Explorer La Vallée Du Rhin En Allemagne

En montant l'escalier en colimaçon et en traversant une tour de pierre jusqu'à notre chambre, nous remarquons un passage. «Où est-ce que tu crois que ça va?» Demande mon épouse, Sandra, en me signalant de la suivre. Nous émergons au sommet d'un parapet médiéval. Sur notre gauche se trouve la vallée du Rhin et les vignobles qui bordent le Rhin. à notre droite, une cour intérieure médiévale avec un patchwork à plusieurs niveaux d'arcs romans, de chambres à colombages et de pierres tombées.

Je suis tombé sur le premier Hôtel du château de Schönburg lors d'un voyage dans la vallée du Rhin moyen en Allemagne, quatre ans plus tôt. La forteresse du XIIe siècle m'avait frappé comme l'un des endroits les plus romantiques d'Europe. Et voilà que nous sommes en lune de miel, la première étape d'un voyage de deux semaines dans la vallée du Rhin: au sud le long de la Burgenstrasse («Castle Road»), jusqu'à la Romantische Strasse («Route romantique»), puis vers le nord la ville animée de Weimar.

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Oberwesel à Heidelberg: milles 90

Depuis l'aéroport de Francfort, nous conduisons une heure au nord-ouest jusqu'à la ville d'Oberwesel, confrontée au décalage horaire et à une pluie torrentielle. Comme le Hôtel du château de Schönburg vient à la vue, cependant, le temps impitoyable se calme et nous oublions notre besoin désespéré de sommeil. Assombrie par des nuages ​​d'orage, la forteresse en ruine domine la vallée avec une gravité de sphinx. Ses pierres ont survécu à d'innombrables histoires: tout au long du Moyen-Âge, de riches nobles y vivaient, accumulant des sommes provenant des péages de la circulation fluviale; pendant la guerre du patrimoine du Palatinat au XIIe siècle, l'armée française mit le feu au château; il a été abandonné pendant plus de deux siècles jusqu'à ce que, à la fin du 17, un Américain d'origine allemande l'achète et le vende à une autre famille, qui en fait un hôtel du 1800.

Notre salle lambrissée, une chambre octogonale au sommet de la plus haute tour de l’hôtel, ressemble à un quartier d’officiers sur un voilier: le lit est encastré dans une alcôve vitrée, il faut donc monter un demi-cercle escabeau pour y accéder. Une porte mène à un petit balcon de pierre surplombant la vallée. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Rapunzel enfermé dans son clocher.

Avec le château comme base, nous explorons le Rhin moyen, en nous arrêtant dans de petits villages le long de la vallée et au milieu des forêts sur le plateau au-dessus de la rivière. Au Viticulture historique («Historical Wine Inn»), un restaurant aux murs de pierre avec un plafond à poutres apparentes, des chiens et des enfants circulent librement, surgissant de temps en temps à notre table fabriquée à partir d'un vieux lit en bois. Le lieu me semble l'essence même de Maison, la nostalgie particulière allemande pour la connexion avec la maison et la patrie. La notion est reflétée dans la nourriture que nous mangeons - les ingrédients de nos sauerbraten ont été levés à un jet de pierre - et les employés accueillants et décontractés sont des locaux. La route qui mène au sud d’Oberwesel nous emmène à la ville universitaire de Heidelberg, avec ses ponts en pierre qui enjambent la rivière Neckar et le grand XIIe siècle. Château d'Heidelberg perché au-dessus de la ville sur un haut promontoire. Sandra et moi remontons une allée pavée étroite, passons devant des maisons de pierre à pignons avec des portes anciennes et traversons un parc verdoyant jusqu'à ce que nous atteignions le château. Ce qui était autrefois une tour aux parois épaisses est maintenant déchiré en deux, les vestiges de siècles de guerre. Mais comme le font toujours les vieilles ruines, la maçonnerie cassée irradie maintenant le calme du soleil d'automne.

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Heidelberg vers Rothenburg ob der Tauber: miles 100

À l'est de Heidelberg, la route du château suit le cours du Neckar, le long duquel des châteaux émergent des crêtes de collines comme des champignons coiffés. Nous comptons avec enthousiasme chacun, comme les enfants sur un road trip qui observent des plaques d'immatriculation. Dans la ville de Neckarzimmern, dans la vallée de Tauber, nous tirons à gauche Château de Hornberg, un donjon du XIIe siècle où nous nous arrêtons pour prendre un café et des gâteaux sur la terrasse du château, avec vue sur le village aux toits rouges en contrebas.

La ville fortifiée de Rothenburg ob der Tauber est l'une des rares villes de la vallée de la Tauber qui est restée pratiquement intacte depuis le XIIe siècle. Et pour les prochains jours, nous restons dans sa rue principale dans un vieux tas appelé le Hôtel Eisenhut. Une fois parmi les plus prospères d'Allemagne, Rothenburg a connu une épidémie de peste au début du 1600 et a été mise à sac peu après la guerre de Trente Ans. La ville ne se remit jamais et peu de choses furent construites. la ville est une capsule temporelle médiévale de maisons à colombages et de portes en arc qui traversent les bases des tours de pierre.

En dépit d'être une ville parfaite pour les touristes, Rothenburg, à vrai dire, n'est pas l'endroit le plus excitant. Il est cependant connu pour la Restaurant Mittermeier. Dans le sous-sol occupé magasin de vin, décidément moins chères et formelles que la salle à manger à l'étage, les tables en noyer foncé sont pleines de jeunes locaux branchés; c'est comme être de retour au 21st siècle. Le propriétaire, Christian Mittermeier, âgé de X ans, est un homme volubile, à la manière d'un ours, qui apprend le métier de boucher à l'adolescence avant de diriger un petit hôtel à l'extérieur de la ville. Après un verre de vin rouge et un peu de ragoût de chèvre, nous lui demandons conseil sur le meilleur vignoble de la région à visiter. «Le mien! Dit-il. "Rencontrez-moi à neuf heures demain matin et je vais vous prendre moi-même."

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Rothenburg ob der Tauber à Weimar: milles 165

Fidèle à sa parole, Mittermeier se présente le lendemain matin et, ensemble, nous traversons des pâturages et des vergers remplis de pommes et de poires. Pas étonnant que les Allemands appellent cela la Romantische Strasse. Le vignoble de Mittermeier, Tauberzell, se trouve sur le flanc d’une crête abrupte, où nous essayons les raisins du Riesling et la vallée en contrebas. «Il y a la rivière Tauber, qui signifie poisson; le moulin, c'est-à-dire le grain et le pain; les champs avec des moutons, ce qui signifie viande et laine; et au-delà, le village », dit-il. «De cet endroit, je peux voir tout ce qui est important pour moi et aucune usine en vue. Ça devait être comme ça il y a des années 500.

Au retour, Mittermeier insiste sur le fait que nous nous arrêtons au village de Mainbernheim, où son cousin possède un hôtel restaurant appelé Gasthof Zum Falken. C'est un jeudi, l'un des deux jours de la semaine où son cousin, Lars Zwick, fabrique de la bratwurst fraîche à partir de viande de porc abattue en ville. Zwick nous sert chacun une paire de saucisses parfaitement grillées sur de la choucroute, avec un verre de Riesling local, avant de partir.

Après avoir déposé Mittermeier à Rothenburg, nous roulons vers le nord sur la Romantische Strasse en direction de Weimar, une ville d'une provenance tout à fait différente. Si Rothenburg est une machine à remonter le temps au Moyen Âge, Weimar est alors un portail des Lumières; JS Bach et Franz Liszt ont tous deux vécu dans le centre-ville pendant certaines de leurs années les plus productives. Alors que nous naviguons dans les rues bordées d'arbres, le passé distingué du pays s'anime, avec ses maisons aux toits d'ardoise majestueuses qui jaillissent des murailles. Le mouvement Bauhaus a été fondé ici à 1919.

À en juger par ses intérieurs modernes, vous ne soupçonneriez jamais que notre hôtel, le 313-ans Hôtel Elephant, était autrefois le lieu de rencontre préféré des intellectuels comme Goethe. Pour le dîner, nous nous dirigeons vers le proche Année 1900, un pavillon de style Beaux-Arts surplombant l’hôtel historique Anna Amalia. Franz Kafka a vécu dans le bâtiment de l'hôtel à 1912, tout comme son ami de longue date Max Brod. Dehors, le temps est devenu frais et frais. Je tire Sandra de près et nous partons ensemble, nos pas résonnent des pavés.

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L'aéroport le plus proche de la zone est à Francfort. Le trajet entre Oberwesel et Weimar peut se faire en trois jours et est extrêmement abordable.

Où rester

Gasthof Zum Falken

Prix discounts 27 Herrnstrasse, Mainbernheim; 49-9323 / 87280; zum-falken.de; double de $ 100, petit déjeuner compris.

Hôtel Eisenhut

Prix discounts 3 – 5 / 7 Herrngasse, Rothenburg; 49-9861 / 7050; eisenhut.com; double de $ 198.

Hôtel Elephant

Prix discounts 19 Markt, Weimar; 800 / 325-3589 ou 49-3643 / 8020; starwoodhotels.com double de $ 140.

Château de Schönburg

Prix discounts L'hôtel Oberwesel; 49-6744 / 93930; hotel-schoenburg.com; double de $ 198, petit déjeuner compris.

Où manger

Année 1900

12A Geleitstrasse, Weimar; 49-3643 / 903-571; dîner pour deux $ 90.

Viticulture historique

17 Liebfrauen Str., Oberwesel; 49-6744 / 8186; déjeuner pour deux $ 50.

Restaurant Mittermeier

9 Vorm Würzburger Tor, Rothenburg; 49-9861 / 94540; dîner pour deux en bas $ 102; à l'étage $ 127.

Que faire

Château d'Heidelberg

Heidelberg; 49-6221 / 538-414; visitez-heidelberg.com; ouvert tous les jours 8 am – 5 pm

Château de Hornberg

Neckarzimmern; 49-6261 / 92460; burg-hotel-hornberg.de; ouvert tous les jours 8 am – 5 pm

Hôtel du château de Schönburg

La forteresse du XIIe siècle est l'un des endroits les plus romantiques d'Europe. Ses pierres ont survécu à d'innombrables histoires: tout au long du Moyen-Âge, de riches nobles y vivaient, accumulant des sommes provenant des péages de la circulation fluviale; pendant la guerre du patrimoine du Palatinat au XIIe siècle, l'armée française mit le feu au château; il a été abandonné pendant plus de deux siècles jusqu'à ce que, à la fin du 13, un Américain d'origine allemande l'achète et le vende à une autre famille, qui en fait un hôtel du 17.

Viticulture historique

À l'Historische Weinwirtschaft («Auberge historique du vin»), un restaurant aux murs de pierre avec un plafond à poutres apparentes, les chiens et les enfants circulent librement autour des tables fabriquées à partir d'un vieux lit en bois. Ce lieu frappe l'essence même de Heimat, la nostalgie particulière allemande de la connexion avec la maison et la patrie. La notion est reflétée dans la nourriture - les ingrédients de la sauerbraten ont été levés à un jet de pierre - et les employés accueillants et décontractés sont des locaux.

Château d'Heidelberg

Le château de XIIe siècle, autrefois une tour aux parois épaisses, est maintenant déchiré en deux, les vestiges de siècles de guerre.

Restaurant Mittermeier

Dans la cave encombrée du sous-sol, nettement moins chère et formelle que la salle à manger à l'étage, les tables en noyer foncé regorgent de jeunes locaux branchés; c'est comme être de retour au 21st siècle. Le propriétaire, Christian Mittermeier, âgé de X ans, est un homme volubile, à la manière d'un ours, qui apprend le métier de boucher à l'adolescence avant de diriger un petit hôtel à l'extérieur de la ville.

Château de Hornberg

Arrêtez-vous pour prendre un café ou un gâteau sur la terrasse du château du XIIe siècle, avec vue sur le village aux toits rouges en contrebas.

Gasthof Zum Falken

Le propriétaire de l'hôtel-restaurant Lars Zwick fabrique des saucisses fraîches à partir de viande de porc en ville.

Hôtel Elephant

L'hôtel Elephant, qui date d'il y a un an, était autrefois le lieu de rencontre préféré des intellectuels comme Goethe.

Année 1900

Le restaurant se trouve sur un pavillon de style Beaux-Arts, qui surplombe l’historique hôtel Anna Amalia.