Une Aventure Balinaise

Le Pura Ulu Danau - avec ses grands lits de lys tigres et ses grands sanctuaires empilés avec de multiples toits de chaume - est l'un des plus beaux temples de Bali. Construit dans les 1600 au bord du lac Bratan, un magnifique cratère volcanique, il est dédié à la déesse des eaux, qui garde cette île indonésienne luxuriante toute l'année. Un sens divin de la paix règne alors que je me promène sur ses motifs sacrés en portant un sarong (le costume de tour du temple politiquement correct) autour de mon short. C'est le Bali serein et intemporel que j'avais espéré trouver.

En quittant le temple, cependant, ma sérénité est brisée par l’arrivée d’un bus bondé de touristes d’un jour sur les plages de la partie sud de l’île. Ils portent tous des T-shirts pour faire la publicité de leur tour packager, et beaucoup d'entre eux contournent le terrain du temple pour trouver un endroit où poser des photos avec un python suspendu au cou. Criant et ricanant, ils tiennent à tour de rôle le serpent géant. C'est le Bali que j'avais redouté.

Alors je me sens plutôt chanceux quand je passe devant leur bus, défais le sarong, saute sur mon vélo de montagne et pédale sur la route bordée de jardins pour retourner dans mon propre Bali privé. J'ai parcouru l'île pendant cinq jours lors d'un voyage aventure organisé par Backroads, une entreprise de vélo et de randonnée basée à Berkeley, en Californie. Un des grands clichés de voyage est que Bali est ruinée, mais j'espérais prouver le contraire. S'il y avait un moyen de trouver la partie intacte de l'île, je pensais que ce serait en vélo, explorer des routes non fréquentées, rester dans de petits hôtels charmants et rentrer chez moi en meilleure forme que je ne l'étais avant mon départ.

Mon aventure commence au moment où je descends de l'avion à Denpasar, la capitale de Bali. Je suis pratiquement catatonique après presque 20 heures dans les airs, mais les scènes qui clignotent près de la fenêtre du taxi m'éveillent: des palmiers, des pagodes, des portes sculptées et des stands au bord des paniers, des statues monstrueuses et des poteries. L'endroit est complet mais exotique. Ensuite, la campagne commence: rizières, montagnes, villages qui semblent être un complexe de temples agrémenté de murs et de tours en briques rouges. . . et maintenant Bali commence à ressembler, eh bien, à Bali.

Le taxi se dirige vers Ubud, la capitale culturelle de Bali et le point de départ de mon voyage. L'hôtel se révèle être 20 minutes de la ville. Au début, je suis déçu d’être si loin de l’action, mais une fois que j’ai vu le Chedi, mon moral monte. Moins d'un an, l'hôtel se trouve sur une grande colline verdoyante au-dessus de la rivière sacrée Ayung. Des chemins pavés et des escaliers spectaculaires relient les pavillons à haut plafond qui abritent le hall, les restaurants et les bars. Ma chambre a des meubles en teck et une salle de bain aux parois rocheuses qui s'ouvre sur une douche dans un jardin isolé. Le personnel me salue avec des sourires et des arcs, qu’il s’agisse de ma chambre ou de placer de la nourriture et des offrandes florales autour de l’hôtel pour honorer les nombreux dieux de l’île. La pièce de résistance est la longue et étroite piscine en ardoise qui semble flotter comme par magie au-dessus des palmeraies et des rizières. Comme je récupère du vol sous un parapluie par cette piscine parfaite, je me demande, est-ce que je veux vraiment m'embêter avec le vélo? Je pourrais facilement passer les prochains jours 10 ici.

Mais en milieu d'après-midi, j'ai rencontré Betsy Silzer et Linda Cassell, les guides énergiques et enthousiastes de Backroads. Ils me proposent des sacs à glissière avant et arrière 21-plus, des bouteilles d'eau, un casque et une housse remplie de gel qui, avec mon nouveau short de vélo rembourré, Protégez-moi des plaies de selle.

Et maintenant je dois venir propre: je ne suis pas un motard. Le plus de cyclisme que j'ai fait depuis le lycée, lorsque j'ai abandonné mon Schwinn à une vitesse en faveur de Corvair de ma mère, a occasionnellement occasionné des minutes 18 sur le cycle de vie. Je suis en très bonne forme, cependant, et lorsque je me suis inscrit à ce voyage, je pensais que je n’aurais aucun problème à suivre un itinéraire décrit comme intermédiaire à avancé par le catalogue de Backroads. Mais maintenant, confronté à tous ces engins, sans parler de tous ces engins, je me demande si j'ai fait une terrible erreur. Le pire, c'est quand je place mon casque en arrière des autres membres du groupe, certains d'entre eux étant de grands cyclistes. Heureusement, Betsy et Linda sont tous deux compréhensifs et me donnent une leçon d'équitation rapide dans l'allée de l'hôtel.

Le vrai test vient le lendemain matin, lorsque nous partons sur une boucle de 25-mile entre l'hôtel et Ubud. L'exercice, qui devient rapidement une routine, commence par un petit-déjeuner pépère. Betsy et Linda passent en revue le kilomètre par kilomètre de l'itinéraire de notre journée, nous préparant aux merveilles (temples, piscines, paysages impressionnants) et aux horreurs (circulation, virages difficiles, intersections achalandées, collines).

Ensuite, nous nous réunissons au garage de l'hôtel pour récupérer nos vélos et faire le plein de mélanges, de barres granola, de biscuits, de sandwichs au beurre d'arachide, de minuscules bananes, d'oranges, d'eau et de Gatorade. Nous rencontrons également le contingent indonésien de l’équipe Backroads, Pak Bandi, Madé et Ketut, des hommes patients qui conduisent les deux Toyota Land Cruisers qui nous permettront de transporter notre équipement et, si nécessaire, nous. Notre groupe de 13 est divisé presque également entre les couples et les voyageurs en solo âgés de la fin de la vingtaine à la cinquantaine, avec des bases à New York, en Californie, au Colorado, au Canada et en Australie. Dans l’ensemble, me dit Linda, c’est une équipe de motards classique.

J'avais supposé que nous voyagerions en groupe, alors je suis surpris de voir tout le monde décoller à des moments différents. Souffrant de nervosité le premier jour, j'oublie ma carte, puis mes gants de vélo, puis ma crème solaire, et finissent par laisser les derniers morts. Mais comme un guide de Backroads prend toujours le dessus, j'ai de la chance avec Linda, mon partenaire de circonscription.

Au début, tout est merveilleusement facile lorsque nous passons tous deux devant des rizières vertes au soleil matinal. Juste au moment où je pense que cette chose a été léchée, Linda indique un virage à droite et la route devient une série de courtes collines escarpées. Mon cœur bat la chamade au moment où j'atteins le sommet de la première et je me demande pourquoi je me suis dérangé avec tous ces cours d'aérobic à la maison. En colère à cause de mes mauvaises performances, je prends d'assaut la deuxième colline et je la rattrape. Mais les choses se sont bien passées au troisième tiers lorsque l’équipement ultra-bas me manque et que je suis obligé de descendre et de conduire mon vélo vers le haut. Linda essaie d'apaiser mon type endommagé-Un ego en soulignant diplomatiquement que c'est correct de s'arrêter de temps en temps. En fin de compte, dit-elle, le vélo est une question de rythme.

Finalement, les collines s'aplatissent et je peux me concentrer sur Bali, plutôt que sur le sang qui traverse mon corps. Le paysage est à peu près le même que celui d’hier, mais le faire en vélo plutôt qu’en taxi fait de la visite touristique un jeu vidéo exaltant, car nous rencontrons la circulation et les rizières, les montagnes et les nids de poule si nous étions des stars du rock.

La ville d'Ubud est un peu décevante: agences de voyages, bureaux de change et magasins. Pourtant, ce n'est pas sans ses charmes, en particulier le Lotus Café, une oasis de pavillons autour d'un énorme étang rempli de lotus roses. Je rattrape certains membres du groupe pour le déjeuner: des rouleaux de printemps, des currys, des plats de riz et de nouilles frits et, surtout, de grosses bouteilles de bière indonésienne Bintang.

Après l’un de ces breuvages, je décide de laisser le vélo de six milles jusqu’au Chedi en faveur d’un tour en ville et d’un ascenseur dans notre véhicule d’assistance. Je suppose que je prends à cœur les conseils de Linda sur le rythme, mais je suis également heureux d'avoir une chance de créer des liens avec certains membres du groupe: Christina et Jane, qui sont venues ce voyage parce qu'elles sont les seules Australiennes qu'elles connaissent. qui ne sont pas allés à Bali, et Suzie, une assistante sociale new-yorkaise, qui pensait que Bali était le meilleur endroit sur terre pour échapper aux pressions du centre-ville.

Notre processus de liaison se poursuit le lendemain sur une descente en eaux vives sur la rivière Ayung. Nous nous divisons en trois radeaux, et une fois que nous nous accrochons aux roches et aux rapides, nous commençons à attaquer, à éclabousser et à courir les uns les autres. Un caméraman furtif capture nos pitreries sur bande vidéo, que nous visionnons au centre des visiteurs lorsque notre aventure 11-mile est terminée. Ce que la vidéo ne capture pas, c'est la beauté de la rivière de la jungle, ses rives escarpées, ses vignes, ses fougères géantes, ses bambous et ses palmiers.

Le lendemain, nous avons pris la route avec sérieux. Il est difficile de quitter le Chedi, où je suis tombé dans une routine d'écriture dans mon journal sur ma terrasse au lever du soleil, puis de me baigner dans la grande piscine en granit. Dans le même temps, il est excitant de se lancer dans la terra incognita. Suzie, Jane, Christina et moi voyageons à la même vitesse et nous tombons dans un quatuor à la première étape. Blond et joli, Suzie ne fait pas que provoquer les enfers des enfants; elle provoque des regards écarquillés aux yeux ouverts. Mais nos propres mâchoires agacent constamment, en même temps que nous passons des bâillons d'oies qui se baignent dans des rizières boueuses; des coqs de bronze élégants dans des cages de bambou, attendant le prochain combat de coqs; et les femmes en sarongs roses et or sur le chemin des temples, équilibrant les offrandes de fruits et de nourriture sur la tête.

Pour la plupart, ces routes pavées sont des rêves de cyclisme et de paysage. Ce sont les routes principales qui se révèlent les plus désagréables, car elles sont sans cesse remplies de camions et de bus qui klaxonnent au passage, laissant derrière elles de terribles vapeurs. Ironiquement, la partie la plus horrible de tout le voyage est la montée raide et régulière de deux milles qui commence immédiatement après que j'aie échappé si habilement aux Australiens du temple d'Ulu Danau.

Même avec des arrêts fréquents, je pense souvent qu’il est temps d’embarquer et de marcher ou de faire du stop tout le long de cette route longue et horrible. Enfin, je ne peux plus le supporter: je décide d'abandonner. Mais à ce moment-là, je vois ce que je pense être une meute de chiens devant nous. C'est tout ce dont j'ai besoin - des animaux sauvages m'attaquant alors que je pousse mon vélo pathétique sur la route. Je fais donc appel à toutes les forces qui restent dans mon corps épuisé, je passe à la vitesse la plus basse de 8084, pense à mon entraîneur de New York qui m'a exhorté à faire ces répétitions supplémentaires et à aller de l'avant. Seulement pour découvrir que les chiens sauvages sont un clan de singes rhésus gris qui ne pourrait pas être moins intéressé par moi car ils se lamentent, posent et se côtoient au bord de la route.

Je reprends mon souffle, je regarde les singes, et je vois sur ma carte que le sommet de la colline est à moins d’un kilomètre et demi. Après un sandwich au beurre de cacahuète et environ un demi-gallon de Gatorade, je décolle, déterminé à atteindre le sommet. Quand j'atteins mon objectif, je m'écroule pratiquement sur le hayon de la Toyota, où Madé et Linda m'accueillent avec une boîte à biscuits et la bonne nouvelle à partir de maintenant.

C'est aussi un nouveau monde. Nous naviguons aux pieds de 4,000 le long d'une route étroite avec des champs d'hortensias bleus d'un côté et des lacs volcaniques bordés de montagnes vert foncé de l'autre. Suzie, Christina, Jane et moi sommes à nouveau réunies, même si nous nous séparons rapidement une fois que la chute quasi verticale commence. Maintenant, notre jeu vidéo est en marche rapide alors que nous traversons un monde merveilleux de pins, de bougainvilliers et de clous de girofle qui sèche à côté de la route. Nous nous trouvons bientôt dans une cabane au Puri Lunbung Restaurant & Bungalows, alors qu'un trio de gamelans joue doucement en dessous de nous. Plus tard, nous nous baignons dans les élégantes piscines en pierre des sources chaudes de Banjar, puis nous organisons des massages au bord de la piscine au Mas Lovina Beach Cottages, où nous passerons la nuit.

Ce soir-là, nous dînons au bord de la piscine et regardons la danse classique du temple Legong de Bali, interprétée par un trio de jeunes filles portant un maquillage lourd et des paréos rouges et or. Comme toutes les danses balinaises, le Legong stylisé recrée un épisode de l'épopée hindoue Le Mahabharata, celui-ci impliquant un roi, une princesse captive et un corbeau portant de mauvaises nouvelles. Mais ce n'est pas l'histoire ou les mouvements de corps raides de la danse qui vous attrapent; c'est le jeu de main complexe et l'incroyable chorégraphie faciale. Les petites filles changent leurs expressions si rapidement qu'elles semblent se transformer par magie en différentes personnes.

Notre plus long parcours-un 50-mile oscillant autour de la côte nord-ouest nous emmène à travers la partie la plus sèche et la plus pauvre de Bali. Bien que Betsy et Linda nous avertissent de ne pas trop attendre en termes de décors ou de défis, cela s'avère être ma journée de cyclisme la plus enrichissante. Sans perspectives impressionnantes pour me distraire et sans hauts et bas, je me sens en harmonie avec mon vélo et mon environnement. Je roule principalement en solo, en traversant des ponts gardés par de fantastiques créatures en pierre et en traversant des villages où les enfants à vélo me sucent dans des courses de dragsters improvisées. La mer, ponctuée de balancelles peintes de couleurs vives avec des voiles de madras, est presque toujours à mes côtés.

Je passe un bon moment en atteignant notre hôtel en milieu d'après-midi. Le complexe hôtelier Mimpi Tulamben Resort, datant d'un an, accueille les plongeurs, mais tous seraient ravis de ses cottages 30, conçus comme des maisons balinaises avec des cours fortifiées, des jardins et des pavillons séparés pour dormir, se baigner et se prélasser. La piscine semble pendre au-dessus de la mer. Bien que la plage de gris caillouteux ne soit pas particulièrement accueillante, ce qui se cache derrière, c’est certains des paysages sous-marins les plus riches de Bali, en particulier autour d’un navire de guerre américain de la Seconde Guerre mondiale.

Au coucher du soleil, des foules de villageois vêtus de leurs meilleurs sarongs descendent la plage pour un important festival de la pleine lune. Comme dans la plupart des cérémonies et des festivals hindous à Bali, les voyageurs sont les bienvenus, alors nous avons mis nos sarongs et nous nous sommes dirigés vers un petit temple couronnant une falaise.

L'événement religieux se révèle plus comme un carnaval. Des stands de nourriture et des jeux de hasard occupent la cour avant. De l'autre côté des portes du temple, plusieurs dizaines de musiciens gamelans agenouillés martèlent des xylophones et des cloches de monstres, créant une partition assourdissante. Dans une tente de l'autre côté du chemin, les filles du village sont fabriquées et costumées pour les Legong. Leur performance s'avère beaucoup moins raffinée que celle de la troupe professionnelle que nous avons vue la veille et beaucoup plus ingénue. Pendant ce temps, de retour dans la cour avant, des garçons en sarongs blancs amidés avec des ceintures jaunes se pelotonnent autour d'un jeu de dés, misant sur des animaux plutôt que sur des chiffres. L'après-midi suivant, je me promène dans le village pauvre en terre à l'extérieur de l'enceinte de Mimpi et je vois des enfants du festival, maintenant vêtus de t-shirts et de shorts en lambeaux.

Mimpi est un autre endroit que je ne veux pas quitter. Je suis aussi un peu triste car les miles 28 que nous parcourons aujourd'hui, dans la station balnéaire de Candidasa, sur la côte est de l'île, seront les derniers. La toile de fond de ce dernier trajet - les champs couverts de lave et le sinistre voile du volcan Mont Agung - correspond à mon humeur mélancolique. Mais bientôt, nous prenons des collines et la terre devient plus luxuriante, et une fois de plus je suis envahie par la beauté de Bali.

Nous nous arrêtons pour une baignade et un déjeuner au Tirtagangga Water Palace, un fabuleux domaine construit à 1947 par un rajah local avec des pelouses en terrasses, des jardins et des piscines alimentées par des statues géantes. Ici, vous ne nagez pas seulement: vous plongez dans la mythologie balinaise. Ensuite, c'est un coup droit à l'hôtel Serai, à quelques kilomètres au sud de Candidasa. Une soeur de Chedi, cette propriété de deux ans - avec son immense piscine, sa plage de sable blanc et ses chambres élégantes en teck et en pierre - est un endroit idéal pour terminer notre voyage. Il marque également le point culminant culinaire de nos journées 10 à Bali, grâce aux superbes plats asiatiques et méditerranéens du chef australien Jonathan Heath.

Le dernier jour, nous avons la possibilité de faire du vélo ou de la randonnée à Tenganan, un village situé dans les collines derrière Candidasa et habité par Bali Aga, un groupe autochtone qui adhère à un ancien code de conduite pré-hindou. Je suis tenté de faire un dernier tour sur le numéro 8084, mais le ski m'a appris que les dernières courses sont souvent décevantes. Donc, avec environ la moitié du groupe, je décide de le confier à Tenganan.

Avec sa large rue piétonne pavée bordée de boutiques et de galeries vendant des paniers, des sculptures sur bois et des textiles, Tenganan nous fait découvrir le client. Ou est-ce parce que le voyage arrive à sa fin, il est temps de se concentrer sur le monde réel? En tout cas, je ne suis pas convaincu que mon incroyable 200-mile Bali odyssey soit terminée avant de retourner au Serai et voir le numéro 8084 étant chargé sur le Toyota. Ketut me permet de garder une bouteille d'eau en souvenir. Sur le chemin du retour à Denpasar, je m'accroche comme si c'était un talisman, comme si cela pouvait ramener comme par magie ces derniers jours 10. La voiture est claustrophobe; Je déteste la climatisation; Je me sens coupé de mes dernières vues de Bali. Une fois de plus je me pose la fameuse question "Bali est-elle gâtée?" Mais cela n'a plus de pertinence. Si quelque chose est gâté, je le suis.

Les faits

Cette île est étonnamment petite, compte tenu de la richesse de ses attractions naturelles et culturelles. Bali se trouve juste à l'est de Java, où se trouve la capitale, Jakarta. Il faut environ 18 pour voler de Los Angeles à l’aéroport international de Bali à Denpasar. Garuda Indonesia airlines offre le service le plus direct, avec une escale à Hawaii. Les vols sont également disponibles via Tokyo, Hong Kong, Bangkok et Singapour sur d'autres compagnies aériennes internationales. Important: Bien que l'Indonésie n'ait pas besoin de visa, vous devez avoir un billet de retour lorsque vous entrez dans le pays et votre passeport doit être valide au moins six mois après le jour de votre arrivée.

Pourvoirie
Les routes campagnardes 801 Cedar St., Berkeley, Californie; 800 / 462-2848 ou 510 / 527-1555. Backroads propose son voyage à Bali 10-day trois fois ce printemps, avec des départs en mars 10, March 24 et April 15. Le coût est de 2,298 par personne, en occupation double, et comprend les hôtels, la plupart des repas, les visites touristiques, les guides et les transferts aéroport. La location de vélos est un supplément de $ 160.

Quoi emballer
Pour faire du vélo à Bali, des shorts rembourrés et des gants de vélo sont essentiels. C'est aussi une bonne idée de prendre des chaussures de vélo ou des baskets à semelle rigide, des T-shirts en Cool Max (un tissu synthétique qui évacue l’humidité de votre corps), plusieurs maillots de bain et une veste de pluie légère (surtout entre octobre et mars, les mois les plus humides de Bali). Backroads fournit des casques, mais prenez un chapeau pour vous protéger du soleil lorsque vous ne faites pas de vélo. Insectifuge et beaucoup de crème solaire sont également incontournables.

Hôtels
Amandari Ubud; 62-361 / 771-267, fax 62-361 / 771-266; suites de $ 430.
Amankila Manggis; 62-361 / 771-267, fax 62-361 / 771-266; suites de $ 430.
Amanusa Nusa Dua; 62-361 / 771-267, fax 62-361 / 771-266; suites de $ 430.
Le chedi, Desa Melinggih Kelod, Payangan, Ubud; 62-361 / 975-963, fax 62-361 / 975-968; double de $ 180.
Four Seasons Resort Bali à Jimbaran Bay, Jimbaran, Denpasar; 800 / 332-3442 ou 62-361 / 701-010, fax 62-361 / 701-020; villas de $ 475.
Ibah, Campuhan, Ubud; 62-361 / 974-466, fax 62-361 / 974-467; double $ 195- $ 250.
MEILLEURE VALEUR Mimpi Tulamben Resort à Bukit Permai, Karangasem, Amlapura; 62-361 / 701-070, fax 62-361 / 701-074; double $ 75- $ 125.
La plage d'Oberoi Legian, Jalan Kayu Aya, Denpasar; 800 / 562-3764 ou 62-361 / 730-361; fax 62-361 / 730-791; de $ 255 pour un cottage Lanai à $ 800 pour la plus grande villa.
Ritz-Carlton, Bali, Jalan Karang Mas Sejahtera, Jimbaran, Denpasar; 800 / 241-3333 ou 62-361 / 771-631, fax 62-361 / 701-555; villas de $ 285.
Serai Hotel, Buitan, Manggis, Karangasem; 62-363 / 41011, fax 62-363 / 41015; double $ 125- $ 140; suites $ 220.

Meilleurs livres
Guide régional de passeport en Indonésie: Bali (Passport Books) Des photos en couleur, des informations pratiques et un aperçu de la culture, de la religion et de l'artisanat de Bali.
Shopping en Indonésie exotique par Ronald et Caryl Krannich (Impact Publications) Où trouver de l'artisanat balinais, des marionnettes aux meubles.
Une maison à bali par Colin McPhee (Oxford University Press) La revue du compositeur sur ses années passées à étudier la musique autochtone de l'île.
—Martin Rapp

Sur le Web
Bali en ligne (www.indo.com) Des descriptions souvent époustouflantes de la beauté naturelle et de la culture intrigante de Bali. Plusieurs hôtels ont des pages sur ce site, et certains offrent une réduction pour la réservation en ligne.
Bali & [EMAIL PROTECTED] (//bali.simplenet.com) Essais sur les choses balinaises, mais baissez le volume de votre ordinateur. La musique de fond affiche une logique interculturelle; la page sur la religion à Bali joue "Stairway to Heaven" de Led Zeppelin.
- Ian Baldwin