Un Voyage Dans Le Parc National Des Montagnes De Bale En Éthiopie

Nous avons volé vers le sud d'Istanbul pendant la première partie de la nuit, mon fiancé, Wen et moi. C'était une période incertaine, l'hiver dernier - la Turquie et la Grèce secouant des sabres, l'Europe grondant, vous connaissez le reste. La lune croissante était un croissant de sang-rouge, tandis que dans les zones inhabitées du Sahara au-dessous de nous, aucun signe d'humanité ne pouvait être détecté, comme si la fin des jours avait fait ses débuts.

Et puis, une heure après minuit, une bande de lumière orange douce est apparue sur le sol, me rappelant les feux de village de mon enfance africaine. L'avion surplombait des collines, des monts gris ressemblant à des éléphants massifs et la lueur d'Addis-Abeba, la capitale de l'Ethiopie, s'est précipité pour nous rencontrer.

Pendant deux décennies, j'ai traversé la ville pour me rendre à la ferme bananière de mes parents en Zambie ou en route pour des missions dans des pays du sud. J'avais toujours imaginé que l'Ethiopie elle-même attendrait. Famiquement sûr, imprégné de culture ancienne, il se sentait comme un lieu éternel.

Il y a quelques années, Wen, un artiste, a fait un tour du pays en peignant et en dessinant des plaines balayées par le vent, des pèlerins chrétiens vêtus de robes blanches, des femmes musulmanes aux voiles éclatants. Quand il est revenu chez nous dans le Wyoming, il m'a présenté une aquarelle de l'église Debre Birhan Selassie de Gonder, au nord de l'Ethiopie. "C'est un pays magnifique, robuste, très spirituel", m'a dit Wen. "Tu aimerais ça."

À deux heures du matin, certes, il était étrange de se faire une première idée d’un lieu - les rues d’Addis-Abeba (le nom signifie «nouvelle fleur» en amharique) étaient si calmes qu’elles semblaient frappées par le sort. Quelques vieux Fiats rentrés, des ânes assoupis au bord des routes poussiéreuses, des chats traînant sur des murs sombres. Le jazz éthiopien croque dans un pub au regard moelleux. Un cycliste solitaire a secoué le côté de la rue.

Nous sommes entrés dans l'hôtel Sheraton, un immeuble cossu près du Palais national. Le sommet annuel de l'Union africaine venait de se dérouler et chaque lieu somptueux avait été occupé par un dignitaire africain. "Pensez-vous qu'il y a eu un dictateur ici?" J'ai demandé à Wen, entre les draps de notre lit majestueux.

Une fille chevauchant la route du plateau de Sanetti, qui fait partie du parc national des montagnes de Bale. Tom Parker

Cela vous empêche de voir la disparité en Afrique. La richesse vertigineuse de la nouvelle élite du continent, la corruption déprimante, les promesses de mettre fin aux guerres apparemment sans fin, les conflits autour du pouvoir et des ressources, les minerais de terres rares. Lors de notre visite, la sécheresse menaçait la corne de l’Afrique. Des organismes d’aide ont déjà appelé l’Occident à prêter attention. Mais l’Occident a eu ses propres crises à envisager.

J'étais debout avant l'aube. Mon père m'a dit une fois que l'aube est l'heure la plus sainte de la journée, celle des moines, des soldats et des poètes. Il se levait toujours devant tout le monde à la ferme pour vérifier les bananes, sa pipe allumée, son chapeau de brousse sur ses yeux. Il était mort peu de temps avant notre départ pour ce voyage en Éthiopie, et je le regrettais, un matin à la fois. Maintenant, je me suis assis sur le balcon donnant sur les jardins de l'hôtel. Dans les mosquées de la ville, l'appel à la prière est venu. Le ciel a claqué avec des oiseaux. Des papillons se sont nourris des fleurs bleues des haies de plumbago. La rosée scintillait sur la pelouse. Le moment le plus saint de la journée, il se sentait irréprochable et immobile.

Avec seulement un jour pour voir Addis, Wen et moi avons choisi de sauter les nombreux musées et sites historiques de la ville et d'aller directement au Merkato, un énorme bazar à ciel ouvert. Nous faufilions des ruelles étroites, parcourant des stands de paniers d'herbe fraîchement tissés, de selles de cuir, de curcuma et de haricots secs. L'air était rempli de vrilles d'encens (le sage qui offrait ce cadeau à l'enfant Jésus aurait été éthiopien). Les forgerons et les métallurgistes ont bricolé et martelé, une improvisation du jazz en plein air. Les tailleurs ont fouetté des robes de coton à la main. Les poulets se sont plaints de petites cages en bois.

Tout me semblait très frais. Mais en même temps, même l'échange le plus décontracté était pondéré en rituel. Par exemple, la cérémonie du café, toujours présente, a eu lieu dans des dizaines, voire des centaines de stands sur le marché. Les clients étaient assis dans des groupes intimes sur de petits tabourets tandis que les haricots étaient grillés et moulus. L'encens était allumé. Enfin, trois tasses de café lisse et riche ont été servies à chaque client, une pour la santé, une pour la prospérité et une pour l'amour.

De gauche à droite: l'église Entoto Maryam, à Addis-Abeba; café à Addis-Abeba. Ulf Svane

On pense que du café a été découvert en Éthiopie, au XIIe siècle. À l’époque, c’était les feuilles qui étaient bouillies pour faire un thé, mais ses propriétés d’accompagnement à la compagnie conviviale ont persisté pendant toutes ces longues années. Ce qui est l’autre chose à propos de l’Éthiopie: on a l’impression que les gens ici vivent cette sorte de vie civilisée, gracieuse et hospitalière pour toujours, parce qu’ils l’ont fait.

De toutes les nations africaines, seule l’Éthiopie n’a jamais été colonisée. les Italiens ont à deux reprises envahi et temporairement imposé leur domination, la deuxième fois sous Mussolini, qui a saccagé des objets anciens. Naturellement, les Britanniques ont également essayé de s’installer, mais les Ethiopiens ont toujours réussi à résister. Il dit quelque chose. Cela signifie quelque chose, d'avoir résisté à la grande ruée européenne vers l'Afrique.

D'une part, cela signifie que l'héritage culturel et religieux de l'Éthiopie est resté plus ou moins intact au cours des siècles. Le christianisme orthodoxe oriental est la religion majoritaire de l’Éthiopie, l’Islam se classant deuxième. La première église orthodoxe d'Éthiopie a été construite en AD 333. Environ 300 ans plus tard, des disciples islamiques de la Mecque sont arrivés en Ethiopie. Les deux religions ont coexisté, plus ou moins pacifiquement, depuis. La prière, l'étude spirituelle et le rituel continuent à faire partie de la vie quotidienne.

Cela ne veut pas dire que le pays a été épargné par la guerre, la famine et les dirigeants autocratiques - parfois, dans la seconde moitié du XIIe siècle, tous les trois en même temps. A 20, un jeune lieutenant de l'armée, Mengistu Haile Mariam, a été porté au pouvoir par un soulèvement marxiste-léniniste, renversant Haile Selassie, le dernier empereur d'Ethiopie. Des dizaines de milliers d'Ethiopiens sont morts violemment lors de la guerre civile qui a suivi entre le gouvernement de Mengistu et les groupes d'opposition, tandis qu'un autre million de personnes sont mortes des suites de la famine. Dans 1974, une coalition de groupes rebelles a finalement évincé Mengistu, le soi-disant Butcher of Addis.

Depuis lors, l’Éthiopie a connu une stabilité politique relative et une croissance économique endémique. Mais dans cette partie du monde, relatif est souvent un mot clé, et très peu de ces gains ont touché les plus démunis. Avec une population de plus de X millions d'habitants, l'Ethiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Il a des voisins agités et des tensions ethniques anciennes entre les groupes tigré, amhara et oromo du pays. Ces tensions ont récemment dégénéré en violence, incitant le gouvernement à déclarer l'état d'urgence l'an dernier.

Autour de la place piazza, au centre d'Addis-Abeba, la brève occupation italienne des 1930 au milieu et des premiers 40 reste évidente. C'est un endroit agréable et animé, dominé par des balcons baroques attachés à de grands édifices en ruine. À la tombée de la nuit, les couples sirotent un café dans les petites terrasses de café; les acheteurs rentrent chez eux avec leur réserve de produits frais.

Juste en bas de l'hôtel Itegue Taitu - le premier hôtel d'Éthiopie, construit en 1898 - nous avons trouvé un petit pub rose. Une demi-douzaine de clients, principalement des camionneurs long-courriers, se détendaient à l'intérieur; une radio a joué du jazz local. Faiblement éclairé par une seule ampoule, c'était un endroit confortable.

"Vous êtes d'Amérique? Vous voulez connaître nos astuces de survie?" demanda un homme qui s'était présenté comme Robel. Je prenais des notes.

"En Ethiopie, nous sommes près de cinquante pour cent de chrétiens orthodoxes, la plupart des musulmans; il y a plus de quatre-vingts groupes ethniques. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes différents. Nous le savons, mais nous ne le sommes pas." ne nous laissez pas diviser et conquérir. " Robel sirota sa bière. "Un leader ne peut diviser son peuple que s’il accepte d’être divisé."

C'est comme si les gens ici vivaient pour toujours ce genre de vie civilisée, gracieuse et hospitalière.

Robel a montré mon cahier. "Écrivez-le", lui dit-il. "Regardez presque n'importe où en Ethiopie, n'importe quelle petite route et d'un côté vous voyez une église orthodoxe, de l'autre côté une mosquée. Nous sommes dans les maisons des uns et des autres, nous résolvons nos problèmes avec nos voisins. Nous avons appris cela très durement: la plénitude intérieure fait une communauté forte, la faiblesse intérieure fait la guerre civile. " Il fit signe aux portes du pub. "Les portes de cet endroit sont restées ouvertes sans cesse, jour et nuit, pendant vingt ans ou plus, tout le monde est le bienvenu. N'importe qui." J'ai demandé à Robel le nom du pub. Une discussion déconcertante s'ensuivit entre le propriétaire et sa clientèle. L'endroit n'avait pas de nom. "One Love", suggéra finalement Robel. "A partir de maintenant, nous appellerons cet endroit le One Love Inn."

Il ne semblait pas y avoir de bonne façon de choisir la partie de l’Éthiopie où aller après notre départ d’Addis-Abeba. Nous avons trouvé un guide - ou, plus précisément, un guide nous a trouvé, comme le semblent les meilleurs guides, la personne parfaite au bon moment. Eyob Awraris est diplômé en histoire et en littérature anglaise. de vieux chercheurs de Rhodes, des passionnés de culture et des professeurs le recherchent.

Wen avait voyagé dans le nord et l’est lors de son précédent voyage, alors nous avons roulé vers le sud, suivant les contours de la vallée du Rift: un paysage aride parsemé de lacs, dont les noms sont incantations: Acacias à plat, ces silhouettes clichées de couchers de soleil est-africains, abritaient des troupeaux de chèvres. Les plantations d'eucalyptus ont pulsé dans le vent chaud. De temps en temps, une chaîne de chameaux errait dans la vue.

Il était impossible d'absorber l'immensité du paysage en même temps. Le ciel semblait s'enrouler autour de nous et la terre, telle une grande plaque d'argile retroussée surmontée de bandes de chaleur et de poussière chatoyantes, ne présentait aucun horizon. La plupart des terres étaient sous culture intensive: bœufs et ânes arrachant des mottes de terre sèches; chevaux et ânes conduisant des batteuses; des bergers s'occupant de bovins, de moutons et de chèvres.

Ce soir-là, après la fin de la journée, Wen et moi sommes sortis de notre chambre simple au Sabana Beach Resort, sur les rives du lac Langano, avec son carnet de croquis, moi avec mes notes. C'était comme promis par Robel du One Love Inn - presque partout où nous avons tourné, une petite église orthodoxe d'un côté d'un chemin, une petite mosquée de l'autre. Et toujours un villageois ou deux qui nous accompagnent et font des offres d’aide, parlant lentement et délibérément, comme si c’était à des gens qui ont été trop longtemps au soleil sans chapeau.

Le lendemain, nous avons conduit et conduit.

L’immensité, en particulier lorsqu’elle est associée à la chaleur et à la poussière, a tendance à s’alourdir. Les kilomètres se sont écoulés et il semblait que nous devions être là avant. "Êtes-vous sûr de ne pas tourner en rond?" J'ai demandé à Eyob, notre guide, de plaisanter à moitié. Alors les monts Bale sont apparus soudainement, s'élevant fortement de verdure à partir des feuilles de céréales de teff et de blé. Fouillés par les vents froids, couverts de nuages ​​fins, ils sont à la fois stupéfiants et soulagés.

Ou comment puis-je le mettre? Deux jours de conduite poussiéreuse en valaient la peine, plus que ça en valait la peine. J'aurais parcouru la distance d'Addis-Abeba à la grande plaine de hautes terres de Bale, dont 530,000 acres constitue le parc national des montagnes de Bale, figurant sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009.

De gauche à droite: la salle à manger du Bale Mountain Lodge, avec ses vues spectaculaires sur les sommets et les flèches environnantes; un éleveur de chameaux et son troupeau sur la route des montagnes de Bale. Tom Parker

Nous nous sommes installés au Bale Mountain Lodge, un éco-hôtel niché à côté d'une clairière dans la forêt de Harenna. Ayant ouvert ses portes à 2014, la propriété offre désormais une option bienvenue aux voyageurs qui préfèrent profiter de la beauté naturelle des logements confortables. Des bouteilles d'eau chaude dans les lits et un poêle à bois crépitant dans la chambre ont maintenu le froid la nuit. Les repas étaient fréquents et délicieux. Des guides patients et talentueux étaient prêts à montrer aux invités. L'endroit était tellement apaisant, c'était comme payer pour revivre l'enfance parfaite.

Devant la loge, un pont de bois enjambant un petit ruisseau menait à un pré où paissaient occasionnellement le guib. Au-delà de cela, il y avait des clochers de pics montagneux couverts d'arbres drapés de lichen. Il semblait séduisant, intemporel, reposant en permanence, un palais de violets et de verts apaisants. "Comme quelque chose que Gauguin aurait peint", a déclaré Wen.

Tellement inspiré, Wen partit avec son chevalet et ses crayons pour le village voisin de Rira: deux petites mosquées, quelques cafés, des champs de blé et des huttes en forme de dôme en terre cuite avec des toits d'herbe tissée. Des hommes turbulents, des femmes voilées, des garçons arrogants et des filles en hijab se sont précipités sur des petits chevaux rudes à l'allure arabe, à un rythme effréné. À l'occasion, un bus surchargé a claqué.

Pendant que Eyob et moi parcourions les forêts couvertes de lichen entourant le lodge, il m'a dit qu'il y avait plus de mammifères endémiques - dont l'un des canidés les plus menacés au monde, le loup éthiopien - dans le parc national des montagnes Bale. taille dans le monde. Conjointement pendant des jours, nous avons parlé de tout. Sa foi, ses ambitions, sa famille; ma foi, mes enfants et mon père.

Un jour, Eyob m'a parlé de son ami proche, Biniam Admasu, un défenseur de l'environnement éthiopien qui était déterminé à protéger cet environnement rare et sa faune, en particulier les loups. En mars, 2015, un incendie a éclaté à flanc de montagne sous le plateau de Sanetti, l’habitat principal des loups. "Si les flammes avaient atteint le plateau, Biniam savait que les loups et les chiots dans leurs tanières seraient complètement terminés", a déclaré Eyob.

Le feu semblait impossible à arrêter. Les villageois se sont joints à Biniam pour le combattre, mais alors que les flammes gagnaient du terrain, tout le monde a couru ou sauté à la sécurité - des membres cassés dans le processus. Tout le monde, sauf Biniam, qui, contre toute prudence, a couru désespérément vers ses loups bien-aimés, une figure solitaire dans le brasier, se débattant contre les flammes.

"Biniam nous disait que s'il devait mourir pour sauver les loups, alors il partirait volontairement", a déclaré Eyob. Et le 33-year-old est mort là-bas sur le flanc de la montagne, quand un changement de vent soudain a soufflé sur lui. Le même jour, comme s'il était satisfait de son sacrifice, le feu, qui avait duré plus d'une semaine, s'était éteint. Le loup éthiopien, cette espèce rare et clé, avait été épargné pour le moment.

Nos derniers jours dans les montagnes ont été marqués par deux rêves. La nuit où Eyob m'a raconté l'histoire de la mort de Biniam, j'ai eu un rêve vivant: nous trois, Eyob, Wen et moi, avons marché depuis le plateau, sur les flancs de la montagne, jusqu'à l'endroit où Biniam était mort. Après le petit déjeuner, j'ai parlé à Eyob du rêve. Cela avait été si clair, j'ai dit à Eyob, si insistant.

Nous avons donc décidé de descendre au sommet du plateau, comme nous l'avions fait dans mon rêve. C'était une chute raide de la route, mais pas inaccessible. Après environ 20 minutes de marche, nous avons trouvé l'endroit plus ou moins où Biniam aurait perdu la vie. Nous nous sommes installés dans la bruyère. Eyob ferma les yeux et pria. J'ai essayé de me calmer. Wen était assis sous nous sur un rocher, silencieusement.

Tout à coup, hors de nulle part, une buse augurale s'est rapidement dirigée vers nous, à quelques mètres de notre tête. Puis, attrapant un puissant courant ascendant, il a tiré vers le ciel. Wen et moi avons regardé comme il tournait de plus en plus haut à ce qui semblait un taux terrifiant. Il est devenu un fragment, puis un point, puis il a complètement disparu.

Deux nuits plus tard, Eyob a fait un rêve. Dans ce document, lui et moi échangions des cadeaux. Son cadeau à moi, disait-il, était une carte postale, écrite avec une main enfantine, comme par son petit frère. Il a dit quelque chose comme: "Merci d'avoir compris l'Ethiopie." Mais alors qu'il était sur le point d'ouvrir son cadeau pour lui, Eyob fut réveillé par un oiseau qui se brisa contre sa fenêtre.

Peu de temps après que nous ayons quitté l’Éthiopie, dans un échange de courriels, Eyob a dit qu’il savait maintenant ce que mon cadeau avait été. "Merci", a-t-il écrit, "pour m'avoir donné le courage d'aller là où Biniam a perdu la vie et pour vos prières pour lui." C'était tout. C'était tout ce qui était nécessaire. Ce que je ne pouvais pas trouver les mots pour dire à Eyob en retour, c’était que la gratitude était autant la mienne que la sienne. D'une manière ou d'une autre sur cette montagne, avec les ailes disparues de cette buse d'augure, le chagrin pour mon père s'était levé.

Peut-être est-ce le cadeau durable et inattendu de voyager dans des lieux où le sacré est toujours le pain quotidien; où l'hospitalité gracieuse est encore pratiquée. C'est peut-être pourquoi nous quittons la sécurité de nos maisons et risquons la désorientation des déplacements. Aucun d'entre nous ne peut vraiment savoir ce qu'est une fin et ce qui constitue un début. La plupart d’entre nous sont trop occupés à essayer d’essayer.

Les détails: Que faire dans le sud de l'Éthiopie

S'y rendre

Les vols à destination d’Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie, se font généralement via une ville du Moyen-Orient comme Tel Aviv, Dubaï ou Doha, au Qatar.

Visas & Sécurité

Un visa de touriste est exigé pour entrer en Ethiopie et peut être obtenu à l'aéroport international de Bole à l'arrivée. Au moment de mettre sous presse, un avertissement de voyage actif était en vigueur pour l’Éthiopie depuis le Département d’État américain. Assurez-vous de surveiller le climat politique local avant de réserver un voyage.

Voyagistes

Explorer: Voyagez pendant sept jours avec des arrêts aux montagnes Bale et au lac Awassa. à partir de $ 4,250 par personne.

Passage vers l'Afrique: Les points forts d'une excursion d'une journée 10 peuvent inclure la récolte de miel à Bale, une excursion avec des chercheurs sur le loup, etc. à partir de $ 12,000 par personne.

Hôtels

Bale Mountain Lodge: Seule propriété haut de gamme dans le parc national de Bale Mountains, cet éco-lodge propose des randonnées, de l'équitation et des expéditions d'observation des oiseaux. à partir de $ 190 par personne et par nuit.

Sabana Beach Resort: Un complexe sans prétention sur les rives du lac Langano. C'est l'endroit idéal pour passer une nuit en route vers les montagnes de Bale. double de $ 97.

Sheraton Addis: Situé dans la capitale, cet établissement dispose d'une grande variété d'options de restauration, d'une piscine et d'un spa. double de $ 300.