Explorer Trieste, Italie

C'est l'heure du déjeuner à Trieste, la belle ville italienne sur l'Adriatique, et au Buffet Da Pepi, une foule géniale se dirige vers la station-service, attirée par de la viande de porc fraîche mijotée dans un bouillon parfumé. La vapeur monte. Les trois types qui servent de la nourriture ressemblent à des hommes de l’époque dans une épicerie de New York ou peut-être à Tom Cruise cocktail. L'art est dans la vitesse, le maniement théâtral habile de la fourchette à découper et du couteau pendant qu'ils transportent la viande sur une plaque de marbre, découpent des tranches de porc frais, du porc séché, du jambon et cragno (saucisses), jetez-les dans un petit pain pour un sandwich ou sur une assiette pour un plateau mélangé.

Avec un côté de choucroute (choucroute sucrée aux graines de cumin), fraîchement râpée cren (raifort), et de la moutarde, le déjeuner à Da Pepi seul rend le voyage à Trieste intéressant. Je demande une bière. Pierpaolo Segrè, mon guide, propose un verre de Terrano, le rouge local.

"C'est ce que l'on pourrait appeler un pub à cochons, et c'est pur Trieste", explique Segrè, une triestine de troisième génération qui revendique les Italiens, Dalmatiens, Autrichiens, Hongrois, Catholiques et Juifs parmi ses récents ancêtres. comme le porc et le vin, suivi d'un espresso noir dans un petit café où vous pouvez boire votre bière.

Segrè, comme la plupart des natifs, est un peu obsédé par sa ville et ravi qu’il ait actuellement un buzz. Les gens de son office de tourisme surveillent la baie profondément bleue - parsemée de voiliers et bordée de plages - qui lèchent leurs lèvres et, bien que Trieste soit beaucoup plus singulière, plus grande et plus séduisante qu'une simple station balnéaire, ville "Portofino attend de se produire."

Après le déjeuner, j'essaie de quitter le cochon, détournant les yeux des pâtisseries, des fenêtres remplies de Sacher Torte, de tartes aux fruits, de gâteaux aux amandes roses et vertes. Dans cette ville compacte d'environ 200,000, vous pouvez marcher presque partout. J'erre. Je grimpe la petite colline jusqu'aux ruines romaines, je me dirige vers la Revoltella, une fois un riche manoir de marchands, une partie de la maison encore intacte, le reste un musée d'art moderne. En passant devant le Teatro Lirico Giuseppe Verdi à travers de grandes places et le long de ruelles tortueuses pavées, je me dirige vers la place principale et la mer qui s'étend devant.

L'emplacement de Trieste au bord de la mer Adriatique l'a toujours défini; c'est toujours le cas. En tant que ville moderne, elle était en quelque sorte inventée comme ville portuaire. De 1380 à la Première Guerre mondiale, Trieste appartenait aux Habsbourg, c'était la principale voie de Vienne vers la mer et le reste du monde.

Assis sur la Piazza dell'Unità d'Italia, je regarde quotidiennement un ferry bleu et blanc. Il semble sur le point de naviguer directement sur la place principale de Trieste. La mer est le quatrième côté de la piazza et vous pouvez presque goûter le sel lorsque des vedettes rapides rebondissent sur l'eau. En été, des corps bronzés dans de minuscules bikinis se trouvent sur des plages situées à l’extérieur de la ville; Au début de l’automne, pendant la régate Barcolana, la baie est tellement couverte de voiles blanches que vous pouvez presque la dépasser.

Tout à Trieste mène à la place; c'est le cœur battant de la ville, son salon. Sur trois côtés se trouvent les bâtiments massifs d’ambition impériale, construits entre le début du XIIe et le Xe siècle. Le palais gouvernemental, la mairie et les compagnies d’assurance et de navigation en font un musée d’architecture en plein air et donnent un aperçu des racines de la ville dans le commerce et la culture, de son sens de soi.

Au centre se trouve la fontaine des quatre continents, un lieu où les étudiants s'amusent, tapant dans leurs iPhones dans une cacophonie de langues. Deux jeunes hommes d'affaires italiens en chaussures pointues examinent leurs BlackBerry. Une petite fille en robe rose montre à sa poupée les vues. La place est inondée par la curieuse lumière du soleil dorée Triestine qui rebondit sur la mer et attrape les vieilles pierres. La nuit, illuminé par la grandeur de l’opéra, sa splendeur est à couper le souffle, comme presque tous les espaces publics en Europe.

Trieste? Où? Beaucoup de gens, y compris des Italiens, ont du mal à placer Trieste sur la côte nord-est de l'Adriatique, près du pli de la carte, parfois obscurci par les agrafes, son oxygène aspiré par Venise, son voisin 90. Entourée de la Slovénie et de la Croatie, de l’Autriche et de la Hongrie, c’est une ville frontalière. A Trieste, la géographie est tout: la langue, l'histoire, la culture, la cuisine. Après la Seconde Guerre mondiale, Trieste est devenu un football politique, ballotté entre l'Est et l'Ouest. La ville polyglotte était italienne depuis des décennies, mais ce n’est qu’à 1975 que Trieste devint absolument, légalement italienne.

J'ai visité Trieste à la fin de la guerre froide et j'ai senti un endroit minable qui avait perdu sa raison d'être. Partout où j'allais, un brouillard de mélancolie semblait s'accrocher à moi. Au moment où je suis revenu cette année, tout avait changé. La ville que j'ai visitée - ses bâtiments étincelants, sa vie de rue, sa vigueur pure - avait été relancée. L'homme responsable, comme presque tout le monde est d'accord, était Riccardo Illy, maire de 1993 à 2001.

Le chef de la compagnie de café Trieste qui porte son nom et qui a été un pilier depuis que son grand-père l’a fondé à 1933 - le signe Illy est omniprésent ici - Illy a joué prince à la Belle au bois dormant de Trieste. Il voyait dans sa ville natale un énorme potentiel en tant que carrefour important dans l'Union européenne, qui commençait à s'engager avec l'Europe de l'Est.

Il a nettoyé les bâtiments et les a ouverts à des conférences et des festivals. Il a rehaussé le profil de l'institut de physique déjà influent. Il a invité le monde entier comme la ville l'a toujours fait, accueillant, tolérant, passionné par les arts et attentif à la chance. Trieste dispose d'un hôtel design et d'un restaurant expérimental et d'un laboratoire alimentaire; il y a des festivals de cinéma, des festivals de gastronomie et même un festival celtique. Il y a des concerts de rock sur la place. En tant que maire, Illy a donné à la ville un sentiment d’avenir et de passé.

Au Grand Hôtel Duchi d'Aosta, deux dames de la région, les sacs Vuitton en main, bavardent autour d'un café, jetant un coup d'œil sur la jeune cinéaste polonaise aux belles dents en guise de gueule de bois. C'est l'hôtel de Trieste, tout le monde l'appelle le Duchi; dans sa forme actuelle, le bâtiment est là depuis les 1870. Harry's Grill, le restaurant de l'hôtel, dispose d'une grande terrasse sur la place. À l'heure du thé dans le bar, les serveurs, avec un petit arc, apportent des boissons sur des plateaux en argent. Au petit-déjeuner, il y a des gâteaux au chocolat, des œufs et du pain grillé.

«Souvenez-vous de l’Empire autrichien», raconte un homme à la moustache sur les marches du Duchi, alors qu’il ramasse sa cape et disparaît dans la matinée.

Même dans le nouveau Trieste, l’histoire semble me submerger. Ces touristes avec Portofino sur le cerveau sont rapides à attacher l'étiquette Hapsburg à tout ce qu'ils peuvent. Autour de 1740, c'est Marie Thérèse, l'impératrice des Habsbourg, qui a ordonné l'aménagement de la nouvelle ville sur ce qu'il y avait de salé, comme Pierre le Grand a construit Saint-Pétersbourg sur un marais; les villes, construites à la même époque, sont des cousins ​​architecturaux. Le Borgo Teresiano, du nom de l'impératrice, est un charmant quartier, un canal en son centre, des rues pleines de librairies, de vieilles églises et de petites maisons élégantes qui pourraient se trouver à Prague. Mon préféré parmi tous les magasins de la ville est ici: Farmacia Biasoletto all'Orso Nero est une pharmacie fondée à 1821 par un botaniste et qui conserve tous les accessoires d'origine - bois fin; verre; tuile; mortier et pilon en céramique peinte.

Mais de toutes les attractions historiques de Trieste, le musée historique du château de Miramare est le plus évocateur: un petit château et un fort qui, la nuit, brillent comme un mirage au clair de lune. Construit dans les 1850 par l'archiduc Maximilian, c'est le reflet exact de l'officier de marine, le gent victorien. Son étude est conçue comme une cabine de bateau; la bibliothèque bordée de livres et la collection d'art soigneusement choisie reflètent ses passions intellectuelles.

Comme l'empire autrichien s'est transformé en empire austro-hongrois, il s'est enrichi. Comme d'autres grands ports, New York; Hong Kong; Bombay — Trieste était également tolérante. L'argent devant Dieu, ce n'est pas un lieu pieux. Pourtant, il est étonnant que dans une petite ville italienne, six religions existent depuis longtemps en paix (catholique, protestante, juive, musulmane, orthodoxe serbe et orthodoxe grecque). Les édifices religieux sont davantage le résultat d'une classe de marchand riche que de n'importe quel fanatique. Le dôme bleu profond de San Spiridone, une église orthodoxe serbe, atteint le même ciel que les coupoles de Sant 'Antonio Taumaturgo, une église catholique. Il y a un monastère bénédictin ainsi que la cathédrale San Giusto, qui, avec ses mosaïques et ses fresques, date en partie du Xème siècle.

Trieste a souvent été considérée comme une ville juive. À son apogée, les Juifs ont été accueillis et ils ont prospéré. L'ancien ghetto, juste derrière la place, est aujourd'hui un quartier chic de magasins d'antiquités et de pubs. Pourtant, il y a des bâtiments vides, un sentiment d'un monde presque oublié.

Vers la fin de la seconde guerre mondiale, les nazis, furieux que les Italiens aient signé avec les Alliés, envahissent Trieste. Ils ont rassemblé les autres Juifs et les ont assassinés. Le Risiera, un ancien moulin à riz dans le district de San Sabba, juste au-delà d'un enchevêtrement de nouvelles routes, était le seul camp d'extermination nazi en Italie et est maintenant un musée. Voici les cellules étroites, les murs humides et froids rayés de dattes, les restes du crématorium. La plupart des monuments commémoratifs de l'Holocauste me paraissent banals, sans importance. Mais la Risiera, peut-être parce qu'elle semble si inattendue dans cette charmante ville balnéaire, me fait pleurer.

C'est parmi les Juifs qui étaient ses amis à Trieste que James Joyce a trouvé l'inspiration pour Léopold Bloom. Le petit Caffè Pirona aime se vanter que c'est là que l'écrivain a mangé sa pâtisserie du matin. Près du Grand Canal se trouve une statue en bronze de Joyce, un nœud papillon et un canotier, peut-être pour les cours de langue qu'il a donnés pour subvenir à ses besoins.

Si la mer Adriatique s'étend de Trieste au monde le définit, le Karst, en quelque sorte, forme la crête des collines calcaires sauvages à son dos, un affleurement des Alpes juliennes. Trieste se trouve entre eux, suspendu entre mer et montagne. Avant les lignes de chemin de fer et les autoroutes, les visiteurs passaient à cheval sur le Karst pour Trieste, toujours à la recherche de bandits.

Par beau temps, les vignes jaillissent du Karst, généralement marquées par une flèche rouge. Vous entrez, vous pourriez être dans une ferme, où il y a du vin fabriqué localement, et des saucisses ou des pâtés faits maison. Peu ont des adresses. Le Karst est un endroit secret. Si la mer fait de Trieste une ville européenne, cosmopolite et éclairée, le Karst ajoute quelque chose d'intrigue et presque de moyen âge.

Un jour, je prends un taxi pour le temple marial de Monte Grisa. De là, vous pouvez voir l'ensemble de Trieste, la côte, le Karst avec ses fermes isolées, sa rivière souterraine, ses grottes et ses grottes. Consacrée en 1966, c'est une cathédrale de béton caverneuse. Les gens s'agenouillent sur le sol dur en priant. À la différence des églises magnifiquement décorées et dorées de Trieste, vous ressentez ici la dureté de la piété, les convictions ferventes et fiévreuses qui la font paraître totalement européenne. Vous sentez que vous êtes pratiquement dans les Balkans. La Slovénie se trouve à huit kilomètres du centre de Trieste. La Croatie a dix ans.

Le café est la drogue de choix de Trieste, sa consolation, sa madeleine de la mémoire. La culture des cafés rappelle plus celle de Budapest ou de Vienne que celle de Rome. A Trieste, je suis tenté de laisser passer les journées dans les cafés: au Caffè degli Specchi, sur la place, où le café vient tout droit, avec des liqueurs ou des glaces; avant le déjeuner au Caffè Tommaseo pour un apéritif parmi les tables en marbre, les vieux miroirs et les chérubins en plâtre; dans la soirée, au Jugendstil Antico Caffè San Marco. Faiblement éclairé, inchangé depuis cent ans, San Marco accueille des étudiants et des écrivains qui passent leurs journées à lire, flirter, se faire du café, de la bière et du vin.

Mais, comme d'habitude, mon pote Segrè a de la nourriture en tête. Le déjeuner est aujourd'hui à Chimera di Bacco. Suite au classique iota (soupe aux haricots et au kraut), il y a de la viande farcie de pommes de terre et un échantillon de strudel. Un casse-croûte à Trattoria da Giovanni qui suit s'avère être des tripes et frits morue (morue salée). J'ai besoin de m'allonger.

Ce soir-là, je prends un taxi jusqu'à l'Antica Trattoria Suban, le célèbre restaurant 19ème du siècle. Le décor est un peu kitsch, une sorte de ferme de style est-européen, et la nourriture est de la viande. Les familles sont rassemblées autour de plateaux de bœuf et d'agneau succulents, juste à côté du barbecue. Les vins sont rouges et gros. Tout cela me rappelle un voyage en Bosnie où chaque repas était de la viande, parfois de la viande seulement; un signe de prospérité, il semblait aussi que quelque chose de moins tangible, une sorte de macho culinaire paysan.

En dépit de Da Pepi, le meilleur repas que j'ai à Trieste est au Ristorante Al Bagatto. À quelques minutes de la place, il y a un joint de poisson apparemment petit et simple avec un petit frigo au milieu de la pièce, la prise du jour exposée. Je mange un ragoût de poulpe avec une polenta douce, un tartare de vivaneau à la ricotta à la ciboulette et le meilleur mélangé frit- poisson frit mélangé - je l'ai déjà eu. À Al Bagatto, en mangeant de sublimes plats de poisson italiens (oh, les raviolis avec des œufs de mulet et des calmars marinés!), Je rentre enfin dans la ville italienne moderne, de retour de mon rendez-vous avec Mitteleuropa. Slovénie ce n'est pas.

Les rampes, généralement des chaînes de métal attachées aux bâtiments, sont l’un des sites les plus pittoresques de Trieste. La bora est la première chose dont on vous parle, le vent qui souffle sur les montagnes, généralement en hiver. Accrochez-vous à ces mains courantes ou la bora vous renversera.

Je ne peux pas comprendre au début pourquoi tout le monde parle de la bora tout le temps, mais après un certain temps, je comprends. La bora est la force de la nature de Trieste, son mistral, la seule chose violente qui se passe dans cette ville équilibrée.

«Je me sens bien à Trieste», dit Illy. «La lumière et l’air - grâce à la mer, au plateau environnant des montagnes et à la bora - sont vraiment uniques.»

Avant qu’elle ne balaie les nuages ​​et ne tourne à nouveau le bleu intense de Triestine, la bora vous met mal à l’aise. Mais alors, si Trieste est une ville vivante et moderne, il y a aussi un sentiment d'appartenance à l'autre, un délice persistant dans la mélancolie. Au cours de mon dernier jour, je me rends compte que je suis un peu tombé amoureux d'elle, comme si elle était infectée par une rêverie agréable. Trieste est ma ville secrète et je reviendrai.

Rester

Prix discounts Grand Hotel Duchi d'Aosta 2 / 1 Piazza dell'Unità d'Italia; 39-040 / 760-0011; duchi.eu; double de $ 168.

Prix discounts Urban Hôtel 4 Riva del Mandracchio; 39-040 / 77941; starhotels.com; double de $ 195.

Prix discounts Hôtel Design urbain 2 Arona Chiusa; 39-040 / 302-065; urbanhotel.it; double de $ 150.

Manger et boire

Antica Trattoria Suban 2 Via Emilio Comici; 39-040 / 54368; dîner pour deux $ 110.

Antico Caffè San Marco 18 Via Cesare Battisti; 39-040 / 363-538; café pour deux $ 9.

Buffet Da Pepi 3 Via della Cassa di Risparmio; 39-040 / 366-858; déjeuner pour deux $ 31.

Caffè degli Specchi 7 Piazza dell'Unità d'Italia; 39-040 / 036-5777; café pour deux $ 9.

Caffè Tommaseo 4 / C Piazza Tommaseo; 39-040 / 362-666; café pour deux $ 8.

Chimera di Bacco 2 Via del Pane; 39-040 / 364-023; déjeuner pour deux $ 94.

Harry's Grill Grand Hôtel Duchi d'Aosta, 2 / 1 Piazza dell'Unità d'Italia; 39-040 / 660-606; petit déjeuner pour deux $ 31.

Pasticceria Caffè Pirona 12 Largo Barriera Vecchia; 39-040 / 636-046; pâtisseries pour deux $ 5.

Ristorante Al Bagatto 7 Via Luigi Cadorna; 39-040 / 301-771; dîner pour deux $ 125.

Trattoria da Giovanni 14 / B Via San Lazzaro; 39-040 / 639-396; déjeuner pour deux $ 40.

Voir et faire

Farmacia Biasoletto all'Orso Nero 16 Via Roma; 39-040 / 364-330.

Musée Civique de la Risiera de San Sabba 5 Via Giovanni Palatucci; 39-040 / 826-202; risierasansabba.it.

Musée Revoltella Galleria d'Arte Moderna 27 Via Diaz; 39-040 / 675-4350; museorevoltella.it.

Musée historique du château de Miramare Viale Miramare; 39-040 / 224-143; castello-miramare.it.

Teatro Lirico Giuseppe Verdi 1 Riva III Novembre; 39-040 / 672-2111; teatroverdi-trieste.com.

Le Grand Hotel Duchi d'Aosta

C'est l'hôtel de Trieste, tout le monde l'appelle le Duchi; dans sa forme actuelle, le bâtiment est là depuis les 1870. Harry's Grill, le restaurant de l'hôtel, dispose d'une grande terrasse sur la place. À l'heure du thé dans le bar, les serveurs, avec un petit arc, apportent des boissons sur des plateaux en argent. Au petit-déjeuner, il y a des gâteaux au chocolat, des œufs et du pain grillé.

Urban Hôtel

L'hôtel récemment rénové dispose de chambres 142 combinant des accents d'origine Belle Époque (frises de plâtre, lustres en verre de Murano) et des armoires contemporaines en bois de wengé.

Hôtel Design urbain

Antica Trattoria Suban

Le décor du célèbre restaurant 19thiècle de Trieste est légèrement kitsch, une sorte de ferme de style est-européen, et la nourriture, en fait, est de la viande. Les familles sont rassemblées autour de plateaux de bœuf et d'agneau succulents, juste à côté du barbecue.

Antico Caffè San Marco

Buffet Da Pepi

Caffè degli Specchi

Caffè Tommaseo

Chimera di Bacco

Harry's Grill

Pasticceria Caffè Pirona

Ristorante Al Bagatto

Trattoria da Giovanni

Farmacia Biasoletto all'Orso Nero

Musée Civique de la Risiera de San Sabba

Musée Revoltella Galleria d'Arte Moderna

Musée historique du château de Miramare

Teatro Lirico Giuseppe Verdi