Conduite En Californie Dans L'Est De La Sierra Nevada

«Tu sais quoi?» Me dit mon frère Steve alors que nous roulons vers le nord le long de la route 395. “Je ne suis même pas sûr d'avoir jamais vraiment J'ai regardé les vitres de la voiture quand nous étions enfants.

Steve et moi nous dirigeons vers une partie de la Californie que nous pensons connaître parce que nous l'avons traversée d'innombrables fois en allant de Los Angeles à Mammoth Mountain, une station de ski sur un volcan éteint dans la Sierra Nevada. les 1950, peu de temps après, son fondateur, Dave McCoy, a accroché une corde au volant de sa Ford Model A et remorqué les premiers skieurs sur cette montagne impressionnante.

Alors que je regarde les vitres de la voiture, je vois rapidement un train traverser le fond de la vallée, les arbres de Joshua plantant leurs formes osseuses dans le petit matin, un lit de crique sec, un lièvre fauve. Un panneau d'affichage clignote de: Guns4Us.

Non, nous n'avons jamais vraiment regardé. Nous allons maintenant. Au cours des trois prochains jours, Steve et moi allons nous balader dans les paysages les plus saisissants de la Californie: désert subtil, vastes lacs, montagnes de contes de fées qui portent un givre de neige plus épais et plus épais. Les villes avec plus d'histoires, de recoins et de musées et de magasins idiosyncratiques que nous ne l'avions jamais imaginé. Des sources chaudes, du pain chaud… et certaines des meilleures pistes de ski à l'ouest des Rocheuses.

Jour 1

Les films, les westerns en particulier, ont longtemps aimé cette partie de la Californie, comme en témoigne Lone Pine, la première ville que nous visitons le long de la légendaire Highway 395, qui traverse la vallée d'Owens et mène à Mammoth. Au Musée de l'histoire du film de pin solitaire nous nous sommes mis à la conquête d'Hollywood. Nous avons un coup de pied sur les chaps de Ken Maynard (encombrant), les bottes de Gene Autry (snazzy), et le hilarant Cadillac Eldorado qui appartenait à Nudie the Rodeo Tailor, qui est né Nuta Kotlyarenko dans 1902 à Kiev, est arrivé en Amérique dans 1913. et a procédé à inventer le look rhinestone-cowboy.

Après le déjeuner à la convivialité Alabama Hills Café, où les tartes aux baies faites maison sont si fraîchement sorties du four que les fruits grésillent encore, nous vérifions les selles et les bottes de cow-boy à quelques pâtés de maisons du Lloyd's of Lone Pine, dont la signalisation est presque grandeur nature. cheval dimensionnel, Frosty, se dressant sur ses pattes arrière. Une femme locale me regarde faire un croquis. «Il y a quelques années, vous avez manqué un mémorable réveillon où un ivrogne est monté et a peint les boules de Frosty en bleu», dit-elle. "Je parie que vous souhaitez pouvoir en tirer une image."

De retour dans la voiture, nous allons plus loin dans le comté d'Inyo. En Paiute, inyo signifie «lieu d'habitation du grand esprit» et, avec le vaste désert et la puissante Sierra Nevada qui ancre le paysage à l'ouest, il est difficile de ne pas sentir que nous sommes en présence de quelque chose d'ancien et de profond. L'histoire de la luxation de la région contribue certainement au sentiment. Je pense aux Paiute, qui après 1,500 années de résidence à Inyo, ont été conduits ou tués par les premiers colons; des colons eux-mêmes, qui ont travaillé avec acharnement pour établir de nouvelles vies audacieuses ici; et, plus récemment, des Américains d'origine japonaise 11,070 qui, après l'attaque de Pearl Harbor, ont été internés à Manzanar, où Steve et moi nous arrêtons pour visiter l'ancien centre de relogement.

Dans la lumière de l'après-midi, je remarque que le désert, que je considère au départ uniformément brun, dessine une gamme beaucoup plus subtile de taupe, de gris, d'étain, de kaki, d'argent et de mauve. J'ai beaucoup à apprendre à regarder de près ce paysage complexe, comme je l'ai découvert lors de la lecture pré-conduite d'un joyau de livre, Le pays de la petite pluie, par la naturaliste autodidacte Mary Austin, qui a vécu ici à Independence au tournant du siècle dernier.

Steve et moi nous balançons près de la maison confortable à pignon d’Austin sur Market Street avant de glisser dans la Musée de la Californie orientale, où nous tombons sous le charme de l'histoire locale. Nous nous attardons sur les lampes et les outils des mines voisines (et des villes fantômes adjacentes) comme Cerro Gordo; les caisses pleines de cinabre, de malachite, de grenats et de cristaux trouvés dans les montagnes voisines; et la tranche remarquable d'un pin de bristlecone abattu, dont les premiers anneaux le placent et son espèce comme vivant sous le règne de Ramsès II, c'est-à-dire dans un remarquable 1246 BC

J'essaie d'appeler Cerro Gordo, pensant qu'un détour de ville fantôme pourrait être amusant. Quand j'ai finalement trouvé Robert, le gardien de la ville, il s'arrête avant de dire: «Je suppose que vous pouvez faire de la raquette, mais les rations sont plutôt maigres. La femme et moi avons juste assez pour nous-mêmes. »Il n'a pas le nom de Jack Nicholson, mais un soupçon de Le brillant est la seule invite à respecter notre plan.

Et nous atterrissons donc à Keough's Hot Springs et en quelques minutes, nous pénétrons dans nos troncs et nous trempons dans de l'eau provenant de sources proches à des degrés 125 avant d'être refroidis à des degrés 104 (dans le petit bassin) et à 89 (dans le grand). Le superbe pool house vert céleri remonte à 1919; Ses serviettes aquatiques et vertes brillantes, imprimées avec une police Old West, sont un excellent souvenir pour les femmes de la maison. La combinaison de l'eau bouillante, de l'air glacé et d'un dîner pique-nique vineux nous a fait basculer dans des cabines de tente (chauffées) et groggily, heureusement pour dormir.

Jour 2

À proximité de Bishop, nous avons lu l'histoire locale à Livres Spellbinder, excellent libraire indépendant, et boivent plusieurs espressos Bar à espresso au mouton noir dans le dos. À Toiles d'araignée, une boutique d'antiquités, nous achetons à nos enfants des pointes de flèches en chert et en obsidienne et des petites perles indiennes fragiles tamisées dans le sable à côté d'une crique dans la région. Bien que je sois un végétarien confirmé (qui mange du poisson), je jette un coup d’œil à la Meat House, la boucherie de la ville, attirée par les exemples de taxidermie au-dessus des cas de venaison, de queue de bœuf et de gros steaks épais. Dans la rue, à Culver Sporting Goods, j'attrape l'appât et les mouches, les moulinets et les casquettes: les marchandises me parlent des après-midis somnolents et estivaux sur les lacs de verre de la Sierra Nevada. Pour ma part, les autocollants de voiture de la caisse enregistreuse et le tee-shirt montrant un camarade de pays qui pisse dans une rivière sont moins paisibles: continuez à boire, LA, sa légende se lit. il y a plus d'où ça vient. Ainsi, l'histoire complexe de la guerre de l'eau d'Owens Valley se réduit à un dessin animé. Ce soir-là, Steve et moi avons un délicieux dîner de truite locale au Restaurant à Convict Lake, situé dans un ancien garage du Service des forêts. Il se trouve que les cabines de Convict Lake auraient été une alternative hôtelière bien meilleure à la salle utilitaire dans laquelle nous nous trouvons au Mammoth Mountain Inn, un endroit dont je me souviens depuis mon enfance comme une splendide montagne, une mer de bois lambrissé et de plaid flottant. Maintenant, il s'agit essentiellement d'un motel glorifié, mais parfaitement situé au pied de cette magnifique montagne.

Jour 3

Il y a peu de sentiments mieux que de se réveiller une journée sur les pentes de Mammoth, même quand ils se cachent sous un nuage. Nous avons de la chance dans la neige profonde, tassée. Mais vers midi, les nuages ​​se referment en une tempête de neige qui fait sortir le ciel et nous chasse de la montagne. Nous prenons un dernier passage flou du sommet du télésiège n ° 3 au bas du n ° 1 - le favori de notre père et, nous le découvrons, le nôtre aussi.

Rester

Prix discounts Convict Lake Resort, 2000 Convict Lake Rd., Mammoth Lakes; 800 / 992-2260; convictlake.com; cabines de $ 125.

Prix discounts Keough's Hot Springs Off US Hwy. 395, évêque; 760 / 872-4670; keoughshotsprings.com; cabines de tente à partir de $ 75 (entrée dans les piscines thermales pour les non-touristes $ 8).

Prix discounts Mammoth Mountain Inn 10001 Minaret Rd., Mammoth Lakes; 760 / 934-2581; mammothmountain.com; double de $ 199.

Manger

Alabama Hills Café 111 W., rue Post, Lone Pine; 760 / 876-4675; déjeuner pour deux $ 28.

Bar à espresso au mouton noir 124 S., rue principale, évêque; 760 / 872-4142; café de $ 2.

Restaurant à Convict Lake 2000 Convict Lake Rd., Mammoth Lakes; 760 / 934-3803; dîner pour deux $ 100.

Shea Schat's 3305 Main St., Mammoth Lakes; 760 / 934-6055; déjeuner pour deux $ 22.

Do

Histoire du film sur le pin seul de Beverly et Jim Rogers 701 S. Main St., Lone Pine; 760 / 876-9909; lonepinefilmhistorymuseum.org.

Musée de la Californie orientale 155 N. Grand St., Indépendance; 760 / 878-0364; inyocounty.us/ecmuseum.

Manzanar 9 miles au nord de Lone Pine, sur US Hwy. 395; 760 / 878-2194; nps.gov/manz.

Boutique

Toiles d'araignées antiques 307 S., rue principale, évêque; 760 / 873-5161.

Livres Spellbinder 124 S., rue principale, évêque; 760 / 873-4511.

Restaurant à Convict Lake

Il y a un bon menu de pizzas au bar (en été) et les enfants sont les bienvenus.