Une Visite Culinaire De La Région Des Lacs Du Chili

Lorsque les gens décrivent la région des lacs du Chili comme l’équivalent sud-américain de la Suisse, ils le signifient généralement dans un sens topographique: des pics déchiquetés, des vallées verdoyantes, des eaux de cobalt chatoyantes, etc. Mais monter dans l'avion qui me conduirait de Santiago à la petite ville de Temuco, quelques miles 420 plus bas dans la colonne vertébrale du Chili, avait un autre objectif en tête.

Le tronçon de 210-mile entre Temuco et Puerto Montt offre presque autant de cultures disparates que la Suisse (qui est si polyethnique qu’elle a quatre langues officielles). Dans certaines zones du Lake District, les noms de famille allemands sont aussi communs que l'espagnol, et des exemples étrangement authentiques d'architecture scandinave bordent les trottoirs. Ailleurs, la culture indigène mapuche, presque éradiquée dans les 1800, se développe encore. Les Argentins, les Péruviens et les Uruguayens peuplent les zones touristiques. Et là où il y a de la culture, il y a de la cuisine. J'avais prévu un long week-end pour tout manger, de la sauce chimichurri au spaetzle, en passant par des paysages spectaculaires, puis en mangeant encore.

Jour 1: miles Temuco à Pucón 68

Après avoir atterri à l'aéroport minuscule de Temuco (un plus grand étant prévu pour être complété par 2010) et loué une voiture, je me suis présenté à la Pampa lambrissée de forme octogonale avant le béguin du déjeuner d'affaire. C'était propice, car plusieurs douzaines d'hommes habillés de façon conservatrice sont descendus plus ou moins simultanément à 12: 30, remplissant chaque siège. (Une femme seule était assise à une table d'angle, fréquentée par cinq hommes.) Le leurre est un steak grillé à la braise de la mode argentine, puis servi sous forme carbonisée, croustillante et à faible teneur en sang. Avant son arrivée, j'ai épaissi la sauce au poivre avec du pain, puis je suis passé au jambon de style serrano chilien, plus ferme et plus fumé que l'original espagnol. En sortant de cette ville résolument vieille et désunie, j'ai vu un âne tirant un chariot qui tournait au ralenti sous un immeuble de bureaux en verre.

Sur la route sud-est qui a suivi, j'ai repéré le premier des demi-douzaines de volcans enneigés qui m'accompagneraient tout au long de mon voyage. Je ne me suis jamais vraiment habitué à leur présence imminente et j'ai été fasciné par ceux-ci en attendant aux feux de circulation, en roulant sur les autoroutes et, une fois par mois, même dans un rêve émouvant. Près de Villarrica, j'ai dépassé les vaches et les fromageries et j'ai remarqué que les palmiers de Temuco s'étaient tournés vers les pins alors que je montais en altitude jusqu'aux pieds de 350.

Villarrica est une ville de routards avec une sensation de Far West et un excédent de cafés Internet: à peine une Mecque culinaire. Mais c'était là, dans une petite boutique appelée Huerto Azul, que je rencontrais le meilleur yaourt glacé de ma vie, acidulé et crémeux, garni de framboises fraîches et, comme les chocolats en vente dans tout le magasin, fabriqué dans la cuisine adjacente. Ensuite, je suis arrivé à l'hôtel Antumalal, à l'influence du Bauhaus, au sud du lac Villarrica. Construit en 1950 en tant que station ultramoderne au bord du lac, il reste magnifiquement coincé dans le temps. Le hall comprend des tables en dalles, des tapis en fourrure et de la bossa nova sur le système audio, ainsi que des vues spectaculaires des ferries de poche qui traversent le lac. Ma chambre, un cottage où la reine Elizabeth dormait autrefois, possède un jardin exquis et un mur de fenêtres qui surplombaient l'eau.

À dix minutes, la destination touristique animée de Pucón a des restaurants à chaque pâté de maisons. Les meilleurs d'entre eux, La Maga, peuvent être identifiés par le feu rugissant qui menace de consommer la porte d'entrée. Ici, les steaks sont grillés sur du bois dans le style uruguayen et accompagnés d'une sauce ardente. J'ai bu un Cabernet Sauvignon Reserva 2003 de Casa Silva (pas une nouvelle vague de producteurs ambitieux qui ont récemment renforcé la réputation du vin dans le monde, mais néanmoins potable), et qui s'est perdu dans le brouhaha ambiant.

Jour 2: Pucón à Puerto Varas 172 miles

Une des meilleures choses à propos de se réveiller sur un lac est que vous pouvez nager si vous êtes assez hard pour braver l'eau froide. Ou vous pouvez faire le plein de pain aux courgettes et de jus de melon d'eau frais à Antumalal, comme je l'ai fait, et planifier l'horaire de la journée.

Dans 1848, certains immigrants allemands de 7,000 sont arrivés dans le Lake District, dans le cadre d'une campagne menée par le gouvernement chilien pour diminuer l'influence des Mapuches. Valdivia, peut-être la plus belle ville de la région, reste l'épicentre de la culture teutonique du Chili. Avant le déjeuner, je me suis arrêté au Café Haussmann, une lunchette avec un comptoir et quatre petites cabines, où la spécialité de la maison, le tartare de boeuf, me rappelait le toro sashimi. Ensuite, j'ai traversé le Rio Cruces pour me rendre à Kunstmann Cervecería, une brasserie fonctionnelle proposant des souvenirs kitsch et une véritable cuisine allemande. Après un vol de sept bières miniatures, qui allaient de la lumière soda-pop à la gloire dense et à la levure, j'ai mangé un filet de cerf rouge avec une sauce à la framboise et un spaetzle éthéré. C'était riche mais pas lourd (et je dois dire que le déjeuner était bien meilleur que celui que j'avais à Munich). Au moment où j'arrivais à Frutillar, en fin d'après-midi, je pouvais réellement envisager de manger à nouveau.

Une ville de vacances avec vue sur trois - les jours les plus clairs, me dit-on, même cinq - les volcans planant au-dessus du lac Llanquihue, remplis d’architecture nord-européenne, y compris une église luthérienne suédoise la plage semblait un lot international. Au 697 Avenida Bernardo Philippi, face à la mer, je suis tombé sur un cottage sans nom qui contenait des variétés 10 de gâteaux fraîchement cuits et des pots de marmelade à base de murta, une baie indigène qui pousse à la base des volcans. En bas de la rue, au large d'une promenade qui s'étend dans le lac, se trouve Cappuccini, une galerie d'art et un café, avec une impressionnante collection de vins chiliens. J'avais du strudel aux pommes, une tasse de thé et un verre de Casa Tamaya Reserva 2002, couvrant ainsi toutes les bases.

À quinze minutes au sud, à Puerto Varas, se trouve l’hôtel Licarayen. Avec son air nordique, le sauna finlandais, le mobilier suédois surbaissé et l’abba jouant dans la salle de petit-déjeuner. Plus important encore, il se trouve à quelques minutes de marche de l’agréable village skiable de Merlin, l’un des meilleurs restaurants du Chili. Le propriétaire, Richard Knobloch, est né en Allemagne, mais sa nourriture dépasse le patriotisme et l'ethnicité, et ses produits sont livrés à vélo à partir des fermes voisines. J'ai mangé la langue de cochon avec des verts amers et du mérou avec des framboises enveloppées dans de la bette à carde, suivi d'un goût d'ormeau exceptionnel. De la table d'appoint recouverte de bouteilles qui sert de carte des vins, j'ai choisi le Chardonnay Reserva Especial 2005 de Tabali dans la vallée de Limari. Je n'avais jamais goûté le vin auparavant, ni rien de ce producteur, mais je suis fasciné par Limari. Situé à l'extrême nord du pays, près de l'équateur, il parvient à produire des fac-similés raisonnables de blancs de temps frais. Celui-ci crépit de saveur, beaucoup plus de citron et de citron vert que la vanille habituelle et le beurre d'un Chardonnay du Nouveau Monde. C'est aussi proche que le Chili atteindra jamais Chablis.

Jour 3: Puerto Varas à Puerto Montt 12 miles

En marchant dans les rues endormies de Puerto Varas un dimanche matin, je suis tombé sur un petit-déjeuner local typique au comptoir du café-restaurant Dane. Les humitas sont des galettes de semoule de maïs, mouchetées de poivrons et liées en une balle, avec la forme d'un tamale et le goût et la consistance des grains. En ressortant au soleil, j'étais tenté de rester en ville et de profiter d'un dimanche matin chaud au bord du lac, mais j'avais un autre repas à manger. Je me suis donc rendu à Puerto Montt et je me suis dirigé directement vers le quartier Angelmó, où je savais que je trouverais un marché de fruits de mer remarquable. Au-dessus des étals des poissonniers, de minuscules restaurants (chacun avec quatre ou cinq tables au maximum) remplissent une structure en forme de U à deux étages. Tous vendent différentes versions de la même chose: un plat paysan traditionnel de surf et de gazon appelé curanto qui comprend des palourdes, des moules de la taille de deux poings, des pommes de terre bouillies, plusieurs variétés de boulettes moelleuses, des jambons, des saucisses et du poulet. d'un pot de poisson à la vapeur.

Comme moyen de comparaison - et parce que beaucoup de lieux avaient l'air si irrésistibles - j'en ai mangé deux. La meilleure version, chez Don Raul, était plus riche, avec des boulettes aussi moelleuses que de la tire et du poulet bouilli que ma grand-mère juive aurait été fière de servir. J'ai même réussi à goûter à l'anguille de conger en sauce margherita (tomate), sous prétexte de la commander en entrée lors de ma prochaine visite. J'ai bu une demi-bouteille de Chardonnay, le Casillero del Diablo Reserva 2005 de Concha y Toro. À la fin du repas, pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment satisfait, comme Fred Flintstone le faisait. J'ai parcouru environ six heures de route depuis Temuco et j'ai décrit un arc culinaire qui m'a étonné par son ampleur. Je devais aller à l'aéroport pour le vol de retour à Santiago, mais j'ai d'abord acheté un sac de gelées de fruits incandescents dans l'un des étals du marché. Juste pour, vous savez, grignoter dans l'avion.

Bruce Schoenfeld est T + Léditeur de vin et spiritueux.

Quand partir au Chili La région des lacs est accessible chaque mois de l'année, mais les conditions météorologiques et les paysages au printemps (novembre et décembre) sont particulièrement spectaculaires.

Comment y arriver Temuco est un vol de 75 minute de Santiago, la capitale chilienne. Parce que réclamer des sacs et louer une voiture à l'aéroport de poche peut être accompli en environ cinq minutes, un départ en milieu de matinée sur LAN Airlines, la compagnie nationale chilienne, vous conduira au centre-ville de Temuco à temps pour le déjeuner. La plupart des sociétés de location de voitures desservent Temuco et Puerto Montt. Les locations en aller simple ne posent donc aucun problème et n'entraînent aucun frais supplémentaire. Vous pouvez choisir entre Econorent (chile-travel.com/econorent), Avis et Budget, entre autres, au Chili. Des vols de retour vers Santiago depuis Puerto Montt sont disponibles toute la journée; Bien qu'ils aient une durée de presque deux heures, ils sont plus courts.

Où rester Hôtel Antalalal Km. 2, Camino Villarrica Pucón, Villarrica; 56-45 / 441-011; antumalal.com; double de $ 224.

Prix discountsHôtel Licarayen 114 San José, Puerto Varas; 56-65 / 232-305; double de $ 95.

Où mangerCafé Haussmann 394 Calle O'Higgins, Valdivia; 56-63 / 213-878; déjeuner pour deux $ 12.

Capucins Teatro del Lago, 1000 Avda. Philippi, Frutillar; 56-65 / 422-900; vin et fromage pour deux $ 16.

Dane's Cafe-Restaurant 441 Del Salvador, Puerto Varas; 56-65 / 232-371.

Don Raul Palafitos de Angelmó, 2nd fl., Stand n ° 7, Puerto Varas; pas de téléphone; déjeuner pour deux $ 12.

Huerto Azul 341 Camilo Henriquez, Villarrica; 56-994 / 441-606; collation pour deux $ 4.

Kunstmann Cervecería 950 Rte. T-350, Valdivia; 56-63 / 292-969; déjeuner pour deux $ 40.

La maga 125 Calle Freisa, Pucón; 56-45 / 444-277; dîner pour deux $ 60.

La Pampa 0155 Avda. Caupolican, Temuco; 56-45 / 329-999; déjeuner pour deux $ 35.

Merlin 0605 Imperial, Puerto Varas; 56-65 / 233-105; dîner pour deux $ 70.

Astuce T + L

Telefónica Chile publie le guide le plus complet de la région, TurisTel 2007: Sur (Ediciones guías & rutas); trouver dans les aéroports et les librairies chiliennes. Même si vous ne pouvez pas lire l'espagnol, les cartes détaillées et les classements par étoiles des attractions valent bien son prix de $ 13.