Les Températures De Réchauffement Du Groenland

Les signes étaient subtils au début. Le port, qui gèlait de manière fiable, restait libre de glace un hiver, puis le suivant. Les routes côtières de glace de mer, utilisées par les camions pour transporter les fournitures dans les villages éloignés, ont commencé à fondre. Le glacier voisin a accéléré sa retraite dans le fjord. Les fleurs de toundra ont fleuri tôt. Et puis, dans un signal aussi sans équivoque que le retour des oies au printemps, la preuve ultime que le réchauffement climatique était une affaire sérieuse: les troupeaux de journalistes internationaux et de politiciens. "La semaine dernière, nous avons eu le Premier ministre danois et le président de la Commission européenne", m'a dit Piitannguaq Pedersen, agent de réservation de l'hôtel Arctic à Ilulissat, en juin. "Nous avons aussi eu la BBC et le Washington post."

En ce qui concerne le changement climatique, le Groenland est la première ligne. Les scientifiques du climat confirment ce que les habitants disent depuis une décennie: le climat au Groenland se réchauffe (de près de 4 par rapport aux dernières années 15), entraînant des changements considérables dans l’environnement glacial de l’île. Et cela, perversement, s'est traduit par une sorte de célébrité. Des films comme Une vérité qui dérange et des livres tels qu'Elizabeth Kolbert Notes de terrain d'une catastrophe ont donné au Groenland une étoile en tant que principale image d’un désastre écologique potentiel.

Curieusement, de la même manière que l’attention du monde se porte sur le Groenland et sa calotte glaciaire en recul, le tourisme prend son envol, augmentant d’un pourcentage 10 total au cours des deux dernières années. En mai, Air Greenland a inauguré son tout premier service direct depuis les États-Unis, un vol bihebdomadaire de quatre heures entre Baltimore et la base aérienne de Kangerlussuaq, sur la côte ouest de l'île. Le vol sert un nombre croissant de voyageurs d’aventure à la recherche d’endroits intacts à explorer. Et puis il y a les Rubberneckers, poussés par une fascination morbide pour la dangereuse et fondante beauté du Groenland. Je suis tombé carrément dans les deux camps.

Dans les heures 24 de l'atterrissage à Kangerlussuaq - un petit village situé le long d'une énorme base aérienne américaine déclassée - je me heurtais au chemin de terre qui mène au bord de la calotte glaciaire. Le paysage était raide et sans confort, une série de collines dénudées et arrondies par les glaciers adoucies par des taches de toundra et quelques bœufs musqués, des bêtes en forme de chèvre enroulées dans des rideaux de longs cheveux bruns soyeux.

L'endroit semblait si indifférent à l'existence humaine qu'il se sentait presque extraterrestre. Pourtant, les dernières années 4,000 ont entraîné au moins huit vagues de migration. Les Norrois, sous Erik le Rouge, se sont installés dans 982 et ont survécu pendant plus de quatre siècles avant de disparaître. Les Inuits, qui ont migré pour la dernière fois du Canada actuel à peu près au même moment, ont survécu, et leurs descendants représentent aujourd'hui 85 pour cent de la population. Nombreux sont ceux qui gagnent leur vie en tant que pêcheurs, vivant dans de petites localités dispersées le long de la côte sud-ouest, dans la bande étroite et habitable entre l'océan et la vaste calotte glaciaire.

Les quatre cinquièmes de la plus grande île du monde sont recouverts par cette glace, qui peut atteindre deux milles d'épaisseur et la taille de l'Europe occidentale. À première vue, cependant, c'est plutôt peu impressionnant. Après avoir débarqué de quelques kilomètres de Kangerlussuaq, j'ai franchi un paysage de gravier et jeté un coup d'œil sur la fameuse nappe de glace: un champ de neige sale qui s'étendait jusqu'à une crête proche. Je suis monté plus haut et au sommet d'une butte de glace, j'ai trouvé la vue que je cherchais: une blancheur surnaturelle et ondulante qui s'étendait encore et encore sur les miles 15 jusqu'à la limite est de l'île. Le seul bruit était le vent et le tintement des ruisseaux d’eau de fonte, s’infiltrant dans les fissures de la glace et se regroupant dans un petit ruisseau.

Kangerlussuaq et la visite du Dr Dorthe Dahl-Jensen, l’un des principaux physiciens des glaces du Danemark. Comme la plupart des scientifiques invités, elle s'est arrêtée au Kangerlussuaq International Science Support (KISS), un centre logistique installé au bord de la piste d'atterrissage. En avril, KISS sera particulièrement occupé, grâce à la dernière Année polaire internationale, la quatrième depuis 1882. Au cours de chacune de ces périodes, des équipes de scientifiques du monde entier rassemblent leurs ressources pour étudier une grande variété de phénomènes arctiques et antarctiques. Cette «année» (qui dure jusqu’en mars, 2009), l’un de leurs objectifs est l’impact du changement climatique. "Je pense que tous les scientifiques sont d'accord sur le fait que le réchauffement climatique est dû à l'homme", déclare Dahl-Jensen. "Les incertitudes dans la discussion surviennent lorsque nous prédisons ce qui se passera dans le futur."

C'est là que ses recherches entrent en jeu. Dahl-Jensen dirige un projet 14-nation pour extraire une partie de la glace la plus profonde et la plus ancienne du fond du bouchon. "Nous voulons forer un noyau de glace contenant le record ininterrompu de la période 115,000 à 130,000 il y a des années", dit-elle. "C'est une période où la température moyenne au Groenland était de neuf degrés plus chaude qu'elle ne l'est actuellement." Avec le réchauffement de notre climat, le noyau pourrait indiquer combien et combien de temps la calotte glaciaire fondra dans les décennies à venir.

Selon les estimations actuelles, si la calotte glaciaire réagit aujourd'hui comme à l'époque, le Groenland perdra un tiers de sa glace. Ce processus semble être déjà en cours. Les modèles montrent que, au cours de ce siècle, les niveaux de la mer pourraient augmenter de sept à deux pieds, et certains scientifiques affirment qu’ils pourraient aller encore plus loin. Et ce n'est peut-être que le début. Des mesures récentes indiquent que le Groenland perd actuellement X milliards de tonnes de glace par an, un taux deux fois plus rapide qu’il ya dix ans. Si le tout fond (scénario catastrophique qui pourrait durer de quelques centaines à quelques milliers d’années, selon les personnes interrogées), les scientifiques estiment que le niveau de la mer dans le monde pourrait augmenter. Donc, même si vous ne vous rendez pas au Groenland, tôt ou tard, le Groenland viendra à vous.

De kangerlussuaq, j'ai volé vers le nord, le visage appuyé contre la fenêtre de l'avion alors que je regardais le paysage vide passer. Les vallées inhabitées de la toundra, parsemées de lacs non exploités et taillés par des ruisseaux immaculés, semblaient être un Eden sauvage et primitif. Au soleil d’été, les terres semblaient minces, mais le temps y est changeant et souvent inimaginable, plongeant pendant des mois dans les longues nuits d’hiver à des températures sous zéro.

Nous étions déjà bien dans notre descente lorsque nous avons survolé le fjord glacé d'Ilulissat, un fouillis chaotique d'icebergs et de décombres de glace de mer. C’est là que jaillit l’ancienne glace de la nappe continentale à travers un glacier et se jette dans l’océan. Il y a quinze ans, il se déplaçait à un taux de miles 3.5 par an, dégageant suffisamment d'eau douce pour approvisionner New York, le New Jersey et le Rhode Island réunis. Aujourd'hui, il coule deux fois plus vite.

Juste au nord du fjord de glace se trouve la ville d'Ilulissat ("icebergs", inuit), dont la population au Groenland en fait une mégalopole: 6,000, soit un neuvième de la population totale de l'île. Pendant des siècles, les eaux froides et fertiles de la ville ont engendré une riche récolte de flétan, de phoque et de baleine. Maintenant, ils attirent les voyageurs. Des bateaux d'excursion se faufilent entre les massifs qui se trouvent à l'extérieur de l'embouchure du port et transportent des passagers jusqu'au glacier Eqi, dont le vêlage crée des mini-tsunamis à chaque bloc qui tombe. Marchez un mile au sud de la ville et vous trouverez la crique de Sermermiut, près d'un site de peuplement inuit cerné par une palissade d'icebergs toujours rampante.

À Ilulissat, où une collection bien rangée de maisons peintes de couleurs vives se trouve sur des affleurements stériles de roches grises, la civilisation la plus cultivée réside le long de la nature la plus crue et la plus brutale. Dans le grand magasin Pisifik, vous trouverez les derniers vêtements et appareils électroniques importés du Danemark, tandis que dans la rue, un chasseur nerveux pirate une carcasse de phoque pour la vendre. Mais le véritable cœur de la ville est le port, qui abrite ses forces vives, la flotte de pêche.

Je me suis promené et j'ai demandé à un couple de pêcheurs inuits s'ils avaient remarqué un changement de temps. "Auparavant, nous pouvions faire du traîneau à chiens jusqu'à l'île Disko, à travers des kilomètres de glace de mer 30", a déclaré Daniel Jorgensen, âgé de X ans. Il a parlé par l'intermédiaire d'un traducteur, en groenlandais, une langue inuite. "Nous n'avons pas pu le faire depuis 56." À proximité, les chasseurs ont chargé des cuves en plastique avec de la viande de baleine crue coupée en cubes d'un pied. Jorgensen était d'accord avec tous les autres pêcheurs à qui j'ai parlé: le Groenland est devenu incontestablement plus chaud au cours de la dernière décennie. Cela a rendu difficile l'accès aux sites de pêche sur glace traditionnels en traîneau à chiens. D'un autre côté, il est désormais possible de prendre des bateaux à la pêche toute l'année, et les troupeaux de rennes, avec plus à nourrir, grandissent.

Donc, cela a toujours été dans l'Arctique. Une ressource disparaît; un autre se révèle. Dans la nature, ce changement est constant. Seulement cette fois, les circonstances de ce changement sont profondément anormales.

Cette nuit-là, je suis sorti et j'ai grimpé au sommet d'un rocher affleurant sur le rivage. Il faisait minuit et il faisait froid, la température à quelques degrés au-dessus de zéro, mais le soleil brillait dans le ciel au nord. Mist était suspendu à un iceberg dispersé et la lumière à angle bas leur donnait une apparence mystique et surnaturelle. Plus loin se trouvaient un certain nombre de colonies, chacune plus petite et plus petite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'étendue vide et gelée, et au-delà, le pôle Nord. Pendant un moment heureux, il semblait impossible de croire qu'un être humain puisse toucher - et encore moins modifier - ce royaume de glace.

Jeff Wise est rédacteur de Travel + Leisure.

S'y rendre

Air Greenland a inauguré en mai son service bihebdomadaire entre Baltimore et Kangerlussuaq, le hub aérien du Groenland. Des vols quotidiens relient Kangerlussuaq à Ilulissat et à d'autres grandes villes. La compagnie aérienne propose également quatre circuits différents (877 / 245-0739; airgreenland.com; circuits de trois nuits à partir de $ 2,350 par personne, y compris le vol aller-retour depuis Baltimore et tous les transferts).

Où rester

Hôtel Arctic Ilulissat; 299 / 944-153; hotel-arctic.gl; double de $ 270.

Hôtel Kangerlussuaq 299 / 841-180; airporthotels.gl; double de $ 240.