Cinq Hôtels Enchanteurs Sur La Côte Amalfitaine En Italie

Trouble à venir (voitures passant sur des virages), ennui derrière (voitures reniflant votre pare-chocs); Le passage de la voiture vient de traverser votre esprit? La conduite de la côte amalfitaine est en grande partie la plus vraie. Vous devez être prêt à charmer ce serpent d'un itinéraire, où tout est autour du virage, du virage, du virage. Mais conduire la corniche n'est que le moyen. Et la fin: un minuscule port plus venteux, un hôtel plus retiré et enchanteur, un jardin plus proche du ciel que le dernier dans cette province de romance. Il n'y a pas longtemps, je suis revenu avec un vieil ami. Lynn et moi sommes descendus de Rome, après une gorgée de la dolce vita, pour un long verre de dolce far niente- littéralement, doux ne faisant rien. Aidés par les mers de lapis, les ciels doux, les gens aussi ensoleillés et voluptueux que les citrons sur les branches, et les cinq hôtels gagnants, nous avons facilement prouvé que la côte amalfitaine est pour les amoureux et les autres.

HOTEL PALUMBO
RAVELLO
Lynn et moi étions impatients de retourner à l'hôtel Palumbo. J'y suis allé en lune de miel à 1984. Lynn l'avait trompé l'année suivante en organisant son mariage - enfin, tout ce qui précédait et suivait la cérémonie - au palais du XIIe siècle. Les noces elles-mêmes avaient eu lieu juste en face, à l'hôtel de ville, où la légèreté de la ceinture tricolore ne suffisait pas à faire disparaître la légèreté du maire avec des documents encombrants. Inutile de dire que le Palumbo était très présent dans nos albums romantiques.

En cette chaude journée d'automne, la porte en verre gravée du blason de la famille Confalone, les occupants nobles d'origine, était ouverte. En passant par là, c'était comme entrer dans une empreinte de Piranesi d'où toutes les ombres avaient été levées. Le hall du Palumbo est une cour intime tournée vers la lumière. La peinture blanche et la lumière du soleil unissent son mélange d'éléments siciliens et maures - des arcs en ogive et arrondis, des colonnes de marbre de hauteurs et de ordres variés, des escaliers qui vont et viennent. Les lunettes de soleil sont reparties, pour mieux comprendre ce qui était si paradisiaque dans un espace qui refuse aux invités la Grande Vue. Le lobby démontre que le pur italien peut «faire», la construction comme improvisation, où une pièce fabriquée sur mesure est deux fois plus standard qu’en Amérique.

L'excentricité architecturale est l'attrait du Palumbo. Dans le palais principal, chacune des chambres 15, réparties sur des niveaux aussi différents, a une configuration inoubliable jusqu'à ce que vous essayiez de la reproduire de mémoire. Le nôtre était l'appartement de chemin de fer le plus élégant de tous les temps: une salle de bains voûtée à une extrémité, alcôve par un mur de fenêtre voûté à l'autre, une chambre de tente en plâtre entre les deux, tout blanc sur blanc. Comme une paupière géante, un auvent orange profond filtrait le soleil.

Là où d’autres hôtels le long de la côte débordent de vue - le panorama comme la table de buffet grinçante - le Palumbo le sert comme un menu de dégustation: un éclat de mer avec le cocktail maison (gin, Campari et jus de citron); une cuillerée de jardin d'un palier d'escalier sur le chemin de la salle à manger; un coin de montagne au dîner. Au fur et à mesure que nous progressions de soufflés à la crespelle (crêpes fourrées aux épinards et à la ricotta) en moules à la framboise, chaque plat débordait de "tout est-il pour votre plaisir?" la côte a reculé dans la brume du soir, pour réapparaître comme un rideau nocturne de lumières clignotantes.

Alors que nous nous préparions à aller nous coucher, les voix des autres qui faisaient de même sautaient sur le sol en carrelage de Persiana, la chambre d'à côté - «ma» chambre où j'étais restée la première fois. Pour les clients de l'hôtel, la mémoire, et non la possession, représente neuf points de la loi. Rappelant une brise légère parfumée par des roses et épicée par un chanteur solitaire à la mandoline, j'ai repris Persiana. Torre, la salle de la tour au sommet de l'hôtel, était à récupérer. Le lendemain, une femme de chambre de carrière, toujours aimable et balayant toujours la pièce, se souvenait de la mariée. L'architecture est loin d'être le seul charme de l'hôtel.

Hôtel Palumbo 16 Via San Giovanni del Toro, Ravello; 39-89 / 857-244, fax 39-89 / 858-133; double de $ 350.

VILLA Cimbrone
RAVELLO
Lynn et moi avions déjà marché jusqu'au promontoire occupé par la Villa Cimbrone, mais jamais avec nos bagages. Nous ne nous sommes pas souvenus du chemin si raide; sûrement les pas se sont multipliés. Alors que nous nous arrêtions pour passer les sacs d’une main à l’autre, des touristes avec des caméras sur leurs épaules se sont précipités, nous lançant des regards de «pauvres gens». Mais ils étaient à plaindre. À 6: 30, ils sortiraient des spectaculaires jardins de la Villa Cimbrone par la porte d'entrée, un ensemble médiéval de boulons de bois et de fer battus. Nous serions enfermés à l'intérieur. Quelle chance.

Au-delà de la porte, nous passions devant des verrats de pierre au-dessus d’un petit cloître. Avant une paire de portes vertes étiquetées privato, nous nous sommes arrêtés, puis nous avons fait ce que l'on nous avait demandé de ne pas faire: nous avions lu les indices correctement: en haut de l'escalier, il y avait une réception et Isabella pour nous accueillir

Le prix d'un séjour à la Villa est la vie privée; privato signale que les visiteurs du jardin de réacheminement sont prêts à entrer. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir spécial - même si peut-être un cran sous le statut de divina accordé à Greta Garbo par la Villa Cimbrone. Une plaque de marbre neuve apposée sur un mur extérieur marque l'assignation de l'étoile 1938 avec le chef d'orchestre Leopold Stokowski. Dans mille ans, lorsque la pierre a vieilli, l'occasion paraîtra aussi historique et mémorable que Ravello a été nommé siège d'un diocèse par le pape à 1081.

La Villa Cimbrone n'a pas de restaurant et seulement des chambres 20, bien que nous n'en ayons vu que cinq, donc nos chances étaient bonnes de ne jamais rencontrer le reste des rares. Pourtant, il y avait beaucoup de signes de vie: riches arômes de tomate; Bunny le boxeur, la mâchoire aux pattes, réclamant une tache de soleil dans le salon principal; et une paire de bambins durs sur nos talons, affamés pour le déjeuner. Nous nous sommes installés dans un bâtiment extraordinaire du Xème siècle qui, pour la famille Vuillemier, propriétaire de l'hôtel, est tout simplement chez nous.

Notre chambre était de loin la plus petite, deux fois plus petite que celle d'à côté, où Hillary Clinton était restée dans 1994. (Maintenant, chaque établissement de la ville affiche une photo encadrée à côté de celle de Gore Vidal, citoyenne et célébrité locale dévouée.) Pétunia, alors que notre cachette portait un joli nom, était élégamment meublée, mais sans les fioritures de ses grandes sœurs. - pas de cheminée sculptée ou de peinture décorative au plafond, pas de coiffeuse ou de tête de lit fantaisie.

Le meilleur atout de la salle était une terrasse couverte si grande que nous pouvions vivre autant à l’extérieur qu’auprès de nous-mêmes. Rebondissant sur les murs blanchis à la chaux de Pétunia et la finition du miroir de la mer, la lumière de l'aube était explosive. Nous avons plissé les yeux, les abeilles bourdonnées et les croissants délicats, une rareté en Italie, surpris par un éclat d'abricot caché. Les cloches cliquetantes suggéraient un pâturage élevé, mais les vignes ne s'accrochant guère à ces pentes abruptes, les vaches ne pouvaient espérer y aller. Ce sont les églises qui ont salué le matin.

Les jardins de la Villa Cimbrone offrent une expérience horizontale le long d’une côte verticale, une grande plate-forme 1,198 pieds au-dessus du niveau de la mer à partir de laquelle vous pouvez vous allonger, puis descendre, descendre, descendre. La vue est le point; comment vous y parvenez divise les anticipateurs de ceux pour qui la gratification est rapide - immédiate. L'ancien méandre à travers un salon de thé mauresque, un temple pour Bacchus, une grotte nommée pour Ève, et d'autres distractions ajoutées au tournant du siècle par le propriétaire anglais de la villa, Lord Grimthorpe. Ceux-ci se dirigent vers l'Alley of Immensity, un tunnel de glycines suspendues au printemps, au Belvedere of Infinity, où des bouches béantes confirment l'hyperbole. "Guarda, che bello!" ("Regarde, c'est beau!") Nous avons regardé et nous nous sommes attardés et avons regardé encore.

Hôtel Palumbo 16 Via San Giovanni del Toro, Ravello; 39-89 / 857-244, fax 39-89 / 858-133; double de $ 350.

HOTEL SANTA CATERINA
AMALFI
En remontant la colline depuis la ville d’Amalfi, nous avons pu apercevoir l’hôtel Santa Caterina, dont le nom était inscrit en lettres noires le long de la ligne de toit. Trouver un hôtel sur cette côte est rarement un problème. La plupart sont sur la route, présentant le problème qui domine toutes les arrivées: où se garer suffisamment longtemps pour s'enregistrer et comment éviter un accident en cours de route. Le Santa Caterina nous a accueilli avec un tablier luxueusement large de macadam.

En sortant de la voiture, je secouai les bras pour me remettre de la danse du hamster sur le volant et jeta un coup d'œil à l'endroit juste avant qu'il ne glisse dans l'ombre de l'après-midi. Comme avec la plupart des hôtels ici, en particulier ceux avec accès au front de mer, ce que vous voyez au niveau du lobby est beaucoup moins que ce que vous obtenez. Lynn et moi le confirmions en détail le lendemain, même si nous le savions déjà après avoir dépassé le Santa Caterina il y a des années dans un bateau de pêche. Quand un littoral est constitué de falaises plus que de plages, il faut sortir sur l'eau pour comprendre la disposition du terrain.

À l’époque, notre homme à la barre avait signalé un petit chalet au toit à pointe: «Le refuge de Santa Caterina pour les jeunes mariés». Il se tenait à peine à flanc de colline au bord des jardins babyloniens, où des gradins de terrasses soutenaient des pergolas rustiques alourdies par des citrons. Assez gargantuesques pour être espionnées même de loin, les fruits utilisés dans la fabrication de la liqueur locale de limoncello étaient tout aussi scandaleux - des accessoires surestimés pour une production d'Aïda.

J'avais oublié comment le bâtiment principal en stuc blanc de l'hôtel, avec ses balcons en métal, ressemble à un bateau abandonné au sommet d'une falaise. Même les parapluies à roulettes bleu et blanc au bord de la piscine et dans les zones de baignade avaient disparu de mémoire. Mais le cottage s'était blotti dans ma tête et quand j'ai appelé pour faire des réservations, c'était ce que j'avais demandé.

Notre fantaisie de cottage resterait intacte par la réalité; le petit bâtiment, connu de manière incongrue comme le chalet, était en cours de rénovation. Au lieu de cela, nous avons été guidés vers une suite junior dans l'une des trois autres villas situées également au fond du jardin et maintenant plongées dans l'obscurité. Convaincus pour leur isolement en haute saison, ils semblaient tout simplement isolés et isolés en octobre, la saison morte étant arrivée plus tôt que d'habitude en raison d'une pluie rare et longue. Pouvons-nous voir autre chose?

Fruit de plusieurs années de croissance, la salle 70 de Santa Caterina se promène au hasard sur sa falaise et traverse des décennies de goût décoratif. Dans le vestibule, de style victorien habillé de tapis de cuisine orientaux, de canapés en noyer sculpté et de palmiers en pot de laiton, nous traversâmes un salon de la quarantaine et une salle à manger du début du XXe siècle. les tables, les habitudes blanches croquantes. Peut-être que nos bagages devraient rester sur place pendant que nous inspections quelques chambres supplémentaires? Nous avons admiré ici une belle commode, un miroir assez noble, mais nous avons rejeté le balcon recouvert de tapis AstroTurf dans une pièce et le carrelage des profondeurs design des années 70 dans un autre. Enfin, nous nous sommes installés dans une chambre spacieuse avec ses propres particularités: nous avons adoré l’espace voûté et la terrasse bordée de bougainvilliers, perplexes devant une tête de lit en tissu drapé sur une tige de laiton. Des carreaux de la taille d'un plateau peints à la main donnaient une vue sur la mer dans la salle de bain sans fenêtre, où nous trouvions un cendrier près du bain à remous, mais pas de savon dans la douche séparée.

Le dîner a eu sa petite surprise: Giovanni. À mi-chemin de mon salade caprese, le timbre retentit: il était le jeune serveur qui avait servi le déjeuner de mariage de Lynn. Nous avons échangé des mises à jour et offert nos sympathies, car ce soir, il semblait avoir gagné le prix du serveur. Toujours professionnel, il ne trahissait aucune impatience, d'abord avec un couple d'Américains qui se plaignait, dont le mariage semblait s'effondrer avec leur célébration d'anniversaire, puis avec un excentrique qui, entre des bouchées et des gorgées rapides, gambadait avec obsession. de photographies enregistrées ensemble. Giovanni s'est contenté de laisser échapper un sourire savant, que nous avons renvoyé sur un bar parfaitement humide.

Aussi capricieuse que puisse être la Santa Caterina en termes de style, peu importe car le jardin et la mer sont le point de départ. En fin de matinée, les invités plongent dans les ascenseurs avec portole au bord de l'eau, dans un décor cinématographique des années 50, dans une piscine turquoise et dans des chemises à col bateau avec des rayures marines. Au fur et à mesure que la température montait, nous avons pris un autre niveau pour un déjeuner de pizza et de salade de roquette au restaurant décontracté au bord de la piscine. Des cannes de bambou attachées à un cadre de bois nous ombrageaient, une brise légère nous refroidissait et nous ne regardions que du bleu: la mer Tyrrhénienne, un ciel de mezzogiorno. C'était tout ce dont nous avions besoin, cette fois. Prochain voyage, notre chalet sera prêt.

Hôtel Santa Caterina 9 SS Amalfitana, Amalfi; 39-89 / 871-012, fax 39-89 / 871-351; double $ 320, petit déjeuner compris.

HOTEL SAN PIETRO
POSITANO
Ce n'est pas Saint-Pierre qui attire la foule des voitures autour d'une petite chapelle qui lui est consacrée à l'est de Positano. Comme une porte respectable qui cache un speakeasy, la chapelle est une façade de l'hôtel San Pietro, où les fidèles font des pèlerinages réguliers motivés par un désir irrésistible: être pécheurs. L'indulgence est le mot d'ordre de San Pietro. Il se présente sous la forme de vastes pièces avec des sols carrelés étincelants, des baignoires suspendues au-dessus de la mer, des lits à baldaquin de vraies vignes et des terrasses avec des pins encadrant une vue de carte postale de Positano. Les chambres correspondant à cette description sont toutefois considérées comme «spéciales», ce qui signifie qu'environ le quart des chambres 60 sont particulièrement bien équipées. Tous les invités, néanmoins, sont traités avec des asperges arrachées du jardin, des robes de chambre en laine qui rafraîchissent le petit-déjeuner et des balcons avec vue sur la mer. (La porte vitrée donnant sur notre balcon se glissa intelligemment dans une poche du mur.)

La plus grande des terrasses est celle de la salle de réception, un espace que nous avons trouvé incroyablement large étant donné la masse de roc que nous avions traversée, via un minuscule ascenseur, pour atteindre le hall. Carlo Cinque, né d’une famille d’hôtel positositan, a eu la vision de créer cette maison de luxe avec une douzaine de niveaux. Mais qui, nous nous sommes demandés, était le maître responsable d’un tel génie? Le vaste salon est un espace intérieur / extérieur avec des portes coulissantes en verre accentuées par des autocollants pour éviter les accidents, des tables basses recouvertes de verre et des livres de golf brillants. , des bijoux en or dans des boîtiers brillants pour piéger les couples, et un portrait de "Carlino" lui-même, semblant orgueilleux et fier sous son chapeau de paille. Positano, rencontre Palm Springs.

Il y avait des porteurs de vestes boutonnées qui se promenaient avec des plateaux à boissons, des femmes de ménage en uniformes impeccables qui polissaient le laiton et des chefs dans des tuques, mais malgré tout, le San Pietro avait un aspect informel. Les invités, pour la plupart des couples, dont beaucoup étaient en lune de miel, étaient habillés de shorts et de polos. Ils ont joué aux cartes sur un canapé du hall; au bord de la piscine deux étages plus haut; et, sur la terrasse principale, des bancs, des carreaux et des coussins jaunes ensoleillés, assez longs pour se prendre en photo ou pour nous remettre l’appareil photo. Cela ne nous dérangerait-il pas? Pas besoin de leur dire de se rapprocher.

Après avoir déjeuné sur la terrasse de la salle à manger, nous nous sommes retrouvés derrière deux paires de jeunes mariés partageant une nouvelle sagesse concernant les registres de mariage. Leurs placards de porcelaine fraîchement approvisionnés, ils partaient à la recherche de quoi d'autre, de la céramique locale. Il y avait aussi un couple de personnes âgées pour qui le concierge était en train de cartographier une journée de chasse aux bonnes affaires dans les usines de poterie de Vietri sul Mare.

Nous avons pris la place à la place, pieds 290 vers la plage privée et la zone de baignade. Comme la fin du mois d'octobre, la plupart des chaises orange vif étaient vides, la majorité des parasols étaient fermés. L'un des membres du personnel a confié que "sur cette petite parcelle d'herbe, près du court de tennis, un invité a atterri son hélicoptère en provenance d'Angleterre." Laissez le à San Pietro pour fournir la place de stationnement ultime.

Hôtel San Pietro 2 Via Laurito, Positano; 39-89 / 875-455, fax 39-89 / 811-449; double $ 300 $ 600, petit déjeuner compris.

LE SIRENUSE
POSITANO
Opter pour l'ascenseur plutôt que les escaliers à l'hôtel Sirenuse, c'est comme prendre le métro au lieu d'un bus dans une ville remplie de sites touristiques. Ce n'est que lors de mon troisième voyage dans l'escalier de pierre entre le quatrième et le cinquième étage, par exemple, que j'ai réalisé que les documents richement encadrés sur le mur étaient des passeports du Xème siècle. Les passeports de poche d'aujourd'hui se glissent facilement dans une grille de cubes en bois derrière la réception. Faisant autrefois partie d'une sacristie d'église, les compartiments supportent désormais des porte-clés en laiton en forme de sirène, les enchanteuses qui ont presque capturé Ulysse - et qui ont donné son nom à l'hôtel.

Le Sirenuse accueille des invités depuis le 1950, mais le palais et ses trésors - tellement nombreux que l’hôtel a récemment produit un guide de ses collections - emmènent les gens dans un voyage de trois siècles dans la vie d’une famille napolitaine noble, la Marchesi. Sersale. Chacune des chambres 60 a au moins une antiquité remarquable; Il est fort probable que vous rangerez vos chaussettes dans une magnifique commode napolitaine du Xème siècle. La famille Sersale porte bien son héritage patricien, ce qui signifie qu’il n’ya pas de place pour la prétention à l’auberge. Antonio, directeur général de deuxième génération, et sa femme, Carla, ont veillé à ce que les couleurs du Sirenuse soient plus vives, son air plus frais que jamais.

Quatre fois par an, de petits cours de cuisine se réunissent autour d'une grande table à côté de la cuisine, tous les yeux rivés sur le chef Alfonso Mazzacano, toutes les oreilles étant au diapason des traductions d'Antonio. Une nouvelle cuisine vitrée éclate comme des spaghetti alle vongole qui en font l’une des meilleures salles à manger de la côte.

Mon deuxième jour là-bas, Carla m'a conduit à une tournée des améliorations récentes. De l'autre côté de la rue, dans la boutique de l'hôtel, qu'elle surveille, le carrelage semblait familier. "Oui," acquiesça-t-elle. "Nous avons emprunté le motif du hall de l'hôtel Palumbo." Les marchandises, pour une fois, n'étaient pas prévisibles. Il y avait des oreillers en organza de couleurs vives, de simples sacs à main en cuir d'Henri Begueline et des maillots noirs du designer français Eres, tout en harmonie avec le goût sophistiqué qui caractérise le Sirenuse.

De retour dans le bâtiment principal, nous avons jeté un coup d’œil dans quelques chambres, chaque femme de chambre s’arrêtant pour hocher la tête pendant que nous interrompions son travail. Toutes les chambres avaient des balcons; la majorité avait des baignoires à remous; quelques-unes avaient même des peintures à l'huile dans le plafond - «une fantaisie décorative de l'un des oncles de mon mari», a expliqué Carla. Le plus étonnant des nouveaux ajouts - compte tenu de l'escalade exigée par la ville quasi verticale de Positano, et du fait que les Italiens, en règle générale, mangeraient plus vite que des pédales d'un Exercycle - était un petit mais beau gymnase.

La piscine étroite du Sirenuse attire quelques nageurs, mais qui peut garder son visage dans l'eau avec des distractions si agréables et abondantes? La terrasse de la piscine offre les meilleures places dans l'amphithéâtre de Positano. Des chaises alignées sous des citronniers élagués, nous avons tracé le sillage des bateaux revenant de Capri; nagé dans les yeux de Li Galli, un trio d’îles aussi célèbres pour avoir hébergé Noureev que pour les sirènes; et a remarqué comment les carreaux du duomo de Positano nous ont rappelé le massepain que nous avions vu dans une pâtisserie.

Au déjeuner près de la piscine, même avec le dos à la mer, la vue était mémorable. Les vignes retracent chaque centimètre des arches et des balcons empilés de l'hôtel. Étonnamment, une seule plante jaillit du sol rocheux; le reste poussent dans des pots, nourris par un jardinier dévoué et un système d'arrosage élaboré mais discret. À travers le vert, on aperçoit le stuc rouge et blanc du palais, une romantique valentine au cœur de Positano.

Le Sirenuse Hotel; 30 Via Christoforo Colombo, Positano; 39-89 / 875-066, fax 39-89 / 811-798; double de $ 236.

AUTRES FAVORIS SUR LA COTE

L'Hôtel Cappuccini Convento (46 Via Annunziatella, Amalfi; 39-89 / 871-877, fax 39-89 / 871-886; double de $ 134) et le Hôtel Luna Convento (33 Via Pantaleone Comite, Amalfi; 39-89 / 871-002, fax 39-89 / 871-333; doubles de $ 154) sont des bookends à la ville d'Amalfi. Au Cappuccini, un monument emblématique du Xème siècle, les repas sont servis en plein air par beau temps, sous l'une des plus hautes pergolas de la côte. Les personnes souffrant de vertiges, méfiez-vous: pour atteindre les charmantes cellules de l'hôtel 13, les clients prennent un ascenseur, puis traversent une passerelle vitrée. Le Luna Convento se trouve plus près du sol - il chevauche littéralement la route - avec des chambres et des suites 54 réparties autour d’un cloître paisible à flanc de montagne. De l'autre côté de la rue, une tour du XIIe siècle a été transformée en restaurant et bar, avec piscine et plage en contrebas. Un restaurant alternatif, Par Gemma (9 Via Fra Gerardo Sasso, Amalfi; 39-89 / 871-345; dîner pour deux $ 80), en ville, sert le fritto misto de fruits de mer le plus léger de tous les temps. Les frères Franco et Mario Grimaldi, aussi doux que leur pieuvre sont tendres, préparent également un paccheri di Gragnano salé, des nouilles larges avec des tomates, des petites crevettes et de délicieux petits poissons.

Chaque visiteur de Positano qui descend jusqu'à la plage principale passe devant Hôtel Palazzo Murat (23 Via dei Mulini, Positano; 39-89 / 875-177, fax 39-89 / 811-419; double de $ 163). Peu, cependant, imaginent réellement dormir dans cette élégante maison repérée par un grand portail. Le palais du XIIe siècle et le jardin à deux niveaux qui semblaient dignes d'un noble étaient, en effet, autrefois la résidence d'été du roi de Naples, Joachim Murat. Dans les cinq chambres du bâtiment d'origine, les plafonds s'envolent; Les nouvelles chambres 18 disposent de balcons pour compenser les dimensions plus modestes. Même si vous ne prévoyez pas de rester, plongez dans la loggia d'entrée pour assister à une vigne de bougainvilliers qui ferait honte à la tige de haricot du géant.

MEILLEURS LIVRES SUR LA COTE

Guide Cadogan: La baie de Naples et la côte amalfitaine par Dana Facaros et Michael Pauls (Globe Pequot Press) - Des informations culturelles et historiques divertissantes, des informations détaillées sur les visites et de nombreuses recommandations sur l’hôtel.

Guides Knopf: Naples et Pompéi (Alfred A. Knopf) - Une référence encyclopédique à l’histoire, à l’art, à l’architecture, aux monuments et à l’histoire naturelle de la côte amalfitaine, illustrée par des photos et des plans d’étage.

L'Italie pour le voyageur gastronomique par Fred Plotkin (Little, Brown) - Un circuit gastronomique qui explore chaque région et comprend des listes de restaurants, trattorias, auberges, boulangeries, festivals gastronomiques et marchés en plein air préférés.

Ramage en Italie du Sud édité par Edith Clay (Académie Chicago) - Ce journal de voyage humoristique et perspicace, écrit en 1828, décrit un voyage éprouvant au sud de Naples.
- Martin Rapp

Pour plus d'informations sur les hôtels de la côte amalfitaine, consultez le guide de T + L pour visiter la côte amalfitaine.