Est-Ce Que Ljubljana Est Le Prochain Prague?

Le truisme selon lequel la géographie est le destin est plus rare qu'en Slovénie. Ce printemps, alors que la guerre éclata au Kosovo, les miles 350 au sud-est, mon épouse et moi-même nous rendions à Ljubljana, la capitale de l'ancienne république de l'ex-Yougoslavie. Bien que Ljubljana (prononcé "lyoob-Lyah-na ") n'a pas du tout été touché par les ravages de la guerre, l'esprit de l'OTAN était, on pourrait le dire, dans les airs. Lors de promenades nocturnes le long des rives de la rivière Ljubljanica, nous avons entendu le rugissement ennuyeux de l'OTAN Des bombardiers allant de la base aérienne Aviano voisine, en Italie, à des cibles en Serbie Personne ne semblait inquiet de la perturbation: tous les regards se tournaient vers le ciel et de petits sourires éclataient sur le visage des passants. La lutte armée pour la liberté a eu lieu il y a près de dix ans, mais se méfie encore du président yougoslave Slobodan Milosevic et de son entreprise, ayant acquis son indépendance à 1991 et la reconnaissance de la Communauté européenne et des Nations unies à 1992. reconnaissance ultime de son cosmopolitisme postmoderne: appartenance à l'OTAN.

Les Slovènes ont toujours résisté à la confusion avec leurs voisins des Balkans les plus tumultueux. Sous Tito (le leader semi-slovène et mi-croate qui a tenu l'ex-Yougoslavie ensemble pendant les années 40), ils étaient fiers d'être la république la plus occidentale d'un pays qui était à son tour la partie la plus libre et la plus occidentale de l'Est. bloc. Malheureusement, la Slovénie est toujours perçue comme la région la plus septentrionale des Balkans déchirés par la guerre, une idée fausse qui a entraîné un grand nombre d’annulations de touristes européens nerveux. Cela n'a pas aidé quand, à des fins d'assurance, Lloyd's of London a déclaré la totalité de la côte orientale de l'Adriatique - sur laquelle la Slovénie possède des miles 28 de magnifiques stations balnéaires et de plages - une «zone de guerre».

L'ironie du sort est que la Slovénie est probablement le pays le plus paisible que j'ai jamais visité - un micro-paradis bucolique de la taille du Connecticut, presque à moitié couvert de forêts denses (où les partisans slovènes ont caché la guerre aux nazis) entouré de montagnes enneigées qui rivalisent avec n'importe quoi en Autriche ou en Italie. Bien que j'aie voyagé dans toute l'Europe centrale au début des années quatre-vingt-dix en essayant de deviner la forme de l'ère post-communiste, je ne pense même pas avoir trouvé Ljubljana sur une carte. Puis, comme aujourd'hui, c'était l'un des secrets les mieux gardés d'Europe: belle, amicale, peu coûteuse et gérable - une ville authentique, moins agressive que Vienne, moins de monde que Prague et une meilleure cuisine et vie nocturne. Si, selon les idées reçues, la Muse a élu domicile à Paris pendant les 1920, à New York dans les 1950 et à Prague dans les 1990, je ne serais pas du tout surpris si elle fait de Ljubljana sa prochaine maison. Imprégnée d’histoire, Ljubljana exprime un merveilleux sentiment de potentiel encore inexploité. Si j'étais un jeune romancier à la recherche d'un cadre inspirant pour compléter mon chef-d'œuvre, c'est là que j'irais.

Étant donné le caractère discret du marxisme occidental yougoslave, la Slovénie n'a pas connu le choc culturel de l'après-guerre froide, par exemple en Tchécoslovaquie ou en Allemagne de l'Est. Ljubljana avait déjà une société de cafés et de restaurants saine, et Ljubljancani - libéré des restrictions imposées dans les pays plus répressifs des pays de l'Est - voyageait couramment dans toute l'Europe; Les Slovènes étaient aussi susceptibles de passer leurs vacances à Paris que sur la côte croate.

Rappelant Prague, la vieille ville impeccablement préservée descend du château, visible depuis presque tous les points de la ville (le «gratte-ciel» de l’histoire 12 de Ljubljana offre la meilleure vue). Sur la rive gauche du fleuve se trouve le centre-ville, le Parlement et la place du Congrès, où se trouve la célèbre université, où se sont déroulés une grande partie de l’histoire de la Slovénie (l’abondance des bons bars de 10 Ljubljana). les résidents est un étudiant). C'est ici que les premières manifestations du mouvement indépendantiste ont eu lieu pendant le "printemps slovène" de 1988. Huit ans après la mort de Tito, lorsque le gouvernement central de Belgrade a réprimé le nationalisme slovène en arrêtant quatre journalistes pour «espionnage», les manifestants de 50,000 - remarquables dans une ville d'à peine 275,000 - ont rempli la place. "Ils ont arrêté les journalistes pour nous effrayer, mais c'était peut-être le mauvais calcul du siècle", a déclaré Slavoj Zizek, philosophe et candidat à la présidence, lors d'un déjeuner à l'élégant club des écrivains du PEN. "Nous sommes passés d'une bande de mouvements dissidents fragmentés qui n'avaient rien de commun en une opposition unifiée, comme Solidarité en Pologne". Comme dans la Tchécoslovaquie de Vaclav Havel, les intellectuels ont joué un rôle important dans le "printemps slovène". Zizek est devenu une sorte de héros national, à la fois en tant que chroniqueur très lu dans le journal Mladina et comme conseiller informel du Parti libéral démocrate, qui dirige actuellement le pays.

Lorsque Milosevic a révoqué l'autonomie du Kosovo dans 1989, les Slovènes ont soupçonné qu'ils pourraient subir le même sort et ont fait pression pour obtenir leur propre État souverain. En avril, 1990, ils ont voté le parti communiste et en décembre, 90 pour cent de l'électorat a choisi l'indépendance totale. Craignant (à juste titre) que de telles démarches finissent par détruire la fédération yougoslave, Milosevic a ordonné à la formidable armée yougoslave d’attaquer les petites forces de défense territoriales slovènes, qui ont répondu avec beaucoup plus de résistance que prévu. (Jamais connus pour leurs prouesses militaires, les Slovènes ont si peu de généraux héroïques que la plupart des régiments de leur armée ont été nommés pour des poètes.) Après 10 jours de combats acharnés, pendant lesquels il menaçait une vaste campagne de bombardements, attention à la Croatie et à la Bosnie, qui, contrairement à la Slovénie, possédaient de vastes populations serbes autochtones pour qu'il "sauve" au nom de la Grande Serbie. Le reste, comme on dit, est l'histoire - une histoire violente et désordonnée dont les Slovènes sont heureux de ne pas avoir fait partie.

Ljubljana est soigneusement aménagée autour des méandres de la rivière vert émeraude Ljubljanica, dont les gracieuses berges couvertes de saule et le marché ouvert au bord de la rivière ont été conçus par Joze Plecnik. Elève d’Otto Wagner, Plecnik, avec sa synthèse éclectique de styles néoclassiques, byzantins et sécessionnistes, préfigure la révolution de l’architecture postmoderne des 1980. Son influence est omniprésente: dans le gracieux pont triple reliant la place Presernov à la vieille ville, dans la magnifique bibliothèque nationale et universitaire, dont les murs imposants sont une mosaïque de briques rouges et d'anciennes pierres romaines qui font paraître le bâtiment 1941 contemporain.

De nombreux restaurants sont situés dans les bâtiments subtilement rénovés de la vieille ville, les 15th et 16th Century. Florijanu est un espace en sourdine, lambrissé et halogène du genre de celui que l'on pourrait trouver à Londres ou à New York. Ici, la «cuisine du monde» est servie par un groupe de serveurs parfaits en mannequins de lin, qui sont heureux de vous suggérer la bouteille de merlot slovène appropriée pour accompagner votre poulet jamaïcain. Le Meson Don Felipe, le seul bar à tapas de Ljubljana, sert certaines des meilleures paellas que j'ai jamais eues. Peut-être le nouveau restaurant le plus ambitieux du point de vue thématique se trouve-t-il juste en dehors du centre de Ljubljana: Casa del Papa, hommage Disneyesque à Ernest Hemingway, qui recrée Finca La Vigia, sa villa cubaine avec ses palmiers, Un soir, nous avons rejoint les hipsters vêtus de Ljubljana au bar extérieur, en train de goûter des boissons "révolutionnaires" (comme le Fidel Castro) avant de descendre au Cuba Club, où la salsa et la house music se jouent jusqu'à ce que 7 soit

Longtemps incapable de s'affirmer comme entité politique, la Slovénie a maintenu sa conscience nationale à travers les œuvres de poètes, de dramaturges et de compositeurs. Le projet de loi slovène 1,000-tolar arbore un portrait du célèbre poète national du pays, France Preseren. Et ses artistes les plus connus ont toujours eu un avantage légèrement subversif. Dans les 1980, Ljubljana était le centre du mouvement punk yougoslave, avec des groupes tels que Stray Dogs, The Bastards et Laibach (qui est l'allemand pour "Ljubljana"). Laibach fait partie de Neues Slowenische Kunst (NSK), un groupe d'art conceptuel absurde; Dans un geste visant à se moquer de la ferveur nationaliste endémique de la région, il a récemment commencé à délivrer ses propres "passeports" aux citoyens de l'Etat "NSK".

Alors que Havel reconnaissait Frank Zappa comme ministre de la culture et fêté Lou Reed au palais présidentiel, la Slovénie a adopté la culture contemporaine par le biais de NSK. En signe du genre de fantaisie officielle qui vient à l’origine des nouveaux États, le ministre slovène des Affaires étrangères de l’époque, Zoran Thaler, a annoncé avec une grande joie qu’il était heureux que NSK ait récemment décidé de "reconnaître" le statut indépendant de la Slovénie. "L'Etat NSK n'est pas un Etat au sens géographique, mais un Etat dans le temps", explique Vadim Fishkin, artiste conceptuel qui conçoit les décors pour des performances élaborées chorégraphiées par sa petite amie, Mateja Bucar. Fishkin est un camarade malicieux, avec une sensibilité esthétique qui s’exprime souvent dans ses projets d’art interactif: dans 1997, il s’attachait à une machine qui transmettait son cœur à la coupole éclairée du bâtiment de la Sécession de Vienne. avec son coeur. Il travaille également à une échelle plus personnelle. L'année dernière, il a conçu un présentoir à Ljubljana qui invitait le spectateur à parler dans un micro. Quelques minutes plus tard, une voix générée par ordinateur annonçait que l'exposition avait été consacrée au spectateur (en le mentionnant par son nom) et qu'un feu d'artifice miniature allait exploser en arrière-plan.

Cet hiver, Fishkin inaugurera son projet le plus ambitieux, un "hôtel d'art" consistant en une seule chambre d'hôtel dans laquelle il organisera des spectacles. L'idée étant que les visiteurs puissent s'inscrire et vivre au milieu des œuvres d'art. "La place de l'art dans notre culture est de plus en plus précaire", me dit-il lors d'une visite du musée d'art moderne de Ljubljana. "La plupart des voyageurs passent très peu de temps dans les galeries, mais beaucoup de temps dans les chambres d'hôtel. Je voulais créer un refuge pour la contemplation artistique en réunissant les deux."

Que je séjourne à l'hôtel d'art Fishkin ou dans les chambres rénovées avec goût conçues par les hôteliers de Ljubljana pour attirer le tourisme haut de gamme, je ne pouvais pas imaginer passer autant de temps à l'intérieur. Dans l'après-midi, tout le monde fait une longue promenade. En quelques minutes, vous pouvez aller d'errer parmi les étalages empilés avec des légumes frais, des fleurs coupées et du fromage fait maison sur le marché ouvert glorieux, ou faire du lèche-vitrines pour trouver des chaussures dans la rue funéraire Trubarjeva.

Bordée de cafés, de minuscules galeries et de boutiques, Trubarjeva est la réponse de Ljubljana à la NoLita de New York ou au Marais de Paris. Le mobilier jaune et bleu du Truebar, toujours bondé, pourrait servir de décor à la prochaine Austin Powers suite, tout comme la boutique Extravaganja, où les hydratants, le maquillage et les shampooings sont tous dérivés du chanvre. Son logo est une énorme feuille de marijuana - une icône qui pourrait avoir une résonance plus contre-culturelle si le magasin n'était pas géré par une paire de matrones en babushka. Plus loin sur Trubarjeva, les sullen waifs s'adressent aux clients des boutiques de mode à la mode avec des noms comme Kaos et Cyber ​​Fashion. À proximité, au Cyber ​​Café, j'ai commandé une bière et j'ai cherché un terminal pour vérifier mon courrier électronique. Bien que la Slovénie soit réputée être l’un des pays d’Europe centrale les plus respectueux de l’Internet, la serveuse m’a informé que, malgré le nom du café, la seule façon de se connecter était de commander un double expresso. "Pas d'ordinateur", a-t-elle dit pardon, "juste du cyber". Euh, d'accord

Même si la proximité de Ljubljana avec les Balkans crée un problème d'image pour le moment, c'est précisément sa proximité avec de nombreux pays et terrains différents qui constitue son plus grand attrait. On pourrait penser à Ljubljana comme à San Francisco de l'Europe centrale: à la fois une Mecque urbaine et le rêve d'un amateur de plein air. Comme à San Francisco, les gens semblent passer la plus grande partie de la semaine à bavarder dans les cafés et à s'amuser (mystérieusement, les Slovènes sont considérés comme des bourreaux de travail de l'ex-Yougoslavie). Le week-end, ils attrapent tous des bateaux et des vélos et se rendent à la campagne ou à la côte pour faire de la randonnée, nager, grimper, ramer et rouler.

Un week-end, ma femme et moi avons conduit une heure au nord de Bled, un lieu de villégiature sur un lac immaculé qui attire les pèlerins depuis le XIIe siècle. Nous y avons séjourné à l'hôtel Vila Bled, le monumental manoir inspiré par Plecnik au sud du lac. Ses hectares de jardins 16, ses kilomètres d'escaliers et de sols en marbre et ses énormes suites ont fait de Vila Bled l'endroit idéal pour accueillir avec grâce certains des plus grands monstres du XIIe siècle. Les Bokassa (République centrafricaine), Ceausescu (Roumanie) et Kim Il Sung (qui a logé chez lui à Pyongyang) adoraient tous les splendeurs naturelles du lac Bled. Avec ses vues époustouflantes sur le lac depuis plus de la moitié des chambres et un grand nombre de ses meubles chic et socialistes datant des années 50, Vila Bled a su maîtriser l’équilibre de l’emballage du luxe de style européen dans un passé communiste intrigant. Lorsque la politique de la région sera résolue, je ne doute pas que Ljubljana pourra jouer le même jeu. Jusque-là, j'espère que cela reste un secret.

Il y a plusieurs vols directs vers Ljubljana chaque jour depuis Paris, Vienne et Zurich. Le trajet de l'aéroport au centre-ville prend environ 30 minutes. Une fois sur place, la navigation à Ljubljana est assez facile - la ville entière sort du château - et la plupart de ce que vous voudriez voir est accessible à pied.

Hôtels
Union du Grand Hôtel 3 Miklosiceva Cesta; 386-61 / 308-1270, fax 386-61 / 308-1015; double de $ 119. Un splendide extérieur Art Nouveau, des chambres rénovées et une piscine.
Hôtel Vila Bled 26 Cesta Svobode, Bled; 386-64 / 7915, fax 386-64 / 741-320; double de $ 145, suite présidentielle $ 335.

Restaurants
Florijanu 20 Gornji Trg; 386-61 / 212-214; dîner pour deux $ 32.
Meson Don Felipe 22 Streliska; 386-61 / 134-3862; dîner pour deux $ 30.
Casa del Papa 54A Celovska; 386-61 / 134-3158; dîner pour deux $ 50.
Zlata Ribca 5 Cankarjevo Nabrezje; 386-61 / 221-367; dîner pour deux $ 16. Descendez une volée d'escaliers et dégustez une assiette de calamars ou de sardines légèrement frits accompagnée d'une bière bien fraîche pendant que vous regardez la rivière Ljubljanica fraîche et verte.

Clubs, bars et cafés
Truebar 23 Trubarjeva Cesta; 386-61 / 133-2006.
Jazz Club Gajo 8 Beethovnova; 386-61 / 125-3206. Le meilleur club de jazz de Ljubljana, en face du Parlement.
Platana La place du congrès 7; 386-61 / 214-232. Un petit café élégant (avec un bistro à côté) donnant sur la place du Congrès. Un favori pour un expresso rapide avant la symphonie.
Julija sur Seine 9 Stari Trg; 386-61 / 125-6463. Café à la française qui attire une foule branchée.

Vila Bled

Si vous croyiez aux vampires, c'est là qu'ils auraient leur maison de campagne, et pourtant c'est le contraire de la morosité: une ville ensoleillée entourée d'un lac bleu brillant, au centre duquel se trouve une île de conte de fées avec une église. , mis en marche en été par les bateaux portant des épouses et leurs palefreniers. La Vila Bled a servi de résidence d'été à la famille royale yougoslave, puis à Tito, et le personnel de l'hôtel est heureux de vous faire visiter ses quartiers, un cabinet d'ébénisterie et des sols en chêne poli avec un nombre incalculable de patères et un mur de rideaux transparents donnant sur les arbres et le lac. Une fresque murale dans la salle de musique de la villa dépeint la révolution. Une mère avec un enfant sur l'épaule - une sorte de socialiste-réaliste Madonna and Child - des muscles qui ondulent, des yeux irradiant de joie et de but, agitant une bannière avec une étoile rouge, iconographie qui semble à la fois excitante et triste, venant comme elle le fait dans ce bâtiment au bout d'une longue allée à colonnes et d'un parking parsemé de voitures allemandes tardives.