Kauai: Le Paradis D'Hawaï

«Je pensais que vous aimeriez vous asseoir ici, pour que vous puissiez voir le trafic passer», suggère tante Rose en me proposant une chaise.

«Merci, ma tante. Mais ça vous dérange si je m'assieds de ce côté et que je regarde les montagnes?

Elle sourit, hausse les épaules et se tourne pour partir. Je m'installe sur le porche devant le Wrangler's Steakhouse, à Waimea, sur la côte sud-ouest de l'île hawaïenne de Kauai. Je suis devenu un habitué de Wrangler's - peu importe qu'il y ait peu d'autres options pour manger en ville. Tante Rose (tata est un terme hawaïen de respect et d'affection, on ne se limite pas aux relations de sang) est une minuscule femme avec de grands verres sur les yeux sombres. Elle m'a pris sous son aile. Son offre d'un siège principal pour regarder l'action le long de la rue montre à quel point elle se soucie.

De l’autre côté se trouve l’église hawaïenne de Waimea - services du dimanche en hawaïen. Au bout de la rue se trouve le cinéma local - cinq séances hebdomadaires. Quelques camionnettes bourdonnent sur l’autoroute Kaumualii à deux voies. Pareil qu'hier. Je commence à prendre le dessus sur cette île en particulier.

Je connais assez bien Hawaii. J'ai eu une maison pour les années 10 à Maui. J'ai traversé ma part de lave sur la grande île. J'ai fait la fête à Honolulu, j'ai joué au golf sur Lanai et je me suis glissé autour du Molokai insulaire. Mais Kauai est resté hors de mon radar personnel - jusqu'à maintenant. Kauai, la plus ancienne et la plus occidentale des principales îles hawaïennes, a surgi du fond de l'océan 5 il y a des millions d'années. D'une forme approximativement circulaire et couvrant plus de kilomètres carrés de 550, l'île est exposée au soleil et sèche dans le sud et l'ouest, tandis que le nord est luxuriant et vert. Le mont Waialeale, au centre de l’île, dicte ce schéma météorologique, qui emprisonne les nuages ​​qui passent et reçoit souvent plus de pluie que n’importe où ailleurs sur la planète (pouces 460 par an).

Sur les falaises au-dessus de la pointe orientale de la baie d'Hanalei, sur la rive nord de type Eden, je regarde une plage presque parfaite en forme de croissant. Des cascades infatigables débordent des falaises déchiquetées dans les vallées vertes profondes. Les nuages ​​planent et se vaporisent, modifiant la lumière et modifiant la perspective. C’est tout simplement la vue la plus spectaculaire que j’aie vue à Hawaii. Stephanie Kaluahine Reid, la hawaïenne de génération 10th à mes côtés, va plus loin. «Ce n'est pas une chose physique», dit-elle. Elle regarde le bleu profond de la baie. “C'est un sentiment de connexion à l'endroit. Je me sens enraciné ici. »Je comprends sa signification autant qu’une possibilité non nationale. C'est peut-être pour cela que je me sens toujours mieux quand je suis dans les îles et que je reviens toujours. Une douche de pluie traverse l'autre côté de la baie pendant que le soleil se couche sur nous.

Le St. Regis Princeville Resort, récemment rénové et rebaptisé, a été installé à cet endroit: les salles 252 creusées dans le flanc de la falaise, profitant au maximum de leur plus grand atout: la vue. Ma fenêtre de mur à mur me rattrape chaque fois que je jette un coup d’œil pour voir le mont Makana. Les élégants jardins roulent au-delà de la piscine discrète jusqu'à la plage et la baie et au-delà.

Mais c'est autour du point, le long d'un chemin étroit, puis en descendant une centaine de pieds, atteint en s'accrochant à une ficelle effilée ancrée dans un palmier en décomposition, que je trouve un morceau de paradis sablonneux. La plage de Pali Ke Kua, connue par les habitants sous le nom de Hideaways, est nichée sous une canopée de faux kamani sous des murs de lave noire. À l'aube chaque jour, je regarde le ciel se ramollir et la mer prendre forme. Un matin, avec le soleil pas encore sur les falaises, mon œil attrape quelque chose loin sur la plage. Il sort de l'eau. Un examen plus attentif révèle une tortue verte qui monte sur le sable. C'est énorme, au moins trois pieds de long et plusieurs centaines de livres. Dans la mer, la tortue est une force et une grâce en mouvement, mais se hissant par ses nageoires avant et retombant sur le sable, ne faisant que quelques centimètres de progression, c'est difficile. Je m'installe pour regarder de plus près. La tortue lève la tête pour faire demi-tour. Nous clignons des yeux. Il se fend encore quelques centimètres sur la plage. Les tortues de mer ont vu les dinosaures aller et venir, mais ici, sur le sable, même sous l’armure de sa coque massive, elle semble vulnérable et exposée. Nous sommes assis en silence ensemble, les vagues claquant le rivage. Je me détends dans sa présence patiente et je me sens totalement sur Kauai. J'éprouve la même sensation que j'ai souvent ressentie à Hawaï en faisant apparemment rien - le sentiment que mon temps est bien passé. Alors que le soleil se lève sur les falaises, je me baigne le matin et laisse mon ami à sa solitude alors que je retourne au manoir sur la colline.

Assis sur la terrasse de Makana au St. Regis, observant les nuages ​​révélant une demi-douzaine de cascades dans la vallée de Waioli et voyant un double arc-en-ciel sur les surfeurs de la baie d'Hanalei, je pense que la vie est belle. Mais finalement, mes moindres caprices se font sentir et je dois bouger.

À quelques kilomètres le long de la route côtière, au-delà de la plage où Mitzi Gaynor a lavé cet homme de ses cheveux Pacifique Sud Retour à 1958, est le plus célèbre des lieux de randonnée d'Hawaï. Le sentier de Kalalau s'accroche à la côte de Napali pour 11. Je pars au soleil, bientôt le vent se lève, puis des feuilles de pluie se déchaînent, puis à nouveau au soleil. Je passe des bambous et des arbres ohia. Les vues sur l’océan, provoquées par les retombées de vertige, s’ouvrent. Je traverse des ruisseaux et des cascades à moins d'un kilomètre du sentier.

Une heure plus tard, après être monté et tomber, se tordre et se relever, le sentier descend. Je peux entendre le bruit croissant de l'eau courante - le ruissellement des chutes Hanakapiai. Je tombe sur un panneau de bois sculpté à la main, cloué sur un goyavier.

HANAKAPIAI BEACH
AVERTISSEMENT!
NE PAS ALLER PRÈS DE L'EAU
UNSEEN CURRENTS ONT TUÉ DES VISITEURS 83

J'ai l'impression que la nature appelle toujours les coups que je n'ai pu ressentir sur aucune des autres îles.

L'icône de Rock'n'Roll, Graham Nash, et son épouse, Susan, sont devenus des habitants de North Shore à 1976, et ils connaissent bien le pouvoir de la nature. «Je me souviens après Iniki…» Susan commence à me le dire avant que sa voix ne se détache. (L’ouragan Iniki a détruit ou endommagé plus de la moitié des maisons de l’île à 1992.) «C’est très précaire ici. Hawaii est le centre de population le plus isolé de la planète et nous sommes à son bord extrême. »Comme tant d'autres que je rencontre à Kauai, Susan parle avec ferveur de l'île. «Il y a une responsabilité ici — tout est une question de communauté», me dit-elle depuis la véranda de leur maison, au milieu des goyaves, des bananiers et des avocatiers. «Même si notre famille a vécu ici pendant plus de trente ans, nous sommes relativement nouveaux», ajoute Graham. Avec des vues profondes dans la vallée de Wainiha et sur la mer, ils ont créé une idylle discrète et éclectique.

Sur la côte au vent, juste après que le périphérique commence à tourner au sud, le soleil s'affirme de manière plus cohérente et les monts Anahola commencent à dominer le terrain. La montagne Kalalea en forme d'épi est considérée comme une terre sacrée et le village d'Anahola repose confortablement dans son ombre. C'est là que le Dalaï Lama a effectué une visite imprévue lors de son voyage dans les îles de 1994. «Anahola est le portail où les âmes entrent dans la terre», me dit Agnès Marti-Kini, une résidente de longue date, de façon quelque peu grave. Marti-Kini et moi sommes sur la plage près de chez elle. Elle demande la permission aux esprits invisibles d'amener un étranger à ce lieu hawaïen sacré, puis offre une incantation. Marti-Kini a récemment publié un livre définitif sur Anahola et elle m'a amené à voir plusieurs grosses roches de lave avec des bols circulaires creusés en eux. main autel [requin] », explique-t-elle. "C'était ici que les ancêtres laisseraient des offrandes au monde des esprits pour assurer une capture abondante et un voyage sûr."

Peut-être est-ce parce que la zone n'est pas développée ou construite, ou peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais je peux sentir la puissance qui nous entoure sur la plage, avec le vent qui déchire, les vagues qui s'écrasent.

Quelques kilomètres plus loin, sur la côte, je me perds dans le développement de la station balnéaire de Poipu. Je me demandais où se trouvait toute la construction sur Kauai. Je l'ai trouvé. Il est parfois difficile de concilier des lieux aussi inaltérables qu'Anahola avec ce qui a été fait sur la Rive-Sud, mais c'est un spectacle commun à presque toutes les îles: condominiums et hôtels luttant pour le front de mer. Cette coexistence souvent difficile de sacré et de profane est quelque chose que vous devez accepter si vous voulez passer du temps réel à Hawaii.

Plus à l'ouest, l'île se réaffirme. Après Kalaheo, devant des champs de caféiers (le dernier de la canne à sucre, autrefois l'aliment de base de Kauai, a été labouré à la fin du 2009), le terrain devient encore plus sec, le soleil plus fort et le rythme beaucoup plus lent. Je descends dans une rue principale déserte de la ville proche de Hanapepe. Fondé par des riziculteurs chinois à la fin du 1800, le lieu est connu pour son passé tristement célèbre, avec ses tanières d’opium et ses barres de bagarre - ces jours sont révolus. Je traverse le village en fin d'après-midi: toutes les portes sont fermées sauf une. Les lumières de la librairie Talk Story sont toujours en plein essor.

Ed Justus est l'auteur du tri des livres usagés, seul dans le bâtiment à mur unique de style plantation. Un homme pâle et barbu avec un regard direct, Justus pourrait être un jeune professeur de collège. Il est arrivé à Kauai avec sa femme, Cynthia, de Virginie il y a sept ans, «parce que le billet d'avion coûtait cinquante dollars de moins que celui d'Honolulu. «Nous ne sommes jamais partis. Jamais envoyé pour rien. Je n'y suis jamais retourné.

Nous nous tenons à la porte, observant le déclin du jour. Justus échange des ondes avec chaque pilote qui passe. «La meilleure partie du West Side est de connaître votre communauté, vos voisins», dit-il. Une voiture battue avec plusieurs journaliers défile et les garçons crient des salutations. «C'est une île accidentée, un peu comme la culture locale. Respecte-le et ça te respectera.

Bien que chacune des îles hawaïennes recueille sa propre loyauté, ce que je vois ici à Kauai est différent. Deux fois, Kauai a résisté aux assauts du roi Kamehameha pour prendre l'île par la force. Plus récemment, dans 2007, les habitants de 100 ont sauté dans l'eau au port de Nawiliwili pour empêcher le Superferry, un inter-pays indésirable, d'accoster lors de son voyage inaugural. L'idée du ferry a été abandonnée.

Ce genre de fierté est évident au niveau du quartier également. Dans la ville de Waimea, sur la côte ouest, Nancy Golden, la fondatrice du centre de soutien familial Nana's House, âgée de plus de 12 ans, me dit: «Le West Side était ce que toute l'île était.

Waimea était une fois une maison à Kaumualii, le dernier grand roi de Kauai, et c'est ici que le capitaine Cook a mis les pieds sur les îles hawaïennes dans 1778. (Il a été tué un an plus tard par les habitants de la grande île.) Il y a tout ce dont j'ai besoin dans une ville hawaïenne: une scène locale amicale et authentique, quelques bons restaurants et un endroit hawaïen. Les Waimea Plantation Cottages sont exactement ce que son nom suggère: les anciens chalets de la plantation de sucre 61 ont été réaménagés en chambres d'hôtes. Ils sont dispersés sur des hectares de vastes pelouses 27, où des bosquets de bois de fer et de cocotiers, des hamacs vides et plusieurs massifs de banians ancrent et dominent la terre. L'endroit est pur hawaïen à l'ancienne école "aloha". Je suppose que je pourrais imaginer un endroit plus confortable, mais pourquoi essayer?

Les journées commencent à manquer: une randonnée dans le parc d'État de Waimea Canyon, une baignade dans une plage déserte du parc d'État de Polihale, en regardant les enfants du coin jouer à une partie de baseball en soirée. Et puis je suis sur le porche du Wrangler's Steakhouse pour un dîner tôt, tout comme la veille. Tante Rose me salue nommément et je m'installe et regarde au-delà de l'auvent en tôle ondulée du marché de Big Save de l'autre côté de la rue et sur les contreforts du mont Waialeale. Les nuages ​​sont brièvement roses, puis cèdent la place à un gris sans histoire alors que le soleil se fane derrière moi. Les quelques lampadaires fatigués s'allument. Une camionnette passe devant. La nuit se tait.

Je me souviens que sur la côte nord, Stephanie Kaluahine Reid avait parlé du sentiment d'unité sur Kauai et du mot hawaïen qu'elle avait utilisé pour elle, «kakou"Le pouvoir de nous". Et ce fut mon expérience ici, des Nashes up North et Agnes Marti-Kini, à Anahola, à Ed Justus dans l'ouest et des dizaines d'autres. Ce fort sentiment de communauté, de «nous», existe sur toutes les îles, mais ici, j’ai trouvé que c’était une force dominante, un code motivant. C'est quelque chose qui existe au-delà de la simple beauté physique et qui va au cœur de l'île et à l'engagement des gens envers eux et envers les autres.

Tante Rose revient. Elle me dit que les plats du jour sont les mêmes que la veille. Puis elle se penche et se confie: «Je pensais que tu serais de retour ce soir, alors je leur ai fait mettre un ahi tisonner amuse-gueule. »C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre pour ressentir l'attirance de Kauai.

L'acteur, réalisateur et scénariste Andrew McCarthy contribue fréquemment à Voyage + Loisirs.

Rester

Hanalei Colony Resort Hôtel de cinq acres en bord de mer avec chambres 48 sur la côte nord. 5-7130 Kuhio Hwy., Haena; 800 / 628-3004; hcr.com double de $ 275.

Kauai Marriott Resort sur la plage de Kalapaki Récemment rénové, avec un parcours de golf Jack Nicklaus. 3610 Riz St., Lihue; 800 / 220-2925; marriott.com double de $ 361.

Koa Kea Hotel & Resort Un hôtel boutique 121 donnant sur la plage de Poipu sur la Rive-Sud. 2251 Poipu Rd., Koloa; 888 / 898-8958; koakea.com; double de $ 299.

St. Regis Princeville Resort 5520 Ka Haku Rd., Princeville; 877 / 787-3447; stregisprinceville.com; double de $ 875.

Prix discounts Waimea Plantation Cottages 9400 Kaumualii Hwy., Waimea; 808 / 338-1625; waimeaplantation.com; double de $ 215.

Manger et boire

Grove Café à la Waimea Brewing Company Brewpub-restaurant chez Waimea Plantation Cottages. 9400 Kaumualii Hwy., Waimea; 808 / 338-9733; dîner pour deux $ 50.

Josselin's Tapas Bar & Grill Le chef Jean Marie Josselin prépare une large sélection de tapas. 2829 rue Ala Kalanikaumaka, Poipu; 808 / 742-7117; dîner pour deux $ 80.

Kauai Grill Jean-Georges Vongerichten au St. Regis Princeville Resort. 5520 Ka Haku Rd., Princeville; 877 / 787-3447; dîner pour deux $ 62.

Kauai de Merriman Le chef Peter Merriman a été l'un des premiers à célébrer la cuisine régionale hawaïenne. 2829 rue Ala Kalanikaumaka, Poipu; 808 / 742-8385; dîner pour deux $ 100.

Oasis sur la plage Tarif bio, cultivé localement à Outrigger Waipouli Beach Resort. 4-820 Kuhio Hwy., Kapaa; 808 / 822-9332; dîner pour deux $ 40.

22 ° Nord Les repas sont préparés avec des ingrédients provenant de la ferme de deux hectares du restaurant. 3-2087 Kaumualii Hwy., Lihue; 808 / 245-9593; dîner pour deux $ 90.

Vouloir bien raser la glace Un stand servant des cornets de glace délicatement aromatisés. 5-5070 Kuhio Hwy., Hanalei; pas de téléphone; cônes pour deux $ 9.

Wrangler's Steakhouse 9852 Kaumualii Hwy., Waimea; 808 / 338-1218; dîner pour deux $ 60.

Boutique

Talk Story Bookstore 3785 Hanapepe Rd., Hanapepe; 808 / 335-6469; talkstorybookstore.com.

Do

Plage, à, parc état polihale Fin du chemin de terre long de cinq kilomètres au nord du village de Mana, au large de Kaumualii Hwy. (Rte. 50); 808 / 274-3444; hawaiistateparks.org.

Kukui Trail Dans le parc d'État de Waimea Canyon, au nord de Kekaha, sur Kokee Rd .; 808 / 274-3444; hawaiistateparks.org.

Pourvoiries Kauai La pourvoirie la plus populaire de l'île offre des activités de tyrolienne, de kayak de mer et de rivière, et plus encore. 2827A Poipu Rd., Plage de Poipu; 888 / 742-9887; outfitterskauai.com.

Pali Ke Kua Beach Aussi connu sous le nom de cachettes hors du chemin communautaire à Princeville.

Pourvoiries Kauai

La pourvoirie la plus populaire de l'île offre des activités de tyrolienne, de kayak de mer et de rivière, et plus encore.

Kauai Marriott Resort sur la plage de Kalapaki

Autrefois le Kauai Marriott Resort & Beach Club

Cet hôtel contemporain, idéal pour les congrès, possède la plus grande piscine à un seul niveau d'Hawaï, ainsi qu'un emplacement central entre les rives nord et sud.

Waimea Plantation Cottages

Une ancienne plantation de sucre en bord de mer à l'ouest de l'île d'Hawaï est une base idéale pour les voyageurs souhaitant explorer les merveilles naturelles de Kauai, notamment le canyon Waimea et la magnifique côte Na Pali. Les Waimea Plantation Cottages abritaient autrefois des ouvriers de la plantation et ont été rénovés pour conserver leurs racines hawaïennes authentiques: les meubles sont faits d'osier et de rotin, et les tapisseries comportent des imprimés aloha joyeux. Un hamac suspendu entre deux palmiers offre la meilleure assise pour regarder le coucher du soleil. Avec des vérandas et des barbecues dans chaque cottage, il est également agréable de dîner.

St. Regis Princeville Resort

Dévoilé en septembre 2009 après sa conversion d'une propriété Starwood Luxury Collection, ce complexe de la côte nord de Kauai borde deux des plus célèbres parcours de golf d'Hawaii (le Makai Golf Club et le Prince Course, tous deux conçus par Robert Trent Jones). . Dans sa nouvelle incarnation, cependant, la propriété offre maintenant suffisamment de commodités pour tenter même les opposants aux liens, y compris un spa 11,000-pieds carrés distribuant des enveloppes de taro-argile et des massages à l'huile de maile; Kauai Grill, un restaurant Jean-Georges Vongerichten; une piscine à débordement 5,000-pieds carrés; et une plage abritée propice à la plongée en apnée et aux familles. Les chambres 251, parmi les plus grandes de Kauai, sont toutes neuves et décorées dans des tons de bois bleu pâle et chaleureux. Les chambres et les suites Premium avec vue sur l'océan donnent sur la baie d'Hanalei jusqu'au mont. Namolokama et, au loin, le mont. Makana (célèbre sous le nom de Bali Hai dans le film du Pacifique Sud).

Ko'a Kea Hotel & Resort

Avec son arrivée à 2009, le 121-room Koa Kea Resort a fait sensation sur la plage de Poipu. La propriété tranquille offre une évasion plus intime que les méga-centres de villégiature à proximité, et comme elle a été construite sur le tracé d'un hôtel 1960, elle bénéficie d'un emplacement supérieur, plus proche de l'océan que la plupart des autres hôtels hawaïens. Aménagé en forme de U autour de la piscine extérieure d'un bleu profond, cet établissement de luxe offre tout le luxe nécessaire: vérandas privées, double pomme de douche dans les salles de bains en marbre et centre de remise en forme complet et spa de luxe. Ne ratez pas l'une des meilleures séances de photos de Kauai: dans de nombreux après-midi chauds, des phoques hawaïens en voie de disparition grimpent sur le sable pour prendre le soleil.

Hanalei Colony Resort

Hôtel de cinq acres en bord de mer avec chambres 48 sur la côte nord.

Grove Café à la Waimea Brewing Company

Brewpub-restaurant chez Waimea Plantation Cottages.

Josselin's Tapas Bar & Grill

Le chef Jean Marie Josselin prépare une large sélection de tapas.

Kauai Grill

Kauai de Merriman

Le chef Peter Merriman a été l'un des premiers à célébrer la cuisine régionale hawaïenne.

Oasis sur la plage

Tarif bio, cultivé localement à Outrigger Waipouli Beach Resort.

22 ° Nord

Les repas sont préparés avec des ingrédients provenant de la ferme de deux hectares du restaurant.

Vouloir bien raser la glace

Un stand servant des cornets de glace délicatement aromatisés.

Wrangler's Steakhouse

Talk Story Bookstore

Plage, à, parc état polihale

Kukui Trail

Pali Ke Kua Beach