

Dans le vieux quartier de Logroño, des dizaines de bars à vin intimes proposent des tapas de spécialité et une liste de sélections régionales en verre qui ne coûtent qu'un dollar ou deux. Ici, certains des meilleurs experts en vin de la région recommandent leurs favoris.

Bar Ángel

La seule recette de l'établissement - une pile de champignons de deux pouces de hauteur précairement unie par un cure-dent et surmontée d'une minuscule crevette ($ 1.50) - se marie parfaitement avec Bodegas Lan Crianza 2004. C'est un Rioja classique qui impressionne avec élégance, pas de fruit ($ 1.90). 12 Calle del Laurel; 34 / 94-120-6355.

Bar Donosti

Un petit couloir d'un endroit où des embuchados, des assiettes de tripes de chèvre grillées, grésillantes et croquantes, avec une sauce épicée au romesco ($ 6.40) sont servies avec Bodegas Solana de Ramírez Ruíz Valsarte Crianza 2002. Le vin est plein de douceur et rond en bouche ($ 1.80). 13 Calle del Laurel; 34 / 66-523-1589.

Bar Sebas

Ce bar de la taille d'un magasin propose une liste impressionnante de vins au tableau. Le poivre mi-épicé farci au bœuf et à la béchamel ($ 1.50) se démarque. 3 Calle Albornoz; 34 / 94-122-0196.

Blanc et noir

Une foule éclectique, y compris des pèlerins à destination de Compostelle, visite ce bar en forme de L pour mariage sandwichs: poivrons rôtis, anchois salés et anchois au vinaigre sur un pain doux cotonneux ($ 2.20). Florentino Martínez Clarete rafraîchissant 2006, coloré comme une peau d'oignon, coule comme de l'eau (cents 75). 1 Travesía del Laurel; 34 / 94-122-0079.

Electra Rioja Gran Casino

Bar postmoderne au coin d'un petit casino qui verse à merveille l'acidulé Viña Soledad 2005, un blanc de Bodegas Franco-Españolas ($ 1.95); le vin est le complément idéal à embuchados avec oignon caramélisé ($ 4.30). 10 Calle Sagasta; 34 / 94-125-1420.

El Soldado de Tudelilla

Un spot familial populaire auprès des locaux pour son demi-sandwich classique de sardines grillées surmonté de guindillo poivre ($ 2). La tarte Bodegas Solagüen Crianza 2003 passe à travers l'huile et les épices ($ 1.65). 33 Calle San Agustín; 34 / 94-120-9624.

La Tortilla Mere

Commandez la tortilla española - liquide comme une bonne omelette et enrobée de sauce rouge maison ($ 2) - et poursuivez-la avec les bonnes affaires du quartier: Los Porrones de Nedurp 2006 de Bodegas Prudencio Larrea (cents 90). 2 Travesía de San Juan; 34 / 94-123-0716.

Pata Negra

Cette vaste barre d'angle est nommée en l'honneur des célèbres cochons noirs d'Espagne. Ne manquez donc pas un sandwich au pain grillé, salé et croustillant, composé de jambon serrano, de tomates fraîches et d'anchois, accompagné de Bodegas Bretón Dominio de Conte 2.95 . Le vin ferme mais fruité est issu du meilleur millésime de Rioja depuis des années ($ 2001). 24 Calle del Laurel; 34 / 94-121-3645.

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El Soldado de Tudelilla

Un spot familial populaire auprès des locaux pour son demi-sandwich classique de sardines grillées surmonté de guindillo poivre ($ 2). La tarte Bodegas Solagüen Crianza 2003 passe à travers l'huile et les épices ($ 1.65).

Bar Ángel

La seule recette de l'établissement - une pile de champignons de deux pouces de hauteur précairement unie par un cure-dent et surmontée d'une minuscule crevette ($ 1.50) - se marie parfaitement avec Bodegas Lan Crianza 2004. C'est un Rioja classique qui impressionne avec élégance, pas de fruit ($ 1.90).

Bar Donosti

Un petit couloir d'un endroit où des embuchados, des assiettes de tripes de chèvre grillées, grésillantes et croquantes, avec une sauce épicée au romesco ($ 6.40) sont servies avec Bodegas Solana de Ramírez Ruíz Valsarte Crianza 2002. Le vin est plein de douceur et rond en bouche ($ 1.80).

Bar Sebas

Ce bar de la taille d'un magasin propose une liste impressionnante de vins au tableau. Le poivre mi-épicé farci au bœuf et à la béchamel ($ 1.50) se démarque.

Blanc et noir

Une foule éclectique, y compris des pèlerins à destination de Compostelle, visite ce bar en forme de L pour y trouver des sandwichs matrimonio irrésistibles: poivrons rôtis, anchois salés et anchois au vinaigre sur un pain doux cotonneux ($ 2.20). Florentino Martínez Clarete rafraîchissant 2006, coloré comme la peau d'oignon, coule comme de l'eau (cents 75).

Electra Rioja Gran Casino

Bar postmoderne au coin d'un petit casino qui verse à merveille l'acidulé Viña Soledad 2005, un blanc de Bodegas Franco-Españolas ($ 1.95); le vin est le complément idéal des embuchados à l'oignon caramélisé ($ 4.30).

La Tortilla Mere

Commandez la tortilla española - liquide comme une bonne omelette et enrobée de sauce rouge maison ($ 2) - et poursuivez-la avec les bonnes affaires du quartier: Los Porrones de Nedurp 2006 de Bodegas Prudencio Larrea (cents 90).

Pata Negra

Cette vaste barre d'angle est nommée en l'honneur des célèbres cochons noirs d'Espagne. Ne manquez donc pas un sandwich au pain grillé, salé et croustillant, composé de jambon serrano, de tomates fraîches et d'anchois, accompagné de Bodegas Bretón Dominio de Conte 2.95 . Le vin ferme mais fruité est issu du meilleur millésime de Rioja depuis des années ($ 2001).

Hôtel Marqués de Vallejo

Un hôtel 50 d'une élégance épurée au centre de la vieille ville.