Le Bourbon Et Golf Trail Au Kentucky | T + L Golf

Il y a quelque chose dans l'eau - et ce n'est pas seulement ma balle de golf. EH Taylor savait ce que c'était. Le colonel du Kentucky a misé sur son bankroll. Par les 1870, Taylor avait rassemblé toute la science dont il aurait besoin pour lier sa fortune à l'élixir d'ambre qui porte toujours le nom du comté de Bourbon dans la plupart des coins du monde civilisé.

L’homme que beaucoup de gens appellent un père de l’industrie moderne du bourbon était conscient que le Bluegrass Country, pays vallonné du Kentucky, était perché sur un aquifère géant en calcaire et que, pour le bourbon, le calcaire est la pierre philosophale. Lorsque l'eau passe à travers, le fer et d'autres minéraux indésirables filtrent. Pendant ce temps, les filtres de calcium entrent en jeu, puis se combinent avec la levure dans le processus de fermentation. "Je ne crois pas que l'on puisse exagérer l'importance vitale d'une eau correcte dans la fabrication des meilleurs grades de whisky", a déclaré Taylor, qui a fini par acheter ou construire de nombreuses distilleries autour de Francfort. . "Et je suis convaincu que nulle part au monde on ne peut trouver une eau supérieure à cette fin que dans certaines zones géologiques de l'état du Kentucky."

C'est une observation que je recherche quand je découvre une approche moins noble de l'eau de l'État lorsque je m'approche de la troisième place au Kearney Hill Golf Links: elle peut avaler des balles de golf entières. Mais mon partenaire de jeu, Doug Cauthen, qui adore le même colonel que le colonel Taylor, souligne encore une autre qualité rédemptrice de cette eau riche en calcium. "C’est ce qui fait de Lexington la capitale mondiale du cheval", a déclaré Cauthen, président de WinStar Farm, éleveur de Bluegrass Cat, qui a terminé deuxième du 2006 Kentucky Derby. Kearney Hill caracole au-dessus de la campagne musclée à la périphérie de Lexington et à travers un bosquet d'arbres laissés par les septième et huitième trous, nous apercevons des poulains et des pouliches sur la piste d'entraînement d'une ferme de pur-sang appelée Hurricane Hall. «Les chevaux ont besoin d’os solides», explique Cauthen, «et le calcium construit des os solides». Comment pourrais-je avoir une rancune contre un tonique capable de cela?

Donc, sur cette première incursion dans le Kentucky, vous pourriez dire que je suis venu tester l'eau. Sans elle, le bourbon - «esprit indigène de l'Amérique», comme l'a déclaré l'acte du Congrès - ne serait pas bourbon et les chevaux pourraient tirer des chariots à bière au lieu de courir pour les roses le premier samedi de mai. Et bien que le mélange séduisant de whisky et de pur-sang ait servi à placer cette région pastorale sur la carte, soyez averti: Bluegrass Country est également un terrain fertile pour le golf. Fermez les yeux et imaginez des boucles de dix-huit ans gravées dans les étendues herbeuses en pente sur lesquelles les chevaux de course se fortifient depuis plus de deux siècles.

Bluegrass Country couvre huit mille milles carrés de la partie centre-nord de l'État, selon l'Université du Kentucky. Il comprend deux parties: le bluegrass intérieur, essentiellement un ovale avec Lexington au centre et Frankfort à l’ouest, et le bluegrass extérieur, s’étendant au nord et à l’ouest jusqu’à la frontière de l’Ohio et défini par un anneau de collines de grès connu comme les boutons. Le bluegrass extérieur englobe Louisville, ville natale de Churchill Downs, et Bardstown, qui a inspiré la chanson "My Old Kentucky Home" et repose sur quelques rails séparés du lieu de naissance d'Abraham Lincoln. Le pays du cheval se répand dans les deux sections. Tout comme le Kentucky Bourbon Trail.

Sept des huit fabricants de whiskies commerciaux qui ont survécu - il y avait plus de deux mille distilleries dans les premiers 1800 - accueillent les visiteurs dans leur sanctuaire d'énormes alambics et de rickhouses odorants pour voir et goûter à la fabrication du bourbon. Quatre d'entre eux (Woodford Reserve, Buffalo Trace, Wild Turkey et Four Roses) sont situés autour de Francfort, à quarante minutes au nord-ouest de Lexington. Les trois autres (Mark Maker's, Heaven Hill et Jim Beam) sont dans ou près de Bardstown.

Plus de cinq jours en mai, juste après le Kentucky Derby, je suis parti explorer cette bande d’Americana. J'ai choisi quatre distilleries comme stations de relais et organisé des jeux sur les meilleurs terrains de golf publics à proximité. Je me suis envolé pour Cincinnati, j'ai tourné vers le sud en direction de Lexington, puis je me suis dirigé vers le sud-ouest jusqu'à Bardstown et un peu au-delà des limites du Bluegrass Country jusqu'à la ville de Falls of Rough.

J'arrive tôt pour mon premier départ, au terrain de golf de Lassing Pointe, et le professionnel me propose de partir. Sur le premier cinq trous, j'ai réussi à atteindre les deux niveaux du fairway à deux niveaux de l'architecte Michael Hurdzan. Je pense que ce n’est pas un parcours de golf, et rien de ce que je ressens au cours des dix-sept trous suivants ne me change d’esprit. Les zones d'atterrissage sont généreuses et les surfaces de pose sournoises. L'eau se moque de trois des cinq derniers trous. Le dix-huitième comprend un vert gigantesque - plus long qu'un terrain de football - avec de l'eau à l'avant et à l'arrière et la tombe d'un vétéran de la guerre d'indépendance à droite. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et je ne peux pas dépasser les frais de green: moins de quarante dollars. La valeur, je le découvre, est une caractéristique du golf au Bluegrass Country. Aucun des cinq cours auxquels je me suis retrouvé à jouer en semaine n’a affiché un taux de 50 dollars. Et ce sont toutes des dispositions mémorables, avec des lignées architecturales impressionnantes et des références de championnat. Kearney Hill, conçu par Pete et PB Dye, a accueilli les femmes US Public Amateur Links en juin. Old Silo Golf Club, à Mount Sterling, à trente milles à l’est de Lexington, a servi de site de qualification pour l’US Open au printemps dernier.

Après ma tournée à Lassing Pointe, je me dirige vers le sud pour Lexington, en séjournant deux nuits au Gratz Park Inn, un charmant hôtel situé dans le quartier historique de la ville. Il sert de point de départ idéal pour faire des arrêts précoces le long de la piste Bourbon Trail (marquée par des panneaux bruns le long des autoroutes) à la réserve de Buffalo Trace et Woodford. Ensuite, je descends vers Loretto (population 623), au sud de Bardstown, où je rencontre Dave Pickerell, le maître distillateur de Maker's Mark, le bourbon qui, dans les 1950, a changé la perception du whisky américain.

Bien que Maker's Mark ait à peine cinquante ans, le whisky a été fabriqué sur ce site depuis 1805, et Pickerell, diplômé de West Point avec une maîtrise en génie chimique, se révèle être une source de connaissance. "A l'époque, le goût du bourbon n'avait pas d'importance", dit-il. "Ça ne resterait pas dans ta bouche assez longtemps pour avoir de l'importance."

Bill Samuels Sr., pour sa part, n'a pas aimé. Samuels était issu d'une longue lignée de distillateurs (une lignée encore intacte grâce à son fils, Bill Jr., qui dirige aujourd'hui Mark's Mark), mais au début des 1950, il a pris un mulligan. Il a jeté les vieilles recettes de famille à la recherche d'un bourbon moins amer, l'autre pour rouler doucement autour de la langue plutôt que de simplement renverser. Il a obtenu ce résultat en substituant le blé d'hiver rouge au seigle comme arôme. Samuels a tapé le premier lot de Maker's Mark sur un tonneau en chêne carbonisé de 1954 et ça coule depuis. Au milieu des années quatre-vingt-dix, le fabricant vendait des caisses 175,000 par an; maintenant, le chiffre dépasse les trois quarts de million. "Qui aurait pensé," demande Pickerell, "que les mots" premium "et" bourbon "pourraient se retrouver dans la même phrase?"

Il y avait aussi une époque où les termes "premium" et "golf" étaient mutuellement exclusifs au Kentucky. Old Silo, qui a ouvert dans 2001, fait partie d'une tendance qui a changé cela. Premier parcours américain de l’Australien Graham Marsh, le parcours présente des fairways ouverts et des changements d’altitude, notamment une chute de quatre-vingt-quinze mètres du départ à la zone d’atterrissage du quatrième quadrilatère bordé de ruisseaux. Le trou semble conçu pour mesurer non seulement la distance, mais aussi le temps d'attente.

Après une matinée à Old Silo, je conduis une heure à l'ouest de la réserve de Woodford à Versailles. La distillerie de la société est située à côté du ruisseau Grassy Springs et est accessible par une route recouverte d'un couvert d'arbres. Dave Scheurich, le directeur général, attend mon arrivée. Woodford est vieux (établi dans 1812) et relativement petit, et il ne produit qu'une marque homonyme. Rompu et abandonné dans les 1970, la distillerie a été restaurée au milieu des 1990. Nous faisons le tour de l'alambic, où j'échantillonne le moût de grain à différentes étapes de la fermentation: tôt (quand il est amer) et tard (plus doux). Ensuite, nous nous asseyons sur un porche surplombant la maison de repos, où le bourbon est distillé. Scheurich verse son nectar dans un verre et me le tend. Je lève le verre et examine la couleur: ambre profond. Je renifle Des notes de vanille et de caramel. Et je sirote. Les goûts touchent différentes parties de mon palais: doux sur la langue, sec au fond de la bouche et un peu piquant. "Si vous êtes à la recherche d'un verre de 7Up pour l'aider", déclare Scheurich, "nous n'avons pas fait notre travail".

Je réfléchis à cela le lendemain lors de ma longue route vers Bardstown, le long de Frankfort Pike, la route délimitée par des pâturages ouverts, des granges lyriques et des poulinières qui côtoient leurs poulains. Après votre enregistrement à l'historique Old Talbott Tavern, je pars pour le parcours de golf Kenny Rapier à My Old Kentucky Home State Park. En descendant dans le creux du par trois secondes, l'arôme incomparable du bourbon devient si intense que je pense que je hallucine. Au cinquième trou, je trouve sa source: les distilleries de Heaven Hill à proximité. Alors que je me tiens sur mon putt, je respire l'air parfumé, et dans ce golf instantané et ce bourbon ne font qu'un. Bien que le parcours, avec des collines modestes, ne présente pas le drame de tous les autres que je jouerais, le golf est amusant sans effort. De plus, un ruisseau qui traverse les seizième et dix-septième trous offre un merveilleux laboratoire pour observer les stries dans le calcaire juste au-dessus du lit du cours d'eau.

Ce qui m'a fait penser à un autre lien entre le golf et les spiritueux: l'Ecosse et la montée des single malts dans les 1970. Avec le cachet qu'ils ont commandé sur les whiskies mélangés, les single malts ont forcé les barons de bourbon à inventer de nouveaux concepts juste pour concourir. Ils ont conçu des petits bourbons en petites quantités, des embouteillages de qualité supérieure en nombre limité de fûts spécialement sélectionnés. Elmer T. Lee est allé plus loin en imaginant l'idée encore plus sophistiquée de la mise en bouteille à un baril. Les deux méthodes visaient directement les palais et les compteurs de prestige d'une génération de buveurs qui ne seraient pas surpris en train de siroter la même cruche que leurs ancêtres.

À l'âge de quatre-vingt-huit ans, Lee est à la fois doyen et légende de l'industrie du bourbon. Longtemps à la retraite, il était le maître distillateur de Buffalo Trace et est l'un des deux seuls maîtres à avoir une marque nommée en son honneur, un hommage approprié au concept révolutionnaire qu'il a trouvé. Contrairement à Scheurich, Lee ne craint pas de couper son bourbon avec du soda. "Je joue au highball tous les soirs avant le dîner avec Sprite ou 7Up", a-t-il déclaré lors de son passage à Buffalo Trace. Le whisky a été distillé sous un nom ou un autre sur ce site depuis 1775. Désormais une opération massive qui comprend des dizaines de bâtiments répartis sur des hectares 110, la distillerie produit quatorze marques et vingt-quatre variantes, ou «expressions», sur ces dernières.

Quand ses patrons voulaient créer quelque chose de mystique pour rivaliser avec les meilleurs single malts, Lee se souvint comment son mentor, un géant de l'industrie nommé colonel Albert B. Blanton, qui dirigeait Buffalo Trace dans les années qui suivirent la prohibition, échantillonner plusieurs barils et taper celui qu'il préférait pour son propre plaisir de boire. Lee pensait que l'idée pourrait fonctionner à plus grande échelle, et dans 1984, il a créé Blanton's, le bourbon à canon unique original (sa bouteille coiffée d'une figurine de cheval de course attirante). Lorsqu'il a pris sa retraite deux ans plus tard - il reste l'ambassadeur de bonne volonté de la distillerie et siège à son panel de dégustation - son successeur lui a demandé si une étiquette portant son propre nom lui importait. Bien sûr, Lee a dit, tant qu'il pouvait choisir le bourbon. "J'aime un goût traditionnel", explique-t-il. "La vanille, le caramel, un peu de douceur. Pas dur. Pas d'arrière-goût. Un soupçon de chêne et de fruits du fût. Un équilibre, vraiment."

Alors que Doug Cauthen et moi nous promenons dans le fairway de Kearney Hill, légèrement fléchi au dix-septième dix-septième, il décrit l'élevage du cheval dans les mêmes termes. "C'est de la science mécanique et c'est un art. Il y a tellement de traditions éprouvées, mais nous essayons toujours d'améliorer les choses", déclare Cauthen, dont le frère Steve a remporté la Triple Crown à 1978. "Le golf aussi, c’est un équilibre entre tradition et technologie."

Deux jours plus tard, je ne peux m'empêcher d'équilibrer vieux et nouveau en parcourant les allées envahies par l'eau du Lafayette Golf Club. Jadis propriété d'un membre du Congrès du milieu du XIXe siècle nommé Willis Green, la ferme, le moulin et le manoir ont été abandonnés après la mort de l'arrière-petite-fille de Green, connue sous le nom de Miss Jennie, dans 1965.

La vieille maison de Miss Jennie a une nouvelle vie: un bed-and-breakfast élégant de neuf chambres, parfait pour les golfeurs voyageant et pour ceux qui veulent explorer la région. Conçu par l'architecte Jodie Kinney, la femme rare dans un métier presque exclusivement masculin, le cours célèbre les lacs et les ruisseaux naturels de la ferme, ses feuillus matures et sa topographie vallonnée.

Après avoir bien roulé, j'accroche mon deuxième coup dans le lac devant le green du dix-huitième trou. Tout à coup, je me souviens de quelque chose que Elmer T. Lee m'a dit plus tôt dans la semaine à propos du colonel Blanton. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il mettait toujours l'eau à diluer pour diluer son bourbon, Blanton a répondu: «Si vous ajoutez du bourbon à l'eau, vous améliorez l'eau. Si vous ajoutez de l'eau au bourbon, vous aggravez le bourbon.

Et lorsque vous ajoutez une balle de golf à l’eau?

Les meilleurs moments de l'année pour visiter Bluegrass Country sont le printemps et l'automne. Les mois d’avril et mai offrent la possibilité de voir des boutons rouges et des cornouilleries fleurir et des poulains pur-sang se balader dans leurs enclos. En octobre, les arbres gracieux qui bordent les routes de campagne du sentier Bourbon portent des manteaux de couleurs d'automne.

Où jouer

Liens Kearney Hill Golf

Cette conception de type maillon en pays de course à roulettes teste les nerfs des joueurs avec beaucoup d'eau et de sable (il y a douze bunkers sur le quatre-quart court seulement). Il a accueilli un événement du circuit des champions ainsi que les liens publics pour les hommes américains et féminins. 3403 Kearney Road, Lexington. Architectes: Pete et PB Dye, 1989. Métrage: 7,031. Par: 72. Pente: 131. Frais verts: $ 23– $ 34. Contact: 859-253-1981.

Old Silo Golf Club

En tant que parcours à sensations fortes comme un terrain de golf, cet aménagement monte et descend le long de pentes abruptes. Les tirs d’approche sur le quatorzième quart d’arrière doivent éviter un silo abandonné qui se profile juste à côté du côté gauche du fairway. 350 Silver Lake Drive, mont Sterling. Architecte: Graham Marsh, 2000. Métrage: 7,011. Par: 72. pente: 139. Frais verts: $ 49– $ 59. Contact: 877-653-7456, oldsilo.com.

Kenny Rapier Golf Course

Si vous jouez cette mise en forme délicate dans une brise méridionale, le parfum du whisky qui jaillit de près du cinquième trou devrait atténuer les éventuelles irrégularités. Et quatre fois par heure, les cloches retentissent dans la longue sieste de «My Old Kentucky Home», le nom du parc national qui englobe le parcours. 668 Loretto Road, Bardstown. Architectes: Inconnu, 1928; Fred Rux, 2001. Métrage: 6,385. Par: 71. pente: 128. Frais verts: $ 20– $ 38. Contact: 800-323-7803.

Lafayette Golf Club

Placé au-dessus de vieilles terres agricoles, ce cours a été hautement classé dans l'état depuis son ouverture il y a dix ans. Malheureusement, 2005 a subi un effondrement de la maintenance qui a pris un nouveau surintendant et qui a commencé à tourner la plupart de l’année. 57 Jennie Green Road, Chutes de Rough. Architecte: Jodie Kinney, 1997. Métrage: 6,942. Par: 72. pente: 133. Frais verts: $ 32– $ 42. Contact: 800-504-0906, lafayettegolfclub.com.

Terrain de golf de Lassing Pointe

L'intrigue ne manque pas sur ce tracé, juste au sud de Cincinnati, du trou d'ouverture du fairway divisé au dix-huitième vert long de plus de 100 mètres, gardé par l'eau et la tombe d'un ancien combattant de la guerre d'indépendance. 2266 Double Eagle Drive, Union. Architecte: Michael Hurdzan, 1994. Métrage: 6,724. Par: 71. pente: 133. Frais verts: $ 37– $ 51. Contact: 859-384-2266.

Où rester

Auberge Gratz Park Situé dans le quartier historique de Lexington, ce qui était autrefois la plus ancienne clinique médicale à l'ouest des Alleghenies a été transformé en un charmant hôtel de trente-huit chambres et six suites. Il abrite l'un des meilleurs restaurants de la région, Jonathan (voir page suivante). 120 West Second Street, Lexington. Chambres: à partir de $ 169. Contact: 800-752-4166, gratzparkinn.com.

Green Mansion Bed & Breakfast Cet élégant manoir en briques est spécialisé dans l'hébergement de golfeurs en ville pour jouer à Lafayette. Avec seulement quelques restaurants à proximité, l'aubergiste Mary Huffman propose une alternative: elle ouvrira volontiers le gril en attendant que vous fournissiez les provisions. 55 Jennie Green Road, Chutes de Rough. Chambres: à partir de $ 69. Contact: 270-879-3486, greenfarmresort.com.

Old Talbott Tavern Les cinq chambres de cette auberge du XVIIIe siècle en pierre offrent une combinaison de meubles anciens et de commodités modernes. Une mise en garde: la musique live dans le Bourbon Bar en bas du jeudi au samedi soir peut être assez forte. 107 West Avenue Stephen Foster, Bardstown. Chambres: à partir de $ 70. Contact: 800-482-8376, talbotts.com.

Où manger

Jonathan à Gratz Park Inn Le chef et propriétaire, Jonathan Lundy, dont les ancêtres ont fondé Calumet Farm, éleveur de huit lauréats du Kentucky Derby, propose une cuisine régionale sophistiquée. Parmi ses innovations, citons la côte de porc avec salade de chou chaude et le bacon qui a été fumé sur les bouchons brûlants des fûts de Maker's Mark. 120 West Second Street, Lexington; 859-252-4949. $$$$

Kurtz Restaurant Merrill et Annette Kurtz ont ouvert les pièces avant de leur maison aux habitants affamés de 1937. Aujourd'hui, leur fille, Marilyn Kurtz Dick (alias "Toogie"), a su garder la tradition en veillant à ce que le poulet frit reste aussi parfaitement croustillant et sans graisse. 418 East Avenue Stephen Foster, Bardstown; 502-348-8964. $$$

Ramsey's L'original d'une petite chaîne de convives n'est pas grand chose à voir, mais il n'y a pas besoin de regarder au-delà du brun chaud. Un tas d'aliments réconfortants du Kentucky, composé de dinde et de jambon sur du pain grillé, nageant dans une sauce, recouvert de tomates et de bacon et garni de cheddar fondu. Gardez de la place pour une part de tarte au chocolat maison. 496 East High Street, Lexington; 859-259-2708. $

Autres attractions

Bourbon Trail

Les huit fabricants de whisky commerciaux du Kentucky ont des activités dans le pays Bluegrass. Quatre sont centrés sur Francfort: Buffalo Trace (buffalotracedistillery.com), Four Roses (fourrosesbourbon.com), Wild Turkey (wildturkeybourbon.com) et Woodford Reserve (woodford reserve.com). Les autres sont dans ou près de Bardstown: Barton Marques (1792bourbon.com), Heaven Hill (heaven-hill.com), Jim Beam (jimbeam.com) et Mark Maker (makersmark.com). À l'exception de Barton, tous proposent des visites guidées et des dégustations.

Pays du cheval

Vérifiez l'horaire à Churchill Downs churchilldowns.com) à Louisville pour voir si une course est en cours, ou visitez le musée impressionnant de la piste légendaire.