La Renaissance De Lisbonne

Je savais que ça allait être une bonne fête quand j'ai vu la porte renvoyer. Non seulement elle ressemblait à la petite fille de Grace Jones et de Leigh Bowery - elle mesurait sept pieds de haut et était trempée dans un PVC rouge cerise - mais elle ne laisserait pas le photographe du magazine sur papier glacé sans masque. Il faut un hôte de confiance pour forcer les médias qui ne sont pas conformistes à obéir à un code vestimentaire. Mais avec ou sans l’aide de la presse, le promoteur Manuel Reis et son équipe pouvaient se permettre d’être optimistes à propos de leur bal Fetish de Malicia in Wonderland, qui se déroulait dans la soirée au mégaclub Lux de Reis, sur les quais de Santa Apolónia à Lisbonne. Le parking seul était une maison de fous. À gauche de la porte se trouvait le publiciste portugais au visage frais de Louis Vuitton, habillé en centurion romain; derrière lui se tenait une troupe de scouts en short et en escarpins. Voici un astronaute en rouge à lèvres, Francisco Capelo, le plus grand collectionneur d'art de Lisbonne, et sa date de naissance, à la fois dans des masques de dragon indonésiens centenaires et des jupes de plumes longues. Tout ce que mon groupe devait faire ensuite était de dégager les courtisans aux talons aiguilles dans l'escalier, et ensuite nous regarderions la petite amie lumineuse de Marilyn Manson (maintenant épouse), Dita Von Teese, descendre dans une constellation de strass et se tortiller un lit éclairé, qui avait été transporté pour la nuit.

Depuis que Xisum a ouvert son premier club de danse, Fragil, dans le quartier de Bairro Alto, Lisbonne est connue comme une ville qui peut tomber. Les fans de musique électronique, et les DJs de la maison et de la techno qui les servent, ont longtemps vu la ville comme la Mecque. Mais il y a un esprit de fête dans l'air aujourd'hui, non seulement pour les mélomanes, mais aussi pour les gourmets, les amateurs de design et les aficionados des hôtels de charme. «Les personnes qui n’ont pas considéré Lisbonne comme une destination envisagent d’y aller maintenant», explique l’hôtelier Grace Leo-Andrieu, dont le groupe GLA International gère la nouvelle salle 1980 du Bairro Alto Hotel à cheval entre le quartier commerçant de Chiado et le terroir Bairro Alto. . Leo-Andrieu peut choisir presque n'importe où dans le monde pour ouvrir une nouvelle place - le portefeuille de GLA comprend le Lancaster à Paris et le Cotton House de Mustique. Mais avec le nombre de touristes américains à Lisbonne pour cent, selon les dernières statistiques, et les voyageurs européens en deuxième position, Leo-Andrieu exploite ce qu'elle pense être le moment de Lisbonne: "Il y a un sentiment de découverte ici". elle dit.

La découverte est une idée ironique à associer à cet ancien port, le site de lancement de tous ces voyages en Inde, en Afrique et en Asie dont nous aurions dû nous souvenir de cours d'histoire. C'est un bon choix, et pas seulement pour les touristes. Du XIIe siècle aux 16, les Portugais étaient les premiers émigrés d'Europe. Peu à peu, cependant, d'autant plus que le Portugal a rejoint la Communauté européenne (devenue l'Union européenne) dans 1960, lisboetas se sont réveillés pour se rendre compte que leur ville est un endroit agréable où rentrer à la maison et ont cessé de vouloir sortir le premier bateau de la ville. "Bien sûr, j'adorerais vivre à New York ou à Paris un de ces jours, mais seulement temporairement", raconte mon ami Paulo Macedo, directeur de la mode de Vogue Portugal, à Lisbonne et dans la banlieue voisine de Carcavelos. "La qualité de vie ici est trop élevée pour qu'on puisse s'en sortir." Nous avons cette conversation au cours d'un dîner au Pap'Açorda, un pilier minimaliste décontracté du Bairro Alto, qui sert une cuisine soul portugaise haut de gamme à l'élite de la mode et des arts de la ville. En finissant un rouge doux de l'Alentejo et la mousse de chocolat la plus dense et la plus noire que j'ai jamais vue, Macedo regarde autour de la salle aux murs de marbre ses vases explosant de pivoines rose pâle, son plafond dégoulinant de verre de Murano. "Vous ne pouvez pas obtenir ce que nous avons n'importe où ailleurs", dit-il - certainement vous ne pouvez pas obtenir ce pudding, dont il sauve galamment certains pour moi - "c'est juste que cela nous a pris un peu de temps pour le réaliser."

Lorsque j'ai visité Macedo et son épouse pour la première fois dans leur appartement ensoleillé de Lisbonne l'année dernière, j'aurais eu du mal à croire qu'il faudrait un nouveau mouvement de nouvelle cuisine ou de nouveaux spas pour rappeler aux habitants et aux visiteurs de Lisbonne L'appel permanent - ce que Francisco Capelo, le propriétaire du Museu do Design de Belém, âgé de X ans, décrit comme «vivant à Santa Monica entouré des années d'art de 50». Ce n'est pas comme si la lumière du Tage, la rivière à la frontière sud de la ville, n'avait jamais dévoilé l'architecture du XIIe siècle. Ou que Lisbonne a soudainement développé des plages voisines et est devenue douce neuf mois par an. Le vin spectaculaire n'est pas devenu bon marché récemment, les sept collines et leurs vues spectaculaires ne sont pas simplement apparues. Mais alors, vivre sous une dictature fasciste, comme le faisaient les Portugais jusqu’à 800, tend à ternir l’appréciation de la patrie.

Même dans des conditions idéales, il faut de nombreuses années pour se débarrasser de la tristesse politique et sociale du fascisme - élections à parti unique, police secrète agressive et économie instable occultent généralement les joies de l'huile d'olive piquante et de l'artisanat rusé. Après la chute du régime d'Antonio da Oliveira Salazar, il s'est écoulé une décennie avant que le gouvernement portugais ne se stabilise. Il a fallu attendre encore quelques années avant que l'Union européenne fusionne culturellement les Portugais avec le reste de l'Europe - qui, jusque-là, avait tendance à considérer le Portugal comme un arrière-pays incontrôlé - et à reconstruire le système économique du pays.

Dans la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, c'était une autre histoire. La qualification du Portugal pour l'euro dans 1998 a fourni un coup de pouce financier supplémentaire, et l'infrastructure nationale a connu une formidable amélioration lorsque l'Expo universelle est arrivée en ville la même année. (Dit un ami expatrié, un éditeur de beauté allemand qui a vécu à Lisbonne pendant les années 22: "Avant Expo, c'était comme si nous n'avions pas de routes.") Lisbon Expo '98 était également responsable de la réhabilitation les quais qui abritent maintenant Lux, son restaurant soeur Bica do Sapato (co-propriété de Reis et de l'acteur John Malkovich), la boutique de meubles moderniste du milieu du siècle, Lojadatalaia, et un nouveau magasin de produits fins, Deli Delux. Depuis 2001, environ un tiers des bâtiments abandonnés de la ville ont été rénovés à la dernière minute du gouvernement, avec plus d'alignements. Et des boutiques de créateurs de mode indépendants font leur apparition dans tous les coins gravés du Bairro Alto. Même le Premier ministre, José Socrates, porte Prada.

Les championnats de football Euro 2004 ont apporté une nouvelle injection de capital et de nettoyage. Pas un nettoyage total, remarquez: il n’ya pas de capitale brute comme Copenhague. Prenons, par exemple, la célèbre fête de la danse capverdienne à laquelle je participe dans le manoir d'un ancien propriétaire d'esclaves (sans blague) dans le quartier riverain de Santos. La cour et le pelage du jardin, délabrés et jadis délabrés, autrefois de grandes fresques dans la salle de bal principale, sont plus sensuels que tristes - l’état de la situation n’a certainement pas empêché l’ancien chef du barreau portugais de visiter ce quartier. Et personne ne semble s'inquiéter des centaines de gobelets en plastique laissés par tous ces hipsters à la peau fausse dans les rues de Bairro Alto. Par 2: 00 est sur n'importe quel week-end, quand les derniers groupes de photographes, DJ et graphistes, ainsi que les adolescents turbulents, quittent définitivement A Capela sur la Rua Atalaia ou Bicaense sur la Rua da Bica de Duarte Belo. Les barres de musique techno allumées dans lesquelles elles sont entrées et sorties de la nuit, la vue (et le son) de ces tasses sont presque douces. De plus, ils partiront le matin, quand les chats errants et les vieilles dames reprendront leur domination du jour.

Tout comme Lisboans ont connu la renaissance de leur ville, le circuit international de la fête a fait de même. Pour des raisons de commodité géographique, les musiciens de rock itinérants ont souvent mis fin à leurs activités européennes à Lisbonne et, depuis deux ans, les fastueux Laureus Sports Awards, organisés dans la banlieue d'Estoril, ont amené leurs propres célébrités. Et en novembre dernier, les MTV European Music Awards - la reconnaissance pop ultime - sont arrivés. "Il suffit d'espérer que Lisbonne ne devienne pas comme Barcelone et qu'elle ne perde pas sa saveur traditionnelle", déclare Leo-Andrieu.

Jusqu'à présent, cela n'a pas semblé être un problème. En fait, après une génération de malaise fasciste, lisboetas embrassent les anciennes coutumes de la ville, même celles qui évoquent encore Salazar. Un exemple en est le fado. Le chant national triste de l'amour et de la perte (le fado signifie littéralement «destin») a été activement promu par le dictateur. le lisboetas Je sais toujours tourner la tête vers les clubs de fado, qu’ils considèrent touristiques. Mais invitez un local à vous rejoindre à un endroit comme Sr. Vinho, une boîte à plafond bas dans le quartier calme de Lapa, et vous verrez votre ami en train de dire silencieusement les mots tandis que la fadista drapée de châle accompagne la guitare acoustique. Presque tout le monde a son chanteur préféré - en général, c'est Mariza, la superstar à moitié mozambicaine avec son superbe bob blonds platine et ses critiques mondiales.

Un autre exemple d'appréciation des locaux pour la beauté ambiguë d'un passé en damier est la centralité sociale durable du Four Seasons Hotel The Ritz à Lisbonne, un exemple stupéfiant du glamour moderniste élevé que Salazar a commandé par un consortium de membres locaux de 1953. Lisbonne était une grande plaque tournante de la Seconde Guerre mondiale (le Portugal était officiellement neutre), mais ses hôtels du vieux monde - le palais royal Pestana et le palais rococo Avenida, pour ne nommer que ceux-là - manquaient du charme cosmopolite que Salazar voulait projeter monde. Il a réalisé son rêve dans le Ritz, un vaste sanctuaire aux arêtes dorées avec des sculptures de qualité muséale et des tapisseries sur tous les murs. Maintenant géré par le Four Seasons, le restaurant Varanda, très bon goût, du Ritz attire continuellement un mishmash audacieux de capitaines de l'industrie et de la société doyennes. Le menu léger de la nouvelle-portugaise est prévisible sur les fruits de mer, et pendant le déjeuner, l'action plane autour du buffet décadent. À 2003, un spa 16,000-pieds carrés et une piscine ont été ajoutés à l'hôtel. Avec ses grands panneaux de bois sombre poli, ses hauts plafonds et ses salles de relaxation aux allures zen, l'établissement est devenu une destination si appréciée par les habitants que l'hôtel vend maintenant des abonnements spa.

L’embrassement du passé de Lisbonne, toujours plus chaud, remonte au milieu du XIIe siècle. L'architecte portugais Miguel Cancio Martins, concepteur du Buddha Bar à Paris et de Man Ray à New York, termine sa rénovation d'un manoir de la fin du XIIe siècle sur la grande Avenida da Liberdade, bordée d'arbres, du groupe Hoteis Heritage de Lisbonne. Mais, me dit-il, c'est son fantasme de construire dans la partie la plus ancienne de la ville. Il n'est pas seul dans son ardeur pour l'Alfama, un labyrinthe venteux et abrupte d'un quartier datant du huitième siècle - il est déjà le site de deux hôtels-boutiques élégants créés à partir d'anciens châteaux: le groupe de trois ans du groupe du patrimoine Solar do Castelo lavé en jaune, une ancienne maisonnette du XIIe siècle située à l'intérieur des murs d'un château mauresque; et l'élite, excentrique Palácio Belmonte, une salle 20, oasis d'antiquités façonnée dans une maison du XIIe siècle. Si vous parcourez les chambres aux couleurs vives et décorées de manière éclectique de Belmonte, vous ne verrez jamais une femme de chambre. Il n'y a pas de concierge, pas même une cuisine sur place, mais appelez le responsable et, dans les minutes 18, vous pourrez organiser ce que vous voulez.

Pas que de nouveaux sites brillants deviennent de plus en plus rares. De nombreux habitants font des pèlerinages en fin de semaine au Parque das Nações, qui a été commandé pour l'Expo sur ce qui était autrefois une friche industrielle au nord-est du centre de Lisbonne. Maintenant, c'est un grand jardin attenant par des exemples frappants d'architecture contemporaine, en particulier l'arène sportive et le hall d'exposition d'Alvaro Siza, Pavilhão de Portugal, et Oceanário de Peter Chermayeff, le deuxième plus grand aquarium au monde.

Un autre ajout récent à la ville est Eleven, un restaurant élégant avec un menu méditerranéen contemporain ambitieux par le chef Joachim Koerper qui est devenu un point chaud immédiat quand il a ouvert dans le jardin Amaliá Rodrigues du Parque Eduardo VII l'année dernière. Ses prix élevés ont suscité une certaine controverse, mais le soir de ma visite, la clientèle est solidement portugaise. "Lisbonne, qui est devenue une ville cosmopolite ces cinq dernières années, est prête à accueillir un chef européen très important", explique Miguel Júdice, hôtelier et restaurateur de 33, qui a dirigé l'équipe d'investisseurs 11 d'Eleven (dont Koerper ). Júdice ne pense pas que la nourriture de Lisbonne fait défaut - elle a juste été sous-connue. "Les guides Michelin ont ignoré le Portugal", me dit-il. La première et unique étoile Michelin, décernée en novembre dernier, est la première et la seule à être décernée dans tout le pays. C'est une reconnaissance bien méritée pour Júdice et Koerper. Le dîner que je partage avec Júdice - en commençant par amuse-bouche des rillettes de poisson blanc au caviar et à la laitue et se terminant par les fraises, la compote de rhubarbe et la glace au champagne - sont légères, fraîches et subtiles, loin de la cuisine portugaise traditionnelle. (Et je ne me plains pas de la cuisine portugaise traditionnelle. Un simple poisson grillé à la plus humble taverne est souvent meilleur que tout ce que j'ai pu avoir à Cape Cod, même si la açorda, ou du pain mijoté, peut se reposer dans votre estomac comme une brique parfumée à la coriandre.)

Peut-être les guides Michelin sont-ils encore trop occupés par l'Espagne pour donner au Portugal une attention suffisante, mais là encore, les Portugais ne sont pas vraiment maîtres des relations publiques. Après d'innombrables demandes d'interviews, j'attends toujours d'entendre Manuel Reis. Tout le monde me dit de ne pas être offensé: l'homme est simplement trop timide pour parler. "Peut-être est-ce parce que le Portugal était un si grand empire aux XIIe et Xe siècles", propose Francisco Capelo, nabab de Lisbonne et homme de la ville. "L'idée même d'empire inspire la nostalgie - et le sentiment que vous n'êtes rien maintenant. Je pense que cela rend le portugais plus doux, moins agressif. Comparé au Span-ish, nous sommes certainement moins connus."

Bien sûr, les Portugais dans leur ensemble sont des introvertis notoires, mais pas Capelo lui-même. Et merci le ciel pour ça. Un pétard pétard avec une joie de vivre contagieuse, il m'invite à parcourir les albums photos de ses soirées et galas passés. C'est comme où est Waldo avec la garde-robe de Jean-Paul Gaultier: le sourire à pleines dents de Capelo apparaît dans chaque photo.

Nous sommes assis dans sa maison de ville d'Alfama à discuter de son manque inhabituel de pudeur portugaise quand Capelo éclate, "je m'aime bien" et rit. "Et j'aime les choses." Un regard autour de sa maison en est la preuve: imaginez trois histoires remplies de manuscrits éthiopiens illuminés du Xème siècle, des photographies de Man Ray et de Tracey Moffatt, des sculptures des frères Chapman, des meubles Ettore Sottsass et des centaines de marionnettes indonésiennes. Aujourd'hui retraité de deux carrières lucratives, dans la banque d'investissement et les médias, Capelo est devenu accro à l'acquisition, mais il est généreux avec ses biens. Dix pour cent de la collection Berardo, le magnifique musée d'art moderne de Sintra, créé par Capelo et son ancien partenaire, José Berardo, ont été sélectionnés. Toutes les pièces du 17 au Museu do Design, hébergées depuis 1,000 dans un coin du Centro Cultural de Belém, à quelques minutes du centre-ville, ont été achetées pour son usage privé. Cette collection, riche d'œuvres de superstars du design tels que Gio Ponti, Arne Jacobsen, Alvar Aalto et Michael Graves, est l'une des meilleures d'Europe. Capelo espère également créer une aile asiatique pour le Museu de Arte Antiga à Santos, pour y abriter ses meubles moghols et chinois, ses marionnettes et ses textiles indonésiens. (Pour l'instant, il est content de m'aider à regarder sous les jupes des marionnettes dans son solarium, pour prouver qu'elles sont anatomiquement correctes.) Et il est en négociation avec le gouvernement pour ouvrir un musée de la mode à Lisbonne. Parmi les pièces de couture 1999 qu’il attend avec impatience, citons la robe jaune Jean Desses que Renee Zellweger a portée aux Oscars 20 et trois joyaux du 1,160 New Look de Christian Dior. Et bien que le ministre de la Culture ait été un peu lent à proposer le bon lieu, Capelo n’est pas tenté de décamper son projet à Paris ou à Londres, où il a des résidences supplémentaires. Ses trésors sont strictement destinés à Lisbonne. Et pourquoi pas? Dans une ville comme celle-ci, ils seront en très bonne compagnie.

QUAND DOIT-ON ALLER

Lisbonne est une ville ensoleillée, mais grâce au Tage et à l'océan Atlantique, il y a toujours une brise. Août est le seul mois où les températures peuvent devenir trop chaudes. En hiver, la brise se refroidit, mais le mercure plonge rarement sous 50.

COMMENT S'Y RENDRE

Continental et Air Portugal effectuent des vols directs entre l’Amérique du Nord et l’aéroport international de Lisboa, situé juste à l’extérieur de la ville.

OÙ RESTER

Hôtel Bairro Alto
8 Praça Luís de Camões; 351-21 / 340-8288; www.bairroaltohotel.com; double de $ 410.

Four Seasons Hotel le Ritz
88 Rua Rodrigo da Fonseca; 800 / 332-3442 ou 351-21 / 381-1400; www.fourseasons.com; double de $ 381.

NH Liberdade Prix discounts
Des chambres élégamment simples et abordables.
180B Avda. da Liberdade; 351-21 / 351-4060; www.nh-hotels.com; double de $ 203.

Palácio Belmonte
14 Páteo Dom Fradique; 888 / 222-8859 ou 351-21 / 881-6600; www.palaciobelmonte.com; suites de $ 352.

Solar do Castelo Prix discounts
2 Rua das Cozinhas; 866 / 376-7831 ou 351-21 / 880-6050; www.heritage.pt; double de $ 230.

York House
Une retraite antique paisible qui a été rénovée dans un style moderne.
32-1 Rua das Janelas Verdes, Lapa; 351-21 / 396-2435; www.yorkhouselisboa.com; double de $ 176.

OÙ MANGER

A Travessa
Un favori local avec un menu infléchi par la Belgique qui est copieux mais raffiné.
12 Travessa do Convento das Bernardas; 351-21 / 390-2034; dîner pour deux $ 88.

Bica do Sapato
Le facteur glamour du restaurant déborde dans le café attenant moins cher.
Armazém B, Avda. Infante Dom Henrique; 351-21 / 881-0320; dîner pour deux $ 117 (restaurant) ou $ 82 (café).

Luca
Un menu qui mélange des plats italiens (risottos, pâtes) avec des ingrédients portugais (joues de porc noir, crevettes).
35 Rua Santa Marta; 351-21 / 315-0212; déjeuner pour deux $ 35.

Pap'Açorda
57 Rua da Atalaia; 351-21 / 346-4811; dîner pour deux $ 129.

Pastelaria-Padaria São Roque
Une partie de la meilleure crème anglaise à la vanille pastéis de nata 57 Rua Dom Pedro V; pas de téléphone; dessert pour deux $ 10.

Restaurante Eleven
Jardim Amália Rodrigues, Rua Marquês da Fronteira, Parque Eduardo VII; 351-21 / 386-2211; www.restauranteleven.com; dîner pour deux $ 164.

Santo Antonio da Alfama
Cuisine réconfortante portugaise en face de Igreja São Miguel, une église que vous ne trouverez qu'en demandant votre chemin. 7 Beco de São Miguel; 351-21 / 888-1328; dîner pour deux $ 47.

OOP ACHETER

Aleksandar Protich
Des robes, des jupes et des hauts aux couleurs vives.
112 Rua da Rosa; 351-93 / 633-7795.

Alves / Gonçalves
Costumes de prêt-à-porter chics et robes haute couture de l'équipe de créateurs de choix de la société portugaise.
15B Rua Serpa Pinto; 351-21 / 346-0690.

Casa Pereira
Une boîte à bijoux Art Nouveau remplie de chocolats, de porto et d'autres friandises, dans le centre de Chiado.
38 Rua Garrett; 351-21 / 342-6694.

Deli Delux
Les aliments fins et les vins (assembler une caisse pour expédier certains des millésimes locaux).
Armazém B, Loja 8, Avda. Infante Dom Henrique; 351-21 / 886-2070; www.delidelux.pt.

ILS
Une collection de bijoux vintage à des prix abordables, incluant d'excellentes pièces des années quarante et cinquante.
67 Rua Escola Politecnica; 351-21 / 342-5032.

Lojadatalaia
Bien que vous ne parveniez pas à rentrer chez vous avec une chaise Knoll, ne manquez pas une visite à la boutique de mobilier design de Manuel Reis, à deux pas de Bica do Sapato.
Armazém B, Loja 1, Avda. Infante Dom Henrique; 351-21 / 882-2578.

Luvaria Ulisses
Ce magasin de gants propose des créations en peau d'agneau douce au beurre qui rivalisent avec les défilés parisiens, pour des centaines de dollars de moins.
87A Rua do Carmo, Chiado, 351-21 / 342-0295.

QUE FAIRE

Museu do Design
Centre culturel de Belém, Praça do Império; 351-21 / 361-2400; www.ccb.pt.

Parc des Nations
Ce parc 840-acre est situé juste à côté de la gare d'Oriente.
www.parquedasnacoes.pt.

Sé cathédrale
Cette cathédrale romane abrite les trésors 12th- et 13th century, et le cloître attenant a une fouille archéologique avec des vestiges de l'époque romaine.
Largo da Sé; 351-21 / 866-752.

O OUT sortir

Une capela
Le système audio est très puissant et la foule est trop mignonne - intentionnellement. Fréquenté par les intellectuels et les gens des arts, du théâtre et du cinéma.
45 Rua Atalaia; 351-21 / 347-0072; pas de couverture

luxe
Armazém A, Avda.
Infante Dom Henrique, Santa Apolónia; 351-21 / 882-0890; couverture pour deux $ 14.

Sr Vinho
18 Rua do Meio a Lapa; 351-21 / 397-7456; couverture minimum pour deux $ 26, dîner pour deux $ 94.

CE QUE LIRE

Baltasar et Blimunda
Par José Saramago. Ce roman réaliste de 1992, un homme de lettres du Portugal, raconte l’histoire de Lisbonne au XIIe siècle de l’Inquisition et a permis à Saramago de remporter un prix Nobel de littérature.

La nuit à Lisbonne
Par Erich Maria Remarque. De l'auteur de À l'Ouest, rien de nouveau, Les aventures de deux réfugiés désespérés de quitter la ville portuaire alors que le Troisième Reich renforce son emprise sur l’Europe.

Sé cathédrale

La cathédrale romane dans le quartier de la Mazelike abrite les trésors 12th et 13th siècle d'une excavation mauresque. Assurez-vous de vous arrêter au cloître adjacent, qui possède un site archéologique avec des artefacts de l'époque romaine. Ne manquez pas le trésor de l’étage et ses artefacts baroques, notamment une monstrueuse cloutée de diamants et d’émeraudes.

Sr Vinho

Senhor Vinho, à Lapa, appartient au célèbre fadista Maria da Fe; en tant que tel, c'est un restaurant idéal pour écouter la musique de fado de Lisbonne. Le "Portuguese blues", populaire depuis les 1820, se compose de ballades tristes sur la perte, l'amour douloureux et les difficultés de la vie. Il est accompagné d'une guitare acoustique jouée avec des influences du Moyen-Orient. Des poutres apparentes, des murs en tuiles et en plâtre, des portes en arc de briques et des accents de bois sombre ont ouvert la voie aux fadistas. Parmi les plats typiques figurent le homard avec du riz, une longe de porc avec du riz et des fruits tropicaux. lagareiro poulpe.

Une capela

Le système audio est très puissant et la foule est trop mignonne - intentionnellement. Fréquenté par les intellectuels et les gens des arts, du théâtre et du cinéma.

Parc des Nations

De nombreux habitants font des pèlerinages en fin de semaine au Parque das Nações, qui a été commandé pour l'Expo sur ce qui était autrefois une friche industrielle au nord-est du centre de Lisbonne. Maintenant, c'est un grand jardin adjacent à des exemples frappants d'architecture contemporaine.

Museu do Design e da Moda

Dans une ancienne banque à Baixa, vous trouverez une collection exhaustive de mobilier contemporain (Ponti; Studio 65) et de couture vintage (Dior; Westwood). Toutes les pièces du 1,000 au Museu do Design ont d'abord été achetées pour un usage privé.

Luvaria Ulisses

Les gants en cuir d'agneau et en cuir doux au beurre rivalisent avec tout ce que vous trouverez à Paris, mais à des prix défiant toute concurrence.

Lojadatalaia

Bien que vous ne parveniez pas à rentrer chez vous avec une chaise Knoll, ne manquez pas une visite à la boutique de mobilier design de Manuel Reis, à deux pas de Bica do Sapato.

ILS

La collection de bijoux vintage à des prix abordables comprend d'excellentes pièces des années quarante et cinquante.

Créé par les éditeurs de T + L pour Regent Seven Seas Cruises.

Deli Delux

Les aliments fins et les vins (assembler une caisse pour expédier certains des millésimes locaux).

Casa Pereira

Cette boîte à bijoux Art Nouveau située dans le centre de Chiado est le lieu idéal pour déguster des chocolats, du café raffiné et d’autres délices gastronomiques.

Créé par les éditeurs de T + L pour Regent Seven Seas Cruises.

Alves / Gonçalves

La société portugaise a ouvert des boutiques pour des costumes de prêt-à-porter sensuels mais pratiques et des robes de haute couture conçues par une équipe de deux personnes qui est en passe de devenir légendaire.

Créé par les éditeurs de T + L pour Regent Seven Seas Cruises

Aleksandar Protich

Un délicieux assortiment de robes, de jupes et de hauts aux couleurs de l’arc-en-ciel et de la mode est suspendu à des crochets de viande dans cette boucherie convertie.p.

Santo Antonio da Alfama

Niché dans les escaliers de la Travessa Terreiro do Trigo et le long de la ruelle San Miguel se trouve le restaurant Santo Antonio de Alfama. Le restaurant à trois étages est réalisé dans un style de cinéma glamour, avec des boiseries, des sièges en velours rouge, des lumières de scène et des photos en noir et blanc d’acteurs et de chanteurs célèbres. Les repas commencent par des peaux de pommes de terre frites accompagnées d'aïoli. La meilleure affaire consiste à commander une série d'entrées, comme des champignons farcis au gorgonzola, des amandes blanches frites dans la pâte et du brie pané à la confiture de framboises. Par beau temps, installez-vous sur la terrasse recouverte de vignes.

Restaurante Eleven

Un espace élégant dans le jardin Amaliá Rodrigues de Parque et l'ambitieux menu méditerranéen du chef étoilé Joachim Koerper a consolidé la popularité d'Eleven dès son ouverture.

Créé par les éditeurs de T + L pour Regent Seven Seas Cruises

Pastelaria-Padaria São Roque

Les tuiles de la Pastelaria-Padaria Sao Roque prétendent que c'est la "cathédrale du pain", mais la boulangerie sert également de délicieuses sucreries et des friandises. Située à la lisière nord du Bairro Alto, la pastelaria est ornée d’un plafond en forme de dôme orné de colonnes en marbre de couleur bronze, de comptoirs incurvés et d’un art déco. carrelage avec des dessins complexes, des couleurs vives et des scènes de la nature. Les habitants viennent ici pour profiter de friandises telles que pastel de nata (tartes à la crème), meringues, saupoudrées de noix de coco pao de deus (Le pain de Dieu) et les gâteaux de morue. Il y a de nombreux sièges à l'intérieur, mais plusieurs tables en plein air permettent d'observer les gens par beau temps.

Luca

Dans le quartier le plus commercial de Lisbonne, se trouve Luca, un espace à manger contemporain blanchi à la chaux, qui utilise des ingrédients portugais comme des joues de porc noir et des crevettes dans des pâtes et des risottos italiens traditionnels.

Créé par les éditeurs de T + L pour Regent Seven Seas Cruises

A Travessa

Les habitants convergent vers ce restaurant d'influence belge situé dans un ancien couvent du XIIe siècle où l'on trouve des bières de lambic, d'abbaye et de trappiste, ainsi que des steak-frites. Un avant-poste de cette réserve portugaise a ouvert ses portes à côté du musée du fado, mais l'original de 17 reste un favori. Les hors-d'œuvre savoureux (essayez les oeufs brouillés mélangés avec des champignons sauvages) sont des repas à eux-mêmes.

York House, Lisbonne

Situé dans le quartier calme de Lapa, l'hôtel York House est un ancien couvent de carmélites construit à 1606. Le jardin et les terrasses environnants permettent de se détendre, mais le musée national d'art ancien, la place Rossio et le château de Sao Jorge se trouvent à proximité. Les chambres 32, rénovées en 2003, sont décorées individuellement, avec des sols en bois ou en briques anciennes, des salles de bains en marbre, des accents de bois et de carrelage et des meubles de style 18ème. Le bar est situé sur la terrasse et le restaurant est composé de lambris d'azulejos, de lustres en cristal et de murs d'accent bleu-fumés; Une cuisine franco-portugaise y est servie.

Palácio Belmonte

L'histoire de Lisbonne elle-même est présente au Palacio Belmonte: elle a des murs construits pendant les occupations romaines et musulmanes et des panneaux 59 azulejos de 1725, et le bâtiment principal a été construit en 1449. L'hôtel est situé à l'ombre de Castelo Sao Jorge et surplombe la vieille ville et les eaux en contrebas. Chacune des suites 11 est décorée individuellement avec des antiquités et des peintures 17th et 18ème siècle, des touches maures telles que des fenêtres grillagées, des objets japonais et africains et de l'art moderne. Le jardin extérieur est rempli d'orangers et d'une piscine en marbre noir.

NH Liberdade

Le NH Liberdade est le reflet d'un nouveau quartier branché de Lisbonne, avec sa piscine sur le toit, son motif noir et crème et ses détails provocants (comme la lampe en fausse fourrure dans le hall). L’hôtel situé au centre de la ville offre aux hôtes un traitement personnalisé, allant jusqu’à un choix d’oreillers (fermes, moelleux, en plumes). Arrêtez-vous au restaurant, Do Teatro, pour la lotte au four avec mangue.

Pap'açorda

Son nom fait référence à un ragoût traditionnel à base de pain et de crustacés riche en coriandre, juste un exemple de la nourriture soul portugaise que sert ce restaurant minimaliste. C'est aussi l'un des meilleurs endroits pour découvrir l'élite mondiale de la mode. Essayer le classique pataniscas de bacalhau (beignets de morue) avec des haricots rouges et du riz.

Lux, Lisbonne

Le club du promoteur Manuel Reis aux docks est l'endroit où aller pour danser au son de la musique house toute la nuit avec une foule animée de créateurs et de crawlers.

Four Seasons Hotel Ritz Lisbonne

Hôtel Bairro Alto

Situé entre les boutiques de Chiado et la vie nocturne et les restaurants du Bairro Alto, le Bairro Alto Hotel occupe un édifice baroque d'ocre, datant du XIIe siècle, qui surplombe la place Luis de Camoes. Restaurées en 19, les chambres 2001 associent style colonial et sensibilités modernes - murs lambrissés, bleus, gris et bruns, planchers de bois franc brésilien et art moderne. Le restaurant Flores sert une cuisine portugaise, tandis que le café-bar BA, avec ses vitraux géométriques, propose de la musique live et des plats légers. La terrasse BA offre une vue sur le Rio Tejo et les anciens toits de Lisbonne.

Solar do Castelo

Niché au calme dans les murs du Castelo de Sao Jorge, le Solar do Castelo est abrité dans un manoir jaune citron du XIIème siècle réalisé dans le style Pombaline. Les chambres 18, conçues par Graca Viterbo, sont réalisées avec des murs de couleur crème, des planchers de bois et des meubles de style médiéval, tels que des têtes de lit en tissu et des sièges en fer forgé. La plupart des chambres donnent sur la cour d'inspiration maure avec sa porte carrelée, sa piscine peu profonde et ses cobbestones. Il y a aussi un salon avec des murs en pierres apparentes et un petit musée qui contient des objets récupérés lors de la construction de l'hôtel, y compris une citerne médiévale.