Koh Samui, Thaïlande Transformation Haut De Gamme

Certains regardent dans les Caraïbes. Certains recherchent le Pacifique Sud. D'autres sont convaincus qu'ils le trouveront aux Maldives. Certains pensent que c'est au large du Brésil. Ou peut-être les Seychelles - pourrait-il se cacher aux Seychelles?

Moi, j'ai concentré ma recherche sur cette étendue céruléenne et verte entre l'Indonésie et l'Indochine, où prospèrent les mangoustans et où le bambou est le matériau de construction de choix. J'ai parcouru les côtes des Andaman, de Java et des mers du sud de la Chine, à la recherche de ce paradis tropical insaisissable. Il y a dix-huit ans, pendant un bref instant, je pensais l'avoir trouvé.

C'était l'aube de l'ère du bâton lumineux: 1993 tardif. Je traversais la Thaïlande, Chiang Mai, Chiang Rai, Bangkok et la plage. La question était: quelle plage? Il y avait tellement d'options, chacune avec son propre profil. Les kayakistes sont allés à Ao Phang Nga, plongeurs en apnée à Koh Phi Phi. (Koh signifie l'île.) Hat Phra Nang était pour les plongeurs de falaise; Koh Chang a dessiné les monstres de la nature. Phuket était fermement aux mains de lunkheads féroces. Ensuite, il y avait Koh Pha Ngan. Si vous vouliez sauter une corde qui était en feu ou juste du freestyle à une Full Moon Party, Pha Ngan était votre place.

Hélas, la lune était déjà sur le déclin alors que je descendais de Bangkok vers la côte - et d’ailleurs, j'étais trop vieux pour sauter la corde. Alors je me suis retrouvé sur un bateau pour Koh Samui.

Koh Samui n'avait aucun profil, aucune personnalité à proprement parler. Mais tout était extrêmement beau, avec un intérieur drapé de jungle et bordé de longues plages de sable. Du ferry, il apparaissait comme une cuillerée de vert brillant, givré de blanc crème, flottant dans un bol de bleu saphir. J'ai trouvé une maison d'hôtes familiale sur la plage de Chaweng et je suis restée pendant une semaine, ne s'éloignant guère du sentier entre mon bungalow et le sable.

Ce n'était pas un foyer de culture, mais la plupart des voyageurs auraient déjà eu leur dose dans le nord. Koh Samui était leur belle récompense: une ardoise relativement vierge, définie autant par ce qui lui manquait (bâtons lumineux, têtes de lunkheads) que par ce qu’elle avait (plongée en apnée tueur, excursions en bateau vers un parc marin à proximité). Qui a besoin de cordes à sauter enflammées? Qui avait besoin de “personnalité”? Samui était facile comme un jour d'été. Il a déjà attiré beaucoup de touristes - pourtant sur la plage de Chaweng à 1993, la marée montante semblait toujours être un filet.

Les premiers visiteurs modernes étaient arrivés un quart de siècle auparavant, à la fin des années soixante - «les premiers routards», tout le monde les appelle, comme s'ils parlaient des pèlerins ou de Lewis & Clark. Compte tenu du paysage qu'ils ont rencontré, la comparaison n'était pas si éloignée: à l'époque, Koh Samui était encore remarquablement primitif. Les routes étaient difficiles, où elles couraient du tout. Le commerce principal de l'île était dans les noix de coco. Il n'y avait pas d'hôtels convenables. ces premiers explorateurs vagabonds se sont simplement effondrés dans des hamacs sur la plage.

Au fur et à mesure que les nouvelles se multipliaient et que de plus en plus de voyageurs arrivaient, les hamacs étaient remplacés par des guesthouses de deux dollars, ce qui laissait la place à des mini-hôtels de dix dollars. Un minuscule aéroport a finalement ouvert ses portes à 1989, et bientôt des mini-hôtels ont laissé la place aux maxi-resorts. En dépit des tensions occasionnelles entre les habitants et les touristes, comme lorsque des nudistes allemands ont été chassés d'une plage par une foule thaïlandaise, Samui s'est avérée globalement un hôte accommodant.

Dans 1993, Koh Samui parlait des visiteurs annuels de 560,000. Aujourd'hui, ce chiffre a presque doublé: près d'un million de personnes par an, sur une île de seulement 13. De nombreux hôtels couvrent désormais le paysage, avec un nombre croissant de clients de luxe. Les complexes haut de gamme de Samui, le Banyan Tree, le W Retreat et le Four Seasons, figurent parmi les plus beaux d'Asie du Sud-Est. InterContinental, Le Méridien et Park Hyatt vont bientôt rejoindre la foule.

L'évolution de l'île pourrait être considérée comme improbable si elle ne semblait pas, avec le recul, tout à fait évidente, peut-être même préétablie. Dès le premier jour, Samui a eu la chance d'avoir de beaux os et une disposition ensoleillée. Le fait qu'il soit arraché à l'obscurité - comme un futur top-modèle d'un village rural isolé - était peut-être inévitable. Ce qui n'était pas évident, c'était à quel point sa transformation serait dramatique.

De nos jours, le visiteur moyen ne séjourne que trois nuits à Koh Samui, et passera la majeure partie de son temps dans l'enceinte de sa station, se prélassant à la piscine ou à la plage, mangeant des mangues, se faisant parfois masser. beaucoup du tout Heureusement, Samui a quelques nouveaux endroits exceptionnels où faire (ou ne pas faire).

Le Banyan Tree, ouvert en juillet au 2010, occupe une péninsule isolée sur la côte sud-est de l'île, entre Chaweng et Lamai Beach. Ses villas 88 sont dispersées le long de collines escarpées et en terrasses qui s’abattent sur une crique privée; les plus hautes histoires de 23 se tiennent au-dessus de l'eau. Les buggies amènent les visiteurs à monter et à descendre des sentiers vertigineux menant à la plage, au spa et aux trois restaurants du complexe (ne pensez même pas à rentrer à la maison après le petit-déjeuner). Chaque villa dispose de sa propre piscine à débordement de taille généreuse, à la porte de votre chambre, avec vue sur le terrain luxuriant, la petite plage et l'eau au-delà. Il y a beaucoup à aimer à propos du Banyan Tree: comme se réveiller à l'aube du golfe de Thaïlande et marcher 10 à deux pas de votre lit directement dans la piscine. Ou la confiance facile de votre majordome - une pour chaque villa - qui organise tout, du café au lait au voyage de plongée. Ou la façon dont les jardiniers arrêtent momentanément de toiletter les plants de bananes ou de repousser les sous-bois et plutôt de sourire en passant. Et surtout, la superbe station thermale où ma thérapeute infatigable, Mme Wan, m'a préparé un thé glacé à la citronnelle, puis est passée dans mon dos comme une feuille de bulles. Le meilleur massage thaï que j'ai eu depuis des années.

Mais la vraie surprise a été la retraite W - Koh Samui, sur la côte nord de l'île. Je n'avais pas été, jusqu'à présent, un fan de W; Je trouvais leur insolence trop programmée et leur image de marque insaisissable. (Pourquoi gifler un logo sur chaque surface, des coussins aux pommes?) Laissant de côté le nom, le W Retreat m'a conquis. Le cadre est magnifique - sur un promontoire en forme de flèche avec une plage des deux côtés, l’une faisant face au lever du soleil et l’autre au coucher du soleil; De l'autre côté de la baie se dresse le contour pourpre flou de Koh Pha Ngan. On se demande comment cette parcelle de vent n'a pas été enlevée il y a des années. Les suites, en particulier les villas Ocean Front Haven, juste à côté de la plage, sont spacieuses et intelligemment aménagées, avec une technologie intuitive qui fonctionne, un espace de vie réellement habitable et une grande piscine. Les baignoires en pierre et les douches extérieures autoportantes sont un plus, de même que les machines à espresso Illy rouges à moteur de feu. L'ambiance lumineuse, jeune et dynamique se retrouve dans les espaces publics, où des chaises funéraires d'amibes et un jeu Connect 4 hors-normes jouent directement dans la démo cible de W. Après la tombée de la nuit, toute la propriété est éclairée de vert lime et de framboise. Bien que je sois généralement sceptique quant aux hôtels qui pensent que c’est une boîte de nuit, les scènes du W et du bar , et la musique n'était pas mal du tout.

Les deux propriétés montrent un changement de style marqué. Jusqu'à tout récemment, les centres de villégiature thaïlandais ont fait un signe de tête à l'architecture et au design autochtones: observez les quatre saisons, construites il y a cinq ans seulement, avec ses toits en pente, ses pavillons de sala et ses La nouvelle race de Samui - le Banyan Tree et le W, ainsi que les stations de Conrad, Hansar et Gurich (anciennement Langham Place) - embrassent l'esthétique plus laïque et urbaine de Singapour et de Hong Kong. Leur design ne provient pas du passé mais d'un futur idéalisé, panasiatique, où il n'y a pas de reliquaire bouddhiste ni de soie thaïlandaise en vue. Ce qu'ils manquent de caractère local, ils compensent dans le confort. Pas étonnant que peu d'invités se rendent ailleurs.

Mais si les gens ne quittent pas les lieux, les hôtels amènent-ils vraiment leurs invités à Samui et amènent-ils Samui à leurs invités? Les centres de villégiature ici sont de plus en plus éloignés de la vie insulaire, secrétés dans des jungles et des criques privées comme les Brigadoons tropicaux. Le résultat est qu'il y a maintenant deux Koh Samuis: le privé et le public, le luxe et le local. Et il n'est pas clair comment - ou même si - ils s'emboîtent.

Un visiteur plus ambitieux pourrait s'aventurer au-delà des portes de son hôtel pour voir ce que Samui a à offrir. Il pourrait assister à un match de kickboxing ou parcourir les étals d’un marché nocturne. Il pourrait vérifier Baan Hua Thanon, alias «le village musulman», avec ses vitrines traditionnelles en bois et ses étagères de poissons qui sèchent au soleil. Il pouvait visiter le temple bouddhiste du milieu du XIIe siècle de Nathon, puis se promener parmi les boutiques chinoises voisines, où les cordonniers vendent des chaussures faites de lézard, de galuchat ou de peau de cobra.

Plus probablement, il se retrouvera à Chaweng, la plage la plus populaire de Samui, où j'ai séjourné à 1993. S'il se promenait plus loin dans les terres que la marée, il pourrait imaginer que Chaweng soit vraiment adorable. Mais s'il passait au-dessus du sable, il verrait ce que peut faire un développement touristique effréné à un endroit, et pourquoi une personne bien intentionnée fuirait d'ici aussi vite que possible. Chaweng Beach Road est un couloir encombré de boutiques de souvenirs et de tailleurs à la mode. (Si vous le souhaitez, un magasin appelé Chaweng Armani vous fabriquera un smoking 250 pour la nuit). Après la tombée de la nuit, la bande cède la place à des pubs, à des discothèques et à des bandits. ”Est ​​le principal divertissement culturel. S'il y a un paradis sur terre, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça.

"Si je pouvais, j'emmènerais chaque invité ici par bateau privé", a déclaré le directeur général d'un complexe de luxe, situé non loin de Chaweng. "La route de l'aéroport à notre hôtel est tellement moche - les gens sont déçus avant même de s'inscrire".

Tel est le revers du succès de Samui. Là où autrefois seuls les routards hippies erraient, viennent maintenant les voyous britanniques, les ravers brésiliens, les horndogs russes, les jeunes mariés coréens, les retraités australiens, les familles suédoises, les nababs indiens, les amateurs de spa taïwanais et les amateurs de plongée israéliens. Ils viennent de tous les coins du monde, de tous les groupes d'âge et de tous les milieux sociaux. Le problème est que chaque ensemble tribal arrive avec sa propre liste de souhaits, et sa propre idée de ce que devrait être un paradis tropical. Le paradis pour ce type pourrait signifier les services de DJ et de bouteille; Le paradis pour ce type est n'importe où. De son côté du paradis: smoothies détox et qigong au bord de la piscine. De son côté: Jäger tire sur un bar en glace. Ce côté: des fruits de dragon frais et un menu d'oreillers. De ce côté-ci: rouler sur une colline à l'intérieur d'une boule de plastique géante. Certaines personnes pensent que le paradis a besoin de singes - mais peut-être que vous ne le faites pas comme singes. Peut-être avez-vous déjà été poursuivi par un macaque à la noix de coco.

Pour moi, le paradis doit comprendre de la bonne nourriture, ce qui signifie une véritable cuisine locale, pas une cuisine conceptuelle pointilleuse. J'ai passé beaucoup de temps sur les plages de l'Asie du Sud-Est, où trop de restaurants distribuent des ingrédients de luxe sur des assiettes qui ressemblent à des installations de Dale Chihuly. J'ai enduré assez de foie gras satay, Les salades de Wagyu-papaye et les langoustines servies dans des verres à martini pour savoir que vous laissez rarement ces endroits bien dans votre repas ou dans votre âme.

Hélas, Samui fait de bonnes affaires dans le Wagyu et le foie gras et possède plus que sa part de restaurants «créatifs-contemporains». (On est en fait nommé Orgasmic.) Pendant ce temps, l'authentique cuisine du sud de la Thaïlande est difficile à trouver. Mais j'ai trouvé un petit bijou sur la plage de Bang Po, sur la côte nord-est de Samui.

Bang Po Seafood est une cabane familiale avec des tables dans le sable, un personnel adorable et gracieux et un menu varié (et je cite) de «produits locaux de saison», qui signifie ici une salade de mangue épicée garnie d'oursins; minuscule bébé poulpe sauté avec de la sauce de poisson, de l'ail, du gingembre et des piments; et un vivaneau rouge saupoudré de curcuma, frit à la qualité croustillante dorée. Chaque table reçoit également des aides illimitées de khoei jii, Une collation locale des plus ingénieuses, faite en pressant la pâte de crevettes, la chair de crabe, la noix de coco, l'ail, les échalotes et le piment dans une pâte à tartiner salée et salée. Il est livré avec une assiette crudée de concombres tranchés et de longs haricots pour gratter la pâte. Sérieusement? La plus délicieuse chose que j'ai mangé sur l'île.

De ma table, j'ai vu des familles thaïlandaises se promener le long de la plage tranquille tandis que des bateaux à longue queue aux couleurs vives traversaient l'eau comme des insectes bourdonnants. À quelques centaines de mètres de la côte, les pêcheurs ont marché le long d’un récif dormant, à la taille, à la recherche de calmars. C'était enfin le Samui dont je rêvais, celui de 1993. Si seulement des endroits comme Bang Po Beach étaient encore la norme.

Plus je rencontrais de changements sur Samui, plus je pensais à un autre île dans le golfe de Thaïlande, similaire en termes de géographie, de taille et de beauté physique, mais située à l'extrémité opposée du continuum, sa carrière ne faisant que commencer au lieu d'être à mi-chemin. Phu Quoc, Vietnam - 275 miles au nord-est de Koh Samui - était une terre frontière rustique, avec des hectares de forêt primitive 35,000 entourés de quelques villages modestes et de belles étendues de sable. Sur la plage, les vaches errantes étaient plus nombreuses que les baigneurs. Le bourg de Phu Quoc était somptueusement comique - vous vous attendiez à un tumbleweed à travers l'intersection. Il y avait un petit aéroport, mais la majorité des visiteurs, surtout les routards, venaient à Phu Quoc en ferry.

Quelqu'un de ce son familier?

Ce Neverland somnolent a inspiré beaucoup de sentiments, notamment le besoin de le protéger. Phu Quoc était comme ce groupe naissant que vous avez eu la chance de voir dans un club à moitié vide, encore un peu bâclé mais prometteur. (Koh Samui dans 2011 était le même groupe jouant une arène de hockey à guichets fermés, la foule criant à des chansons que vous connaissiez jadis.)

Mais attendez. Reculer. Ne projetons pas de fantasmes antédiluviens sur une île qui n’a même pas d’électricité fiable. Phu Quoc avait un hôtel décent, mais pas de grands complexes. Ce n'est toujours pas le cas. Les restaurants étaient rares, tout comme la réfrigération. Oui, l'île était intacte, mais c'était en quelque sorte sans intérêt; Au-delà du marché et d'une poignée de distilleries de sauce de poisson, Phu Quoc avait peu de sites et d'attractions, de sorte que vous pouviez parcourir des kilomètres le long de la côte et commencer à ressentir, ennuyé, faute de quoi faire, voir, manger, acheter, se faire plaisir ou éviter. Et ces routes étaient atroces: traces de poussières rouges poussiéreuses de latérite criblée de nids de poule. Je me souviens d'un voyage trépidant de l'aéroport à mon hôtel - dans une camionnette étouffante et remplie de sueur, les yeux et les poumons se remplissant de poussière de route - et souvenez-vous avoir pensé à moi-même: Ca va être une longue semaine.

Cinq ans plus tard, je me rends à bord du Banyan Tree Samui dans une Mercedes à air conditionné pétillante, froide comme une serviette parfumée à l'eucalyptus, avec une musique gamelan émise par le lecteur MP3 - un véritable spa sur roues. Peu, honnêtement, pourrait discuter avec cela. Alors, qu'est-ce qui m'énervait à propos de Koh Samui, même dans les bras effrayants d'un complexe hôtelier cinq étoiles? Pourquoi n’avait-il plus été le paradis de 18 il ya des années, quand Phu Quoc, malgré toutes ses limites, fait?

Je pense que la différence concerne la «liste blanche» que j'ai décrite plus tôt. Comme Phu Quoc aujourd'hui, Koh Samui dans 1993 avait été plus ou moins une toile vide, tant par son profil touristique que par sa vie locale. Comme je l'ai dit, ce n'était jamais un bastion de la culture. La plupart des voyageurs n’en ont pas besoin non plus. En effet, cette toile vide était en quelque sorte rafraîchissante, comme une plage déserte. Cependant, alors que de plus en plus de visiteurs débarquaient à terre, l'ardoise vierge de Samui la rendait encore plus vulnérable aux influences extérieures. Contrairement à Bali, par exemple, dont les traditions locales dynamiques ont toujours défini l'expérience du voyageur plutôt que l'inverse, Samui a fait peu de demandes, culturellement parlant, et a permis aux visiteurs de le définir comme étant le leur.

C'est le problème avec un paradis tropical: nous avons besoin d'un Là. Le voyageur d'aujourd'hui a besoin d'une raison convaincante pour passer les heures de 24 à l'autre bout de la planète. Le paradis ne flotte pas libre dans une mer sans nom; il doit se sentir concret, authentique, enraciné dans une culture et un lieu. Le New Samui a beaucoup de choses, sans doute trop nombreuses, mais un fort sentiment d'appartenance n'en fait pas partie. Sur le New Samui, vous pouvez siroter du Chardonnay sud-africain au rythme d'un remix de samba tandis que des couples japonais parcourent le menu anglais et commander des pizzas au saumon fumé, et SkyNews montre les prévisions de week-end pour Minneapolis. Vous pouvez faire beaucoup de choses sur Samui, passer un très bon moment, et on vous rappelle rarement que vous êtes en Thaïlande.

Alors que la côte Est se remplit d'hôtels de plus en plus tentants et de développements de villas, des habitants et des expatriés fuient la rive sud-ouest de Samui. Ici, il s’agit d’une île toute différente: au rythme plus lent, plus traditionnel - en un mot, plus thaïlandais. Le village de pêcheurs de Baan Taling Ngam a même acquis une petite communauté bohème en plein essor, qui se rassemblent à la Five Islands Gallery & Café, nichée dans une maison en bois datant de plus d’un an.

Sans surprise, les développeurs les ont suivis ici. Nikki Beach, un club-club de style Miami, est arrivé juste en haut de la côte et un hôtel Conrad ouvre ses portes cet automne. InterContinental va bientôt relancer l'opulente station balnéaire de Baan Taling Ngam (anciennement dirigée par Le Royal Méridien). Au moment où la 90-villa Park Hyatt s'installe ici dans quelques années, la «Virgin Coast» pourrait ressembler énormément à l'autre côté de l'île.

Jusque-là, c'est un bon endroit pour échapper à la foule. J'ai passé un après-midi paisible au Five Islands Café, en sirotant un café fort et en dégustant des glaces faites maison, puis j'ai remonté la côte pour admirer le coucher de soleil depuis une plage presque déserte. Je me suis attardé tard dans la soirée, savourant le calme. Des bateaux de calmar ont commencé à apparaître sur l'horizon assombrissant, leurs phares avant brillants comme des étoiles. Sur le flanc de la colline derrière moi, un chien a aboyé, puis tout est redevenu silencieux - jusqu'à ce que, de quelque part sur le rivage, vienne un autre bruit plus bruyant: l'électro-battement palpitant des Black-Eyed Peas. Même ici, semblait-il, le monde se précipitait.

J'ai donc ramassé mes tongs et suis retourné à ma voiture, pensant qu'il était peu probable qu'un paradis insulaire puisse exister à cette époque, avec les milliers de factions rivales qui descendaient sur chaque concurrent, toutes réclamant une pièce.

Mais qui sait? Peut-être je me trompais.

Peut-être que c'était encore quelque part - peut-être pas si loin de ma position.

Peut-être à Koh Lanta.

Quand doit-on aller

L'hiver (mi-décembre à mars) et l'été (juillet à septembre) sont les périodes de pointe de Samui, lorsque le temps est principalement sec et que les températures diurnes oscillent autour des degrés 79. L'automne est pluvieux et le printemps est considéré comme la saison chaude, avec de brèves averses.

S'y rendre

Bangkok Airways propose des vols quotidiens au départ de Bangkok, Chiang Mai, Hong Kong, Mumbai, Phuket et Singapour. Thai Airways vole également de Bangkok, et Silk Air a récemment commencé son service depuis Singapour.

Rester

Banyan Tree Samui 99 / 9 Moo 4, Maret; 800 / 591-0439; banyantree.com; double de $ 1,168.

Four Seasons Koh Samui 219 Moo 5, Angthong; 800 / 819-5053; fourseasons.com; double de $ 822.

Prix discounts Kamalaya La retraite de bien-être haut de Samui se trouve sur neuf hectares magnifiquement luxuriants sur la paisible côte sud. 102 / 9 Moo 3, Laem Set Rd., Na-Muang; 66-77 / 429-800; kamalaya.com; double de $ 238.

Scent Hotel Intime, hôtel Relais & Châteaux de la chambre 15 aux détails coloniaux nostalgiques. 58 / 1 Moo 4, plage de Bangrak; 66-77 / 962-198; thescenthotel.com; double de $ 268.

Six Senses Samui Le choix éco-élégant, avec de solides références écologiques et un décor spectaculaire au sommet d'une falaise. 9 / 10 Moo 5, Baan Plai Laem, Bophut; 66-77 / 245-678; sixsenses.com; double de $ 540.

W Retraite - Koh Samui 4 / 1 Moo 1, Tambol, Maenam; 877 / 946-8357; whotels.com double de $ 907.

Manger

Amrita Cuisine thaï raffinée; vue imprenable sur l'océan et la jungle. Kamalaya (voir ci-dessus); dîner pour deux $ 92.

Bang Po Fruits de mer (aka Thakoe Seafood) 92 / 3 Moo 6, Tambon, Mae Nam; 66-77 / 420-010; déjeuner pour deux $ 30.

Manger sur les rochers Des créations ambitieuses inspirées d'Adrià, servies sur des pavillons au sommet d'une falaise. Six sens (voir ci-dessus); dîner pour deux $ 134.

Five Islands Gallery & Café Jus de fruits frais, café et crème glacée dans une maison chinoise historique. 34 Moo 3, Tambon Taling Ngam; 66-77 / 415-360; café pour deux $ 7.

Namu Fusion japonaise-thaïlandaise faite correctement, avec des sièges de plage pour démarrer. W Retraite (voir ci-dessus); dîner pour deux $ 72.

Marché nocturne de Nathon Une collection de vendeurs thaïlandais de street-food près de l’ancienne jetée sur la côte ouest de Samui. Sea Road, Nathon. Ouvert tous les jours 4 pm – minuit.

Sa Bieng Lae Restaurant de fruits de mer Le favori local rustique et tapageur se spécialise dans le bébé poulpe au curry et la salade épicée de fruits de mer. 438 / 82 Moo 1, Tambon Maret; 66-77 / 233-083; dîner pour deux $ 40.

Safran Des vues sur les collines, des cocktails créatifs et des plats classiques thaïlandais tels que des crevettes tigrées dans une sauce au tamarin. Banyan Tree (voir ci-dessus); dîner pour deux $ 134.

Voir et faire

Parc marin national d'Ang Thong Un archipel d'île 42 au large de la côte nord-ouest de Samui, avec des formations rocheuses impressionnantes et une faune diversifiée. Demandez à votre concierge de vous conseiller sur les excursions en bateau.

Four Seasons Resort Koh Samui

La première station balnéaire thaïlandaise du Four Seasons marque un tournant pour Koh Samui. Isolé au coin nord-ouest de l'île, l'hôtel est à l'abri des clameurs des plages voisines. L'architecte paysagiste devenu architecte Bill Bensley, qui a également créé le camp de tentes Four Seasons à Chiang Rai, est à la fois responsable de l'aspect élégant de la station et des vues sublimes sur l'eau de tous les espaces publics. Les villas 60 sont installées sur pilotis, avec des piscines à débordement, des sols en teck et des meubles en bois de rose; ils sont les plus chers de l'île, mais cela en vaut la peine pour les seules vues.

Manger sur les rochers

Kamalaya Hôtel

La retraite de bien-être haut de Samui se trouve sur neuf hectares magnifiquement luxuriants sur la paisible côte sud.

Six Senses Samui