Un Tour Créole En Martinique

Les Martiniquais considèrent Grand-Rivière, qui surplombe la turbulente Manche, la fin du monde. C'était certainement la fin de la route. Après un virage serré en virage en épingle à cheveux longeant la montagne Pelée et traversant une forêt tropicale où les ruisseaux tombaient sous les ponts suspendus à une voie, je suis arrivé dans ce village isolé sur la côte la plus septentrionale de la Martinique. Les rues étaient vides tard dimanche après-midi, alors que le soleil se couchait sur des cottages pastels avec des volets en bois fermés. Pas même un chien a aboyé. Mais j'ai finalement trouvé la scène: Chez Tante Arlette, un restaurant informel avec des plantes en pot de croton à son entrée. À l'intérieur, il y avait une foule de clients bruyants et affamés qui prenaient leur journée de repos au-dessus du crabe farci et du rosé provençal glacé. Tout le monde portait des bavettes au dessus de leur église. Lorsque la propriétaire, Carine Charpentier, a présenté le marmite du pêcheur—Un plateau de fruits de mer composé de homard, de crabe et d'autres poissons locaux, recouverts d'une sauce créole épicée — il est devenu évident que les habitants les plus exigeants de cette île des Antilles françaises ont mis du plastique. En ouvrant une pince à homard succulente, j'ai envoyé des éclaboussures de sauce sur ma serviette, la nappe, mes lunettes de soleil et le mur derrière moi. “Ça a été?Demanda Charpentier, voulant savoir si j'aimais mon repas en désordre. Cela est devenu instantanément mon expression locale préférée: parlé rapidement, ça sonnait assouvir.

Alors que Colomb aperçut pour la première fois cette île de 436 au 1493, la Martinique appartient à la France depuis que les planteurs de canne à sucre se sont installés ici au XIIe siècle. Malgré cette allégeance gauloise, la culture prédominante est l'une des expressions les plus pures du créole dans les Caraïbes. Géographiquement, la Martinique est prise en sandwich entre Sainte-Lucie et la Dominique, mais elle a beaucoup plus en commun avec Haïti et Trinité, également deux riches creusets créoles. Les traditions locales et un patois ont évolué au fur et à mesure que divers groupes ethniques ont élu domicile sur cette île volcanique: Amérindiens des Caraïbes, colons britanniques et français, esclaves africains, ouvriers chinois et même tamouls. pigeon. (Il ressemble à la sauce qui a recouvert mon chemisier). Le créole se manifeste non seulement dans la cuisine, mais aussi dans le flair avec lequel les résidents mènent leurs activités quotidiennes. Les vendeurs du marché appareillent les accessoires Chanel avec leur corsage en broderie anglaise chemisiers et jupes madras; la musique de danse zouk retentit des taxis Mercedes au ralenti à côté des stalles de jus de mangue; des facteurs épatants délivrant des lettres adoptent la paume tissée Bakoua les chapeaux autrefois portés par les esclaves coupant la canne. Pour ceux qui recherchent un vrai goût de la vie aux Antilles, la Martinique est supérieure aux îles plus centrées sur les centres de villégiature telles que St. Bart ou St. Martin. J'ai acheté ma première bouteille de vrai parfum français à Fort-de-France à l'adolescence; Depuis lors, je reviens tous les deux ou trois ans sur cette île sous-développée de montagnes et de bananeraies et de plages de sable noir pour marchander sur le marché et discuter avec des dames qui vendent des beignets de morue sur les places des villages.

Le lendemain de Chez Tante Arlette, je me suis réveillé à Béké Land. Cette expression sardonique fait référence à la région soignée entre Le Robert et Le Vauclin, où les riches Martiniquais ont construit des domaines fermés sur des baies atlantiques abritées. Béké est l'argot local pour le blanc. Selon l'occasion, les Martiniquais ne parlent plus le français formel mais le créole plus familier. Considérez le mot béguine: C'est du vieux français pour une femme, une religieuse et un flirt. Il fait également référence à un style sexy de musique et de pas de danse, similaire à la rumba, qui est indigène à la Martinique. Dans 1935, Cole Porter a composé «Begin the Beguine», une chanson d'amour nostalgique sur l'île, à l'Hôtel Ritz à Paris. Mais ici, dans le vrai territoire béguine, il est plus ou moins uniquement interprété par les touristes, car un nouveau genre, celui des Antillais, plus connu sous le nom de zouk, domine désormais les ondes. La côte est est également celle où trois de mes hôtels préférés - Plein Soleil, Cap Est et L'Ilet Oscar - sont regroupés. Sur un balcon donnant sur un bras de mer à Plein Soleil, on m'a servi un petit-déjeuner continental parfait Pain au chocolat et Palais des Thés Darjeeling. Puis, marchant sous des arbres poinciana chargés de fleurs aux couleurs de flamme, je suivis un sentier raide qui descendait de l'hôtel jusqu'au rivage, où Alain Mongin, un homme robuste avec une barbichette grisonnante, m'attendait dans son bateau sur un quai branlant. Il a poussé et conduit dans la baie du François. Nous avons navigué à travers des eaux turquoises dans des eaux plus profondes sur le chemin de la Baignoire de Joséphine, un banc de sable blanc nommé en l'honneur de la reine de beauté la plus connue de la Martinique.

Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie a grandi dans une plantation de canne à sucre, mais ce n'est qu'en arrivant en Europe à 1779 qu'elle a fait sensation: après que l'irritable brune dépensière ait attiré l'œil amoureux de Napoléon Bonaparte L'impératrice Joséphine De retour au pays, Martiniquais lui reprochait un édit napoléonien visant à rétablir l’esclavage. Les rancunes meurent durement ici. Une statue d'elle à Fort-de-France a été défigurée à plusieurs reprises. La dernière fois que sa tête a disparu, dans 1991, les autorités ont cessé d'essayer de la remplacer. Alors que Mongin et moi passions entre deux îlots et approchions le sandbar homonyme de Joséphine, il a mentionné que c'était là que la future impératrice se serait baignée en tant que jeune fille. (Je trouvais cela ironique étant donné la fameuse lettre d'amour de Napoléon priant sa femme de ne pas gâcher son odeur corporelle naturelle avec du savon et de l'eau.) D'autres bateaux avaient déjà jeté l'ancre et une foule de jeunes hommes aux cheveux courts. Mongin monta sa chaîne stéréo. Au rythme de zouk, les fêtards applaudissaient et brandissaient leurs cocktails. J'ai sauté par-dessus bord et j'ai ramé pour chercher des anges sur le fond sableux. Des vagues ont envahi le récif extérieur. Finalement, la foule est partie et j'ai eu l'océan pour moi. En remontant à bord de son bateau, j'ai demandé à Mongin qui étaient les hommes. “Les militaires," il rit. Joséphine aurait été chatouillée de rose.

La France a une présence militaire ici depuis des siècles: la garnison de Fort-de-France a été construite en 1640 pour protéger le port des pirates et des marines étrangères. Mais maintenant, le centre historique de la ville se caractérise par des maisons de ville avec des balcons en fer forgé et des magasins de tissus vendant les madras à carreaux toujours favorisées par les femmes d'un certain âge. Introduit d'Inde au XIIe siècle, le tissu en coton léger était idéal pour le climat tropical, et la mode colorée de la Martinique est vaguement inspirée du style Empire de l'époque de Joséphine: blouses à épaules dénudées, jupes à volants, châles , et une casquette créole distinctive attachée à un nœud jaunty avec des pointes multiples signifiant timidement la disponibilité romantique. (Un point signifie que le porteur est célibataire, quatre points signifie que la femme est mariée mais rien ne va.) Je n'ai pas porté de points de madras depuis avoir déchiré une paire de bermudas en glissant dans ma base pendant les essais de la Petite Ligue. Mais ici, en Martinique, particulièrement comme le prouvent les dames de légumes sur le marché couvert de Fort-de-France, il y avait une certaine flamboyance qu'un garçon manqué invétéré pourrait envier secrètement.

"Allez, allez,»Cria un des vendeurs exaspérés alors que je tentais de photographier ses bouquets de garnis. Je me penchais un peu en disant que j'étais un chef et lui donnais un billet de cinq euros. À cela, elle devint douce, ajoutant même un morceau supplémentaire de citrouille au paquet d'herbes. Tous les produits tropicaux, les fleurs et les épices vendus sur le marché de la rue Isambert sont cultivés sur l'île. Un camion chargé d'ananas fraîchement cueillis était garé à l'entrée; le conducteur a distribué des tranches juteuses pour tenter les clients. Je me suis promené de décrochage à la chasse à la noix de muscade non décortiquée, au cacao pur, aux gousses de vanille, au fruit à pain, au corossol, pigeon sauces en poudre et saisissantes faites avec des piments Scotch bonnet. J'aurais pu rester debout toute la journée à goûter des fruits mûrs, mais cela aurait signifié de manquer le déjeuner.

Gardant les pics déchirés du Carbet à ma gauche, je me suis précipité dans les collines et je me suis égaré à la recherche du brédas, l'un des restaurants les plus créoles de l'île, dirigé par le chef Jean-Charles Brédas. Heureusement, une bande de travailleurs de la construction de machettes, transpirant sous leurs Bakouas, me montrant gaiement dans la bonne direction, alors je suis arrivé seulement légèrement agité. L'épouse de Brédas, Marie-Julie, m'a salué et m'a montré un patio ombragé où je me suis assise dans une chaise pliante en teck, où le serveur a apporté une assiette de beignets de morue croquants et un punch de planteur. Ce cocktail d’accueil - jus de rhum, de cannelle, de goyave, d’orange et d’ananas, et un bâton de sucre de canne à sucre - a définitivement rétabli mon équilibre. Brédas, un homme solennel aux ambitions sérieuses, sortit de la cuisine. «Ma maxime», expliqua-t-il en agitant un drap peint des mots à la recherche des saveurs perdues. En fait, la cuisine de Brédas est moins une recherche proustienne de saveurs perdues qu'une mise à jour d'ingrédients familiers au palais créole. Un gratin de conque avec des oignons de printemps, de la noix de muscade et de l'ail était recouvert de fromage emmental bouillonnant. Son filet de porc fumé pendant deux heures sur des coques de noix de coco était associé à une purée de dasheen, un humble tubercule utilisé dans les cuisines familiales des Caraïbes.

Malgré la tentation de m'attarder, je voulais passer un peu de temps sous un palmier. Sur la Martinique, les meilleures plages se trouvent au-delà du village de Ste-Anne dans l'extrême sud, mais elles sont généralement plus peuplées (surtout avec les clients turbulents du Club Med) que les plus calmes, favorisées par les habitants de l'ouest. La couleur du sable est une autre différence, grâce à la montagne Pelée volcanique, qui a éclaté au tournant du XIIe siècle, étouffant la ville de Saint-Pierre et époussetant les plages du côté des Caraïbes avec de la pierre ponce et des cendres. Atteindre l'Anse Couleuvre cachée nécessitait une conduite intrépide sur des routes accidentées bordées de végétation vierge et des panneaux de passage de porcs sauvages, puis une randonnée en sueur sous un couvert de forêt tropicale. Cela valait la peine de voir les Caraïbes bleues embrasser le sable noir. La baie étroite était occupée par deux plongeurs et une famille avec de jeunes enfants creusant avidement un grand panier à pique-nique. J'ai aimé le sentiment d'isolement et d'immobilité, même loin de l'agitation minimale des villes côtières de cette région. Le Carbet, Saint-Pierre et Le Prêcheur étaient considérés comme élégants par les visiteurs tels que Paul Gauguin et l'auteur Lafcadio Hearn au cours des siècles passés, mais ils sont maintenant légèrement décolorés par le soleil et le passage du temps.

Ayant oublié d'emballer de la crème solaire ou de l'eau en bouteille, je suis parti pour chercher un rafraîchissement à la rangée de baraques de barbecue qui bordent la rive du Carbet, à peu près au sud de 30. Au Petibonum, les tables sont disposées sous des bâches de toile sur le sable. Le propriétaire, Guy Ferdinand, est un sorcier avec des fruits de mer: son germon local grillé était accompagné d'une aïoli au sésame crémeux que je voulais enduire d'une pagaie. Accompagné d'un ti 'punch, fait avec du jus de citron vert, du sirop de canne à sucre et du rhum blanc, il est parfait pour une collation en début de soirée.

En passant par Bellefontaine voisine, j'ai remarqué une foule sur le rivage. Les pêcheurs en chaloupes de bois tiraient une prise. Certains passants ont pataugé dans les vagues pour les aider à faire glisser les lourds filets, tandis que d'autres couraient pour ramasser les animaux errants qui se baladaient sur le sable. Alors que le soleil se couchait bas sur les cocotiers, de minuscules grenouilles coquillaient dans l'herbe, ressemblant à des grillons croisés avec des rossignols. J'ai acheté une boule de sorbet à la noix de coco à une dame qui avait installé sa baratte de glace à l'ancienne sur le bord de la route. Ça a été.

Shane Mitchell est l'envoyé spécial de T + L.

S'y rendre

American Airlines assure quotidiennement des liaisons via San Juan, à Porto Rico, depuis la plupart des passerelles américaines. Le vol dure environ deux heures.

Rester

Cap Est Lagoon Resort & Spa Le complexe le plus sophistiqué de Martinique dispose d'une plage isolée et de suites avec bungalows. Le François; 596-596 / 548-080; capest.com; double de $ 500.

Prix discounts Maison d'Hôte De L'Ilet Oscar Une maison de plantation remplie d'antiquités sur une île privée. Le François; 596-696 / 453-330; ilet-oscar.com; double de $ 190.

Prix discounts Plein Soleil Seize chics et jolies chambres donnant sur un bras de mer. Le François; 596-596 / 380-777; hotelpleinsoleil.fr; double de $ 216.

Manger

Chez carole À l'arrière du pavillon du marché de Fort-de-France, ce café créole sans prétention sert un superbe poulet pigeon et des beignets de morue. Grand Marché, Fort-de-France; pas de téléphone; déjeuner pour deux $ 30.

Chez Tante Arlette Essayez le plateau de fruits de mer. Grand-Rivière; 596-596 / 557-575; déjeuner pour deux $ 114.

Le Brédas Le plat du chef est un mille-feuille de foie gras et de plantains. Saint-Joseph; 596-596 / 576-552; dîner pour deux $ 140.

Le Petibonum Ne manquez pas le thon grillé avec sauce créole et le ceviche de marlin. Le Carbet; 596-596 / 780-434; déjeuner pour deux $ 80.

Boutique

Boutique Ozier-Lafontaine Un magasin de tissus avec une large sélection de gravures en coton. 37 Rue Osman Duquesnay, Le Marin; 596-596 / 749-559.

Frères Lauzéa Chocolatiers Des sucreries à base de cacao de haute qualité, de sucre de canne et d'autres ingrédients tropicaux. 23 Route de Didier, Fort-de-France; 596-596 / 569-883.

Distillerie Neisson L'un des sommets de l'île rhum agricole les distilleries ont une salle de dégustation. Le Carbet; 596-596 / 780-370.

Cap Est Lagoon Resort & Spa

Dans cette suite 50, évadez-vous sur la côte orientale verdoyante de la Martinique. Un spa Guerlain et une cuisine créole fusion ajoutent une touche gauloise à un hôtel moderne de style plantation orné de tissus madras colorés. Répondez à la clientèle française et retouchez votre style européen (lire: seins nus). Après le coucher du soleil, dansez sur des tambours d’acier dans le salon. Arrêtez-vous au restaurant de l'hôtel, Le Belem, pour le homard grillé.

Chez carole

Ne manquez pas le crabe farci à la créole de Carole Michel ou le vivaneau frit dans ce joyau caché, situé au milieu du marché aux fruits et légumes.

Maison d'Hôte De L'Ilet Oscar

Un minuscule grain de sable juste à côté de l’île des Caraïbes, l’Îlot Oscar n’a qu’un seul bâtiment: une maison du XIIe siècle avec quatre chambres qui font face à un lagon aigue-marine. La prise quotidienne est préparée dans le style créole et servie dans la salle à manger aux antiquités. ilet-oscar.com.

Plein Soleil

L'accent est mis sur le français créole dans cette collection de villas de bon goût face à la baie de Thalemont. Un restaurant en plein air sert des farci épicés au crabe et des fruits locaux marinés à la menthe; Les chambres 16, d'un blanc tendre, ont des chaises longues drapées de lin, dignes de l'impératrice Joséphine, épouse de Napoléon, et originaires de la Martinique.

Chez Tante Arlette

Le Brédas

Le plat du chef est un mille-feuille de foie gras et de plantains.

Le Petibonum

Ne manquez pas le thon grillé avec sauce créole et le ceviche de marlin.

Boutique Ozier-Lafontaine

Un magasin de tissus avec une large sélection de gravures en coton.

Frères Lauzéa Chocolatiers

Des sucreries à base de cacao de haute qualité, de sucre de canne et d'autres ingrédients tropicaux.

Distillerie Neisson

L'un des sommets de l'île rhum agricole les distilleries ont une salle de dégustation.