Croisière Aux Seychelles En Catamaran

Je ne suis pas nouveau aux Seychelles. J'ai visité les îles en février 1979, quand on m'a donné la tâche plutôt compliquée d'accompagner le sports Illustrated contingent de maillot de bain - les mannequins, les stylistes, les photographes, etc. - et décrivant les différents lieux où les jeunes femmes ont été posées, ainsi que racontant une partie de l'histoire du lieu. On m'en a demandé pas mal à mon retour. À la déception de mes auditeurs, je n’avais pas grand chose à dire sur la fin photographique: les mannequins étaient tous les jours à 5: 30, non seulement pour être posés dans la lumière du petit matin, mais aussi pour faire une surprise. tache ou deux était la dernière chose à laquelle on pourrait s'attendre d'un Christie Brinkley.

Bien que j'aie raté l'occasion de me promener sur les plages, espionnant les débats, je suis reparti avec un amour et un intérêt féroces pour les Seychelles. Une ou deux fois par an, je rêve des îles, en particulier des oiseaux et des roches de granit émergeant d'une mer turquoise chaude - la côte du Maine s'est déplacée comme par magie juste au sud de l'équateur.

Les guides parlent des Seychelles comme "une poignée de perles jonchaient l'océan indien". Ils sont, en fait, les affleurements d’une crête de mille milles de longueur, alors que les continents d’Afrique et d’Asie se sont lentement séparés il ya des millions d’années. L'Afrique se trouve maintenant à mille kilomètres à l'ouest, l'Inde un peu plus au nord-est. Les guides ne semblent pas être d'accord sur le nombre d'îles qu'il y a - 100-odd semble la meilleure approximation, la majorité étant constituée d'îlots occupés uniquement par des colonies d'oiseaux marins. La principale grappe d'îles est centrée sur Mahé, où se trouvent l'aéroport, les grands hôtels et la capitale (Victoria), d'où partent les touristes - comme nous devions faire quelques jours en catamaran - pour visiter le d'autres, en vue à l'est, des collines bleues émergeant de la mer: La Digue, Praslin, Curieuse, Bird Island. . .

Le capitaine du Mbuji-Mayi a rencontré notre vol de Paris. Nous avons été conduits à la périphérie de Victoria jusqu'au petit club nautique de la baie, où nous avons jeté un premier coup d'œil au catamaran. Aucun de nos membres - trois couples mariés et un ami célibataire de Miami - n’avait déjà navigué sur un tel métier auparavant. Les quarts ci-dessous, situés dans les coques jumelles, sont plutôt étroits, mais sous les tropiques, on s'en fout, car on passe beaucoup de temps sur le pont. La meilleure caractéristique d'un grand catamaran est le filet en forme de trampoline qui se déroule entre les deux coques en avant - idéal pour bronzer avec une boisson au rhum à portée de main et la nuit pour s'allonger sur le dos, regarder un ciel tropical un grand météore traverse les cieux, traînant des flammes.

Après que nous ayons été installés dans nos cabines, le capitaine a quitté Victoria Bay pour contourner l'île au nord et descendre la côte opposée. L'eau était presque calme, comme c'est souvent le cas dans cette partie du monde. La partie de la côte que nous traversions, connue sous le nom de Bel Ombre, est l’endroit où l’un des grands pirates de l’océan Indien, Olivier Le Vasseur, appelé "Le Buse", aurait enterré son trésor, par certains estimations d'une valeur de 150 millions de dollars.

Le Buse a finalement été capturé et pendu sur une place publique à la Réunion, l’île française au sud, en juillet, sur 17, 1730. La légende est qu'il a jeté un morceau de papier dans la foule avec un cryptogramme dessus et a crié: "Trouvez mon trésor, lui qui peut."

Autour de 1940, Reginald Cruise-Wilkins des British Grenadier Guards a acheté à un maître norvégien de la chasse à la baleine des documents contenant un mystérieux cryptogramme - peut-être celui de Le Buse. À 1941, il est venu à Mahé et s'est installé dans un bungalow à l'arrière de l'une des plages que nous passions, convaincu que le trésor était là. Les fouilles ont duré des années: des escaliers mystérieux, des sculptures crues et des tunnels artificiels ont été mis au jour, certains liés apparemment au message de Le Buse. Cruise-Wilkins est mort, toujours à la recherche, et sa famille a continué ses efforts, avec peu de choses à montrer pour le moment - un pistolet à silex, une pièce de l'époque de Charles I, la gâchette d'un fusil. Mais vu du large, les plages de sable et le bosquet de takamaka au-delà font de ce site un endroit parfait pour Le Buse.

Le lendemain matin, le vent était frais et les îles au loin semblaient avoir une nuance de bleu foncé, ce qui, selon le capitaine, signifiait des bourrasques de pluie. Sous la voile, nous nous sommes dirigés vers le nord-est pour Praslin, le deuxième plus grand des Seychelles. Le vent a soulevé les mers assez lourdes pour passer l'arc au vent et déferler le long des coques. Le capitaine tenait une canne à pêche à l'arrière d'une canne à pêche fixée dans une douille en laiton. Il nous a dit qu'il était rare de naviguer d'une île à une autre qu'il ne pouvait pas attraper une prise. Assez sur. De temps en temps, la bobine émettait un son dur et rauque alors que quelque chose frappait et que la ligne commençait à s'épuiser; Celui qui était le plus proche a sauté pour la chaise de combat et a atteint la canne. 0n la longue étendue d’eau à Praslin, nous avons attrapé trois touffes d’algues, un thon à nageoires jaunes et une coryphène - les deux derniers cuits et servis cette nuit dans une sauce au curry.

Une de nos premières expéditions au large du catamaran a été celle de la petite île de la réserve naturelle appelée Cousin, à un court trajet de Praslin et plus connue aux Seychelles pour ses colonies d’oiseaux. Après avoir profité d'une vie d'observation des oiseaux, j'attendais cela avec impatience. En nous approchant, j'ai vu des noddis, des oiseaux tropiques à queue blanche, d'énormes frégates penchées sur les courants du vent avec des ailes anguleuses et de belles sternes, d'un blanc pur, avec des becs bleu nuit légèrement relevés. Les sternes féerraient presque invariablement en paires, tournant comme si elles étaient attachées par une ficelle invisible. Ce n'est pas tant un comportement de courtoisie qu'un simple compagnonnage; ils s'accouplent, comme des cygnes, pour la vie.

Nous sommes allés à terre dans un Zodiac en caoutchouc, en train de dévaler la crête d'une vague, le moteur hors-bord a d'abord été abattu, puis s'est arrêté juste au-dessus de l'eau. dans la mer

En compagnie d'un guide, nous avons parcouru le périmètre de l'île. Les sternes et les oiseaux tropiques à queue blanche avaient leurs aires de repos et de nidification dans les clairières de takamaka, de pisonia et de casuarina juste au-dessus de la plage - une vue étonnante. Les oiseaux nichent sur les branches et les crevasses, souvent au niveau du sol. Les poussins, gras et duveteux, courbés sur les branches, regardaient sombres alors que nous marchions à deux ou trois pieds. Le poussin du tropique à queue blanche pèse jusqu'à trois fois le poids de son parent avant que l'alimentation ne soit abandonnée et il doit se débrouiller seul.

En ce qui concerne les sternes, la femelle ne se préoccupe pas d'un nid, mais pond un seul œuf sur une branche d'arbre nu - le plus précaire des perchoirs. L'œuf est presque sphérique et on me dit qu'à l'aube il tourne sur son axe lorsque la sterne femelle n'est pas assise dessus, donc il est toujours là quand elle revient de la mer. Cela semble plutôt douteux. Mais ce qui est vrai (et chanceux), c'est que le jeune oiseau est né avec des pieds énormes et pleinement développés pour s'accrocher à la branche quand il émerge dans le monde.

Nous avons tourné à l'intérieur des terres, loin des sons des oiseaux marins. Ici et là, d'énormes tortues terrestres ont été signalées, des rochers gris dans le bourrelet de feuilles de palmier tombées. Ces grandes bêtes ont été importées de l'atoll Aldabra, des milles 600 de Mahé et des îles les plus éloignées, où elles ont pu survivre à l'empiétement humain. L'une des plus grandes tortues (environ la valeur de 125) s'appelle George. Hélas, cette pratique consistant à donner des noms humains à des animaux sauvages s’est répandue aux Seychelles. Celui avec mon nom nous attendait sur le chemin. Je lui ai donné une feuille alors que les images obligatoires étaient cassées. Je ne suis pas un admirateur de tortues extrêmement grandes, et si je croyais en la réincarnation, je travaillerais très fort pour que je ne revienne pas.

En fait, George était responsable d'un grand frisson. Volant par terre dans son sillage, se nourrissant de ce qui était renversé par ses griffes alors qu'il tirait lourdement sur son poids, se trouvait un oiseau noir et blanc ressemblant à un muguet appelé robin des pies. Je n'en avais jamais vu auparavant. Autrefois assez répandu dans toute la région, le jasmin était presque anéanti par divers prédateurs et par la concurrence des oiseaux introduits; En effet, la dernière fois que je suis allé aux Seychelles, les oiseaux avaient été réduits à environ 40, vivant tous sur l’île satellite de Fregate. Un programme de rétablissement - y compris le transfert des oiseaux à Cousin - a apparemment été couronné de succès: nous avons repéré plusieurs robins pendant notre promenade. Tout observateur d'oiseaux, en en voyant un pour la première fois, laissait échapper un grand cri de joie, se jeta à genoux et remerciait son créateur pour la chance de venir aux Seychelles pour entrevoir une telle chose. J'ai résisté à cela, mais à peine!

L'attraction principale de Praslin, l'une des plus grandes curiosités naturelles du monde, est une forêt de palmiers géants (le plus haut de près de 150) dans une région appelée la Vallée de Mai. Le palmier femelle porte la plus grosse graine du règne végétal: le coco-de-mer, pesant jusqu'à la livre 40. À l'intérieur de l'enveloppe se trouve une double noix qui ressemble de manière frappante à la moitié inférieure du torse féminin. Le palmier mâle se distingue par un chaton qui se balance à la confluence de feuilles de palmier géantes et ressemble, bien, à l'organe mâle. Comme on pourrait le deviner, il y a un certain nombre de légendes splendides sur la vallée - l'une étant que les grands palmiers, mâles et femelles, se balancent les uns contre les autres lors des nuits venteuses et s'enroulent pour procréer. Compte tenu de la physionomie des deux arbres, il est certainement facile d’imaginer cela. Un mythe insulaire raconte que quiconque est assez stupide pour s'aventurer dans la forêt pour observer la "reproduction" nocturne est mort sur le coup.

Au fil des ans, la vente des noix a presque décimé la forêt, car elles étaient très prisées dans le monde entier. Ces jours-ci, leur vente (à environ $ 100 chacun) est contrôlée par le gouvernement, mais mon sentiment depuis la dernière fois aux Seychelles n'a pas changé - je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un voudrait avoir une énorme noix maison. Ce serait assez embarrassant de passer par les douanes. Je suppose que l'on pourrait y voir un morceau de conversation ou un souvenir pour rappeler la Vallée de Mai, mais une réflexion plus préliminaire consisterait sûrement à lui donner une paire de sous-tiroirs.

Il est difficile d'oublier la Vallée. Des feuilles de palmier tombées, brunes et sèches, en forme de planches de surf et tout aussi longues, couvrent le sol de la forêt dans un fouillis de ferraille. La lumière filtre à peine la canopée. Tout est surdimensionné et surréaliste, comme si on l'avait posé dans un décor de mammouth pour un film sur les singes préhistoriques.

Il y a d'autres choses à plus petite échelle à voir sur Praslin. L'une d'entre elles consiste à nourrir (à 6 pm sharp) des centaines de petits oiseaux en forme de pince à sang, appelés fods, devant une cabane verte qui sert de dépanneur au coin d'une rue au-dessus de Baie Ste. Anne. Harold Lesperance, le propriétaire du magasin, nourrit les oiseaux depuis des années 15, et les troupeaux augmentent chaque année. Ils attendent dans de longues rangées sur les fils de téléphone à proximité, certains à l'envers, alors quand les graines sont jetées dans un jet fin, il suffit simplement de laisser aller leurs griffes; petites plumes, elles tombent pour se nourrir.

Sur la route, les Seychellois nous saluaient souvent en faisant du vélo, en criant: «Vous passez de bonnes vacances? et puis, en créole, on parle des femmes de notre groupe. Sur les plages, quelques jeunes hommes, de couleur cannelle avec des corps de boxeurs, se sont mis à fléchir et à flirter avec des touristes, qu'ils soient accompagnés ou non.

Sur Praslin, nous avons eu l’occasion de voir l’un des hôtels les plus prestigieux des Seychelles, le Château de Feuilles, situé sur une pente surplombant la baie Ste. Anne. Autour il y a une forêt tropicale de pluie, l'air doux avec l'odeur des gardénias et des frangipaniers. À la porte d’entrée, un panneau (rare, je pense, dans l’hôtellerie) n’annonce aucun visiteur. Nous nous sommes sentis privilégiés d'être autorisés à entrer. Une grande tortue sculptée se trouvait dans le foyer. Sous le toit de chaume, il y avait de grandes poutres et la faible odeur de moisi de takamaka. Le château est petit (seulement les salles 12) et a une clientèle très chic, principalement européenne: George Harrison, Roman Polanski et Catherine Deneuve ont été mentionnés, mais aucun invité n’était évident. Sur le terrain en terrasse sous le pavillon principal se trouve une petite piscine et une salle à manger en plein air. De là, nous pouvions regarder la Baie, où l’eau était si claire qu’un skiff levant au mouillage semblait flotter dans les airs. Comme le directeur nous a fait visiter, elle nous a dit que l'hôtel n'a pas de journaux, pas de radio, pas de télévision. "La seule nouvelle qui passe", a-t-elle dit - comme si elle parlait d'une apocalypse - "est une mauvaise nouvelle".

Notre dernière soirée à Praslin, nous avons visité une loge dans un petit îlot situé dans l'Anse Volbert, à peine un acre de superficie. Le lodge s'appelle Chauve Souris après la chauve-souris géante des Seychelles. Le responsable nous a rencontré au quai et nous a conduit sur un chemin escarpé. Les cinq chambres sont ombragées par le feuillage extérieur et décorées avec de grands modèles de navires (une sorte de sculpture qui fait partie des grands métiers de Mahé). En raison de rénovations, aucune chambre n'était occupée. Les clients viennent généralement d'Italie; Giorgio Armani est accompagné d'amis. Le directeur nous a dit que trois générations de sternes avaient grandi sur une branche à l'extérieur de la fenêtre d'une chambre. Elle avait également gardé une chauve-souris énorme comme animal de compagnie; il volait dans la cuisine et était suspendu à l'envers dans les casseroles et les casseroles suspendues aux crochets. À la tombée de la nuit, les sternes commençaient à voler de l'Anse pour se percher dans les arbres. Le vacarme était considérable. Deux d'entre eux ont soudainement éclaté du feuillage pour chasser une chauve-souris au-dessus de l'eau. Nous l'avons regardé tristement vers Mahé au loin.

"Votre pauvre animal de compagnie?" quelqu'un a suggéré.

Je n'ai jamais pu avoir assez de chauves-souris - les regarder à travers des lunettes d'oiseaux le soir et à l'aube alors qu'elles se dirigeaient vers leurs gîtes. Ce sont des créatures énormes, leur envergure de trois pieds correspondant à celle du corbeau. Dans d'autres parties du monde, ils sont appelés renards volants; comme mangeurs de fruits plutôt qu'insectivores, ils sont plus proches des primates que des vraies chauves-souris. Dans quelques restaurants des Seychelles, les chauves-souris sont servies en spécialité, souvent dans un plat au curry. Un problème avec la commande d'une chauve-souris est qu'il arrive à la table en ressemblant à un très petit homme musclé. Mieux vaut les voir dans leur propre élément - l'air du soir ou l'aube - que dans un curry.

Le lendemain matin, nous avons quitté l'Anse Volbert et Praslin et avons navigué à une courte distance vers La Digue, la quatrième plus grande île de l'archipel. Un des plaisirs des Seychelles est la grande variété des îles, chacune ayant ses propres caractéristiques. La Digue se distingue par une "montagne", Nid d'Aigles (Nid d'Aigles), qui s'élève plus que les pieds 1,000. Une seule fois, les seuls moyens de transport étaient les bœufs et les bicyclettes. Maintenant, quelques voitures parcourent les chemins de terre; un camion est passé avec un autocollant de voiture qui disait: VOUS TOUCHA MON CAR I SMASHA VOUS FACE. La civilisation est arrivée!

Le soir, nous avons pris l'un des rares taxis sur les flancs du Nid d'Aigles pour regarder le soleil se coucher. Le Mbuji Mayi semblait un jouet bien en dessous. Notre pilote, Elias, s'est avéré être un coureur de marathon - il s'est classé troisième dans une course sur Mahé. Il avait été parrainé au marathon de Londres, où il avait fini, comme il le disait, "beaucoup! Beaucoup!" Elias, un des enfants de 16, a commencé sa carrière dans le secteur des transports - la dernière occupation à laquelle on s’attendait sur une île de ce genre - et contrôle maintenant six chars à bœufs, des bicyclettes 40 et deux taxis. Nous lui avons demandé si le crime était une tentation pour les enfants qui grandissent aux Seychelles. Un problème potentiel de drogue, nous a-t-il dit, était la principale préoccupation du gouvernement. "Une cigarette de marijuana - trois ans", a-t-il déclaré. "Deux cigarettes, six ans et pour plus de cinquante grammes, vingt ans."

"Et si tu tues quelqu'un?" il a été demandé.

"Cela vous donne cinq ans de travail forcé", a-t-il estimé.

En réfléchissant à ces priorités, le soleil, une récolte orange, descendit dans la mer grise. Les chauves-souris fruitières flottaient devant nous. Des maisons au-dessous, leurs toits en tôle ondulée, une mosaïque sur la colline escarpée, les bruits du dîner se levèrent - le bruit des casseroles et des plats en fer-blanc, le murmure des voix. Les pentes du Nid d'Aigles semblaient être un endroit très agréable.

Notre dernier jour dans la région de Praslin, nous avons passé la matinée sur la plage d'une petite île nommée Grande Soeur. D'immenses rochers de granit bordent le sable, si magnifiquement usés par le temps qu'on pourrait imaginer qu'Henry Moore avait été mis en service en tant que paysagiste de l'île. La plage est du côté du vent et les vagues étaient tumultueuses. En bousculant l'eau de nos tuyaux de plongée, nous avons trouvé notre chemin vers différentes têtes de corail et nous nous sommes balancés dans le lavis de mer pour voir ce qui se trouvait en dessous. Nous avons été submergés par la variété de poissons colorés. Les guides à bord contenaient des photos de ce que nous aurions pu voir et, hélas, pas reconnu, les noms en eux-mêmes assez pour être savoureux: mâchoires, clignotants arc-en-ciel, gâteaux noirs, poissons-clowns, faucons taches de rousseur , trempettes au chocolat.

Nous avons passé notre dernier jour du voyage sur Mahé, l'île principale. Ceux d'entre nous qui ont visité Victoria s'en souviendront pour ses horloges. Au milieu de la ville se trouve la tour de l'horloge, une miniature en argent de celle de Vauxhall Bridge Road, près de la gare Victoria de Londres. Il est passé si souvent au cours de quiconque errant autour de Victoria que l'on dit de quelqu'un de particulièrement sournois, "Il n'a pas vu l'horloge"(Il n’a pas vu la tour de l’horloge). Il ne sonnait pas car le pendule était tombé dans la baie lorsque les pièces de l’horloge étaient déchargées et n’a jamais été retrouvé. Mais sur une colline derrière la cathédrale catholique un clocher à quatre cloches qui sonne deux minutes avant l'heure (comme pour préparer la ville à un assaut de cloches), puis à l'heure elle-même. Où l'horloge frappe deux fois."

Lors d'une visite de l'île, nous avons dépassé les grands hôtels touristiques, la plupart situés de l'autre côté de Victoria, face à l'immensité de l'océan Indien. Le code de la construction interdit ici toute structure supérieure au plus grand cocotier, de sorte que les hôtels s'étendent horizontalement à travers des bosquets de palmiers et de takamaka, maintenant la symétrie du littoral.

Après le déjeuner, nous sommes allés au plus haut point de Mahé, on peut atteindre en voiture. Les colonnes et les pierres d'une mission en ruine sont là-haut et une longue allée d'arbres de sang-dragon mène à une aire de pique-nique avec une balustrade donnant sur la pente de la montagne. Nous pourrions entendre les coups de sifflet des perroquets dans le couvert forestier ci-dessous. Les vues vers Victoria étaient sensationnelles - le stade de football, un navire de guerre français gris ancré dans la baie. Notre chauffeur de taxi, qui portait le nom improbable de Barney, nous a dit que nous nous trouvions à un point de départ populaire pour les deltaplane: ils montaient sur la balustrade de pierre, descendaient et naviguaient vers la mer, comme des chauves-souris géantes contre les cotonniers.

Cette image est restée avec moi pendant des jours, dans des rêveries et finalement dans des rêves. . . se pencher en avant, décoller et travailler le vent comme un oiseau de mer se dirigeant vers les îles au loin, s'élevant comme des collines bleues sur la mer turquoise.