Spots Chauds Des Montagnes Des Dolomites En Italie

"Soit vous devez être profondément amoureux", a déclaré Hugo Pizzinini avec un petit sourire, "ou vous devez apporter un bon livre. Cela ou vous vous tuez. Il n'y a pas d'autre moyen."

Amour ou distraction. C'était tout ce que nous avions besoin de faire pour un séjour d'une nuit dans son baita, ou refuge de montagne, sur une pente herbeuse élevée au-dessus du village de San Cassiano dans la région d'Alta Badia des Dolomites. La cabane est un avant-poste éloigné de l'hôtel familial, le Rosa Alpina. Ici, les clients qui recherchent le romantisme et la sérénité d'un véritable isolement alpin (ou qui ont juste un bon livre à terminer) peuvent apprécier le plaisir de monter dans les airs et de posséder un morceau de montagne pour eux-mêmes. La cabane en rondins a un grand salon avec des mezzanines, des piles de couvertures en laine et des pantoufles, des réserves profondes de vin et de bois de chauffage. Cela et un véritable sentiment d'avoir momentanément glissé hors de l'orbite terrestre et trouvé un endroit où dormir plus près de la lune.

Les Dolomites sont au sommet de l'Italie, où les flèches déchiquetées et les vallées vert-électrique du Trentin-Haut-Adige se dressent contre l'Autriche. L'air est comme une boisson froide d'eau, cristalline et réparatrice. En été, les champs sont épais avec l'edelweiss et le rhododendron rose. Collés aux flancs des montagnes comme des petites maisons de jouets sont les rifugi, des cabanes en bois où un skieur ou un randonneur peut s’arrêter pour des saucisses de porc parfumées avec de la polenta tendre ou une simple assiette de fromage et de speck, le jambon fumé indigène de la région. Digérer sur le pont d'un abri au niveau des nuages ​​(s'il y avait jamais de nuages ​​autour), un verre de rouge de Lagrein local en main, il serait facile de se sentir désolé pour tous les sommets du monde qui ne sont pas aussi incroyablement beaux que ceux-ci et tous les randonneurs et les skieurs qui ne sont pas aussi bien nourris.

Les monts Pale, comme on les appelait autrefois, doivent leurs qualités particulières à la composition minérale inhabituelle de la roche dolomitique. À la fin de l'après-midi, les montagnes prennent une teinte rose distincte, devenant plus rouge à mesure que le soleil descend. Les roches emprisonnent la lumière et jouent des tours étranges, un effet connu localement comme enrosadira. L'histoire aussi est prise au piège dans ces passages précipités. Les forces italiennes et austro-hongroises se sont affrontées brutalement pendant la Première Guerre mondiale. Les montagnes sont encombrées de tunnels et ciselées vie ferrate, ou «des routes de fer», des sentiers d'escalade étroits faits par l'homme, preuve de la lutte pour le contrôle de cette zone frontalière aérienne notoirement difficile à maîtriser. Les habitants des vallées sont, comme les rochers qui les entourent, séparés et uniques. Malgré les allées et venues des différents empires et armées, les locaux ne sont ni italiens ni autrichiens. Ils sont Ladin (prononcé lah-deen), et parlent une langue issue du latin, préservée par isolement et protégée par la fierté nationaliste.

Pizzinini et sa famille sont des ladins. Ils s'entretiennent avec leurs invités à Rosa Alpina dans différentes langues et réussissent à faire de l'hôtel un chalet alpin intime et sans prétention (même si quelqu'un a garé une Bentley à l'avant et que la boutique de cadeaux vend des trancheuses Berkel de petites voitures). Pizzinini a grandi à l’hôtel et est adepte du genre d’utilité prédictive de télépathie mentale de cet hôtelier naturellement suave. Il se précipite toujours quelque part sans bruit puis, tout aussi soudainement, il réapparaît à vos côtés avec une carte du terrain exact que vous voulez parcourir ou exactement la bonne ordonnance pour savoir où aller pour le déjeuner.

J'avais déjà rencontré Pizzinini une fois. C'était l'hiver, la haute saison dans l'Alta Badia. Pendant quelques mois de neige chaque année, San Cassiano et ses voisins somnolents deviennent très à la mode. Pour les skieurs recherchant un équilibre entre raffiné et décontracté, quelque chose de moins spectaculaire que la plus célèbre vallée de Cortina d'Ampezzo, la plus proche, c'est l'endroit idéal. (Et Rosa Alpina, ainsi que l'hôtel La Perla, dans la ville voisine de Corvara, sont les lieux de séjour, si vous pouvez trouver une chambre parmi les fidèles de retour.)

Au cours d'un dîner à St. Hubertus, le restaurant étoilé Michelin de l'hôtel, Pizzinini m'avait confié le secret des Dolomites: elles étaient plus belles après le dégel. Pouvait-il sentir par ma ligne de questions que j'étais un skieur moins que stellaire et que je préférerais une saison différente? (Puis-je monter jusqu'à un abri et mange des saucisses et de la polenta? ») Les habitants, continua-t-il, privilégient le printemps et l’été, lorsque les montagnes se dévoilent, les fleurs s’épanouissent, les foules se font rares. Reviens quand il fait chaud, dit Pizzinini, presque conspirativement. «Reviens et tu verras. Amenez une fille spéciale et vous pourrez monter dans notre cabine et personne ne vous dérangera.

A l'époque, l'été et la fille étaient des notions purement théoriques. Maintenant, j'avais trouvé quelqu'un que j'espérais ne pas être trop meurtrier dans une cabine isolée. Donc, quelques saisons de retard, j'ai fait la chose intelligente et finalement pris les conseils de Pizzinini. Mon amie, EB, et moi-même avons atterri à Venise et avons continué à monter de cette boîte de chocolats manifestement au niveau de la mer. Bientôt, les odeurs de pin et les collines sont vivantes, sinon le son de la musique, puis une tapisserie vivante de clichés alpins: des chalets tyroliens sculptés avec des pots de fleurs sur la terrasse, des téléphériques et des dômes et des auberges routières. pour vous stabiliser après la route vertigineuse. À Cortina d'Ampezzo, la voiture pointe vers le col de Falzarego, grimpe près des pieds de 7,000, puis redescend par le slalom de retour dans le Val Badia.

Les pizzinini baita est sans marque mais pas difficile à trouver. À partir de Rosa Alpina, nous avons continué à marcher vers le ciel, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun signe de village en bas et qu'aucun randonneur sur le chemin ne soit descendu. Juste au moment où nous étions sûrs que nous étions perdus, nous avons aperçu Paolo Pizzinini debout sur la terrasse en bois d’une hutte, tendant le feu sur le gril et salant les steaks. Paolo ressemble beaucoup à son fils Hugo, un peu plus robuste et plus détendu. Il déballa plusieurs fromages, coupa en rondelles environ un demi-livre chacune de saucisses de fermier et de fermier avec un couteau pliant et déboucha une bouteille de champagne. L'endroit était éloigné, dis-je, pas brutal.

Nous avons convaincu Paolo de rester pour boire un verre et nous avons regardé tous les trois la terrasse en bois aux pâturages en pente et à la lumière gris-rose au-delà.

"L'été est un autre pays", a déclaré Paolo avec fierté en nous disant adieu. C'était son morceau de ce pays, mais il le prêtait à EB et à moi pour la nuit. Nous sommes restés sur le porche jusqu'à ce que le soleil se couche et mange le steak avec nos mains, malgré la présence de très beaux objets en argent. Nous nous sommes sentis rassasiés, drogués par le clair de lune et le bon air. Nous avons fait un feu géant dans la cheminée géante - une symphonie splendide et éclatante d'un feu plus fort que le vent à l'extérieur - et nous nous sommes endormis en brûlant.

Le lendemain matin, quelqu'un est arrivé en voiture avec des pichets de café, des fruits et du yaourt et de l'argent. Mountaintop room service. Il est retourné au village avec nos assiettes et nos bouteilles vides et la bonne nouvelle que nous avions survécu à la nuit et que nous avions décidé de marcher jusqu'au sommet voisin.

«Il y a cinq vallées ladines», a déclaré Agustina Lagos Marmol, s'arrêtant à une crête pour nous laisser rattraper. Derrière nous, au loin, se trouvait Marmolada, le plus haut sommet et le plus grand glacier des Dolomites. En dessous de nous, invisibles, se trouvaient Corvara et Corfosco. «Chaque vallée parle son propre dialecte du ladin, un peu plus l'allemand, l'italien. Et dans chaque vallée, ils vous diront que les leurs sont les véritables Dolomites, le plus bel endroit à voir.

Marmol a grandi en Patagonie et a parcouru plusieurs des plus belles montagnes du monde. Elle organise des visites tout autour des Dolomites. "Il n'y a rien d'autre dans les Alpes comme ces montagnes", dit-elle. «Je suis ici depuis des années, je marche tout le temps et je n'ai pas tout vu. Les roches, la couleur, la forme, ça change toujours.

EB et moi avons suivi Marmol à travers un terrain en pente plein de fleurs jaunes. Nous nous sommes arrêtés pour regarder un enchevêtrement de pins qui ressemblait à un morceau de bois flotté particulièrement sauvage. “Cirmolo,»A déclaré Marmol. "Ils les appellent la malédiction du skieur parce que ces boules de pin peuvent se cacher dans la neige."

Alors que nous nous dirigions vers la route qui nous ramènerait à Rosa Alpina, j'ai filmé un petit film avec ma caméra, en train de raconter. Voici ce que j'ai dit: "Des collines ondulantes, des aiguilles de pin sous les pieds, des pierres roses la nuit, à travers le rhododendron, un air doux et doux, se sont arrêtées pour une collation à l'église."

J'aurais aussi bien pu ajouter: «Répétez chaque jour».

Chaque jour, nous avons choisi un itinéraire de marche avec Marmol. Il n'y avait pas de mauvaises directions à prendre dans le pays de l'été dans les Dolomites. Parfois, nous nous reposions et demandions à Pizzinini des suggestions pour le déjeuner. Un jour, nous avons roulé au nord de San Cassiano et avons suivi les routes vertigineuses vers Passo delle Erbe. Pizzinini a dit qu'un homme nommé Fritz Promberger avait soigné sa propre tache dans une auberge appelée Ütia de Börz. Une fois de plus nous étions sûrs d'avoir perdu le parfum. Et encore une fois, nous avons été récompensés pour avoir persévéré par une vue stupéfiante des sommets enneigés et d'un paysan porteur de jambon. Nous avons commandé canederli, boulettes denses en bouillon riche (essentiellement une soupe de pain azyme si les boulettes de matzo peuvent être tachées de morceaux de porc).

En descendant, nous avons observé des hommes en train de peigner et de couper des herbes longues et fluides. De loin, ils ressemblaient à de petits coiffeurs itinérants qui donnaient une garniture à un gigantesque géant vert.

"Seulement après minuit", a déclaré Max Mutschlechner, dans ce qui est peut-être la meilleure réponse de l'histoire à la question "Parlez-vous anglais?"

Mutschlechner et son épouse, Petra, sont les gardiens de Rifugio Fanes, une auberge de montagne particulière située à 6,758. Le seul moyen d'entrer ou de sortir est à pied, à ski ou en motoneige. Nous sommes partis de San Cassiano avec Marmol pour rejoindre le sentier à Capanna Alpina. Au début, la marche est raide, verticale et étroite. Nous avons grimpé le long des rochers, nous arrêtant souvent pour regarder la vallée en retrait (et respirer fort). En tournant autour du premier pic, nous sommes descendus ensemble dans un terrain à grand angle, un pâturage vert à arbustes parsemé de fleurs jaunes, un paysage de roc rocheux parsemé de galets battus par un glacier oublié depuis longtemps. Ensuite, nous sommes tombés sur des chevaux dorés et longs d’un côté du chemin et avons mâché des vaches de l’autre. Les deux cliques ne se sont pas mélangées et nous ont payé - le seul trafic de bipède sur des kilomètres - sans attention.

Nous sommes remontés, devant un belvédère militaire abandonné, au-delà des goudrons bleu-vert, sur d'autres plateaux de prairies et sur des terrains parsemés de roches. À l'approche de Fanes, la lumière du soir s'estompa pour devenir un jaune grisâtre poussiéreux. La promenade était fatigante, surréaliste et exaltante. Nous étions heureux d'atteindre le abri à temps pour enlever nos bottes et changer pour le dîner.

Ce que vous voulez à la fin d'une randonnée dans les Dolomites, c'est un stube, la confortable salle à manger rustique et lambrissée typique de ces montagnes. Rifugio Fanes avait toutes les notes habituelles - des assiettes de saucisses sur des tables en bois grossièrement taillées, des bêtes velues et des bois sur le mur - et des formes atypiques. Notez, par exemple, la tête barbue de la chèvre au-dessus de notre table. Le reste de l'animal ressort de l'autre côté du mur, l'arrière-train exposé aux éléments. Mutschlechner explique que les totems, les tipis et les figurines en bois sculpté grandeur nature dans les coiffes sont une expression d’une profonde affinité personnelle pour les peuples amérindiens forgés au cours d’un voyage de 1970 dans l’ouest américain.

Le rustique tyrolien rencontre la nostalgie du sud-ouest - préservé à haute altitude dans les plis de ces montagnes reculées et folles. Pourquoi pas? Ce n'était pas juste un autre avant-poste de luxe, mais un élément particulier (et particulièrement étrange et accueillant) des Dolomites.

Il était presque minuit quand Mutschlechner nous a rejoint à la table, bouteille de maison pino mugo–La grappa infusée à la main. Il a fait un tour pour la table. Petites pommes de pin, flottant dans une puissante liqueur rouge. La famille de Mutschlechner a construit cet endroit dans 1928. Un album de famille empaillé et relié de cuir a été sorti pour notre inspection: des photos blanchies d'hommes dans les uniformes de l'empire austro-hongrois; une carte postale pour Fanes dans les 1930 impliquant des gnomes à barbe blanche (la signification n'était pas claire); un instantané d'un parent debout près de Mussolini.

Mutschlechner a mouillé sa moustache avec un peu plus de montagnes de montagne et a rempli nos verres.

"Bun pró," il a dit. Ladin pour à votre santé. «Nous disons que ces montagnes attirent les gens. Si vous les aimez, vous reviendrez toujours.

Bun pró pour que.

Adam Sachs est un éditeur contribuant à T + L.

Quand doit-on aller

Le mois de mai est le moment idéal pour réserver votre voyage dans la région des Dolomites du Trentin-Haut-Adige. Les mois de juin à septembre sont le moment idéal pour faire de la randonnée.

S'y rendre

Drive 2 1 / 2 heures au nord de Venise ou deux heures au sud d'Innsbruck, en Autriche.

Rester

Hôtel Berghofer Hôtel récemment rénové dans un bâtiment alpin classique avec une vue imprenable sur les sommets environnants. Des soins de spa à base de foin, un magnifique stube avec du bois provenant d'un château voisin et un hôte accueillant dans un cadre idyllique créent une expérience de rêve dans un chalet de montagne. 54 Oberradein, Redagno; 39-0471 / 887-150; berghofer.it; double de $ 370, y compris certains repas.

Hôtel La Perla Un hôtel romantique classique avec un bar à fer à cheval, un restaurant étoilé au guide Michelin et une cave à vin irréelle à décrire, comportant un autel à Sassicaia. 105 Strada Col Alt, Corvara; 39-0471 / 831-000; hotel-laperla.it; double de $ 304.

Hôtel Rosa Alpina 20 Strada Micura de Rue, San Cassiano; 39-0471 / 849-500; rosalpina.it; double de $ 470.

Prix discounts Rifugio Fanes S. Vigilio di Marebbe; 39-0474 / 501-097; rifugiofanes.com; double de $ 140.

Vigilius Mountain Resort Le seul moyen d'accéder à cette station moderne et minimaliste au sommet d'une montagne est le téléphérique. Un endroit intime et bien conçu au sommet du monde. La montagne Vigiljoch, Lana; 39-0473 / 556-600; vigilius.it; double de $ 428.

Manger

Pretzhof La famille élève des cochons et des vaches dans cette ferme et ce restaurant en activité. Ne manquez pas le strudel de porc rôti. 259 Tulfer, Wiesen; 39-0472 / 764-455; dîner pour deux $ 97.

Rifugi Scotoni Montez dans ce restaurant de montagne au-dessus de Capanna Alpina pour déguster de grandes assiettes de polenta au fromage et de saucisses grillées. 2 Alpe Lagazuoi, San Cassiano; 39-0471 / 847-330; déjeuner pour deux $ 41.

St. Hubertus Hotel Rosa Alpina 20 Strada Micura de Rue, San Cassiano; 39-0471 / 849-500; dîner pour deux $ 124.

Trattoria Oies Traditionnel Ladin restaurant de campagne surplombant les pistes qui sert des spaetzle, du goulash et des boulettes. 17 Oies, Badia; 39-0471 / 839-671; dîner pour deux $ 55.

Ütia de Börz Excellent rifugio avec des vues extraordinaires depuis la grande terrasse en bois; le propriétaire guérit son propre grain. 26 Strada Börz, San Martino in Badia; 39-0474 / 520-066; dîner pour deux $ 55.

La Rose Cuisine tyrolienne moderne dans une ancienne salle à manger lambrissée. 2 Endergasse, Cortaccia; 39-0471 / 880-116; dîner pour deux $ 138.

Guider

Montagnes des Dolomites L'équipe de la fondatrice Agustina Lagos Marmol peut vous guider sur les meilleures randonnées de la région. 347 / 826-6271; dolomitemountains.com; visites à partir de $ 1,639 par personne.