Le Moment De Mérida

Les cloches des églises jaillissent lorsque je pénètre dans la Plaza Grande, la place principale de Mérida, bordée de bâtiments coloniaux espagnols datant du Xème siècle et de la plus ancienne cathédrale des Amériques, construite avec des pierres provenant d’un temple maya. Les citoyens échangent des salutations, "Feliz Navidad" comme un corps de tambour et de bugle abaisse le drapeau mexicain dans une cérémonie qui est en partie militariste, une partie de la rue principale de Disneyland. Un couple élégant grimpe sur un scooter, s'arrêtant aux côtés de religieuses dans des habitudes blanches. Les rues pavées font écho aux clipper des chevaux de calèche avec des fleurs dans la crinière et des arcs-cadeaux décorant leurs brides. Un buzz palpable au crépuscule de décembre, un tourbillon de sons aigus, ajoute une contre-mélodie à cette symphonie urbaine. Quelque chose est dans l'air - et que quelque chose n'est pas la neige. Je lève les yeux et vois un nuage de langostas (les sauterelles aussi grosses que mon index) étant poursuivies par des oiseaux noirs hurleurs, une scène plus Hitchcock que Capra.

Il se peut que ce soit Noël à Mérida, mais cela commence à ressembler à Judgment Day ou, du moins, à l'une des pages les plus sombres de l'Ancien Testament. Je passe près de Pancho's, le bar touristique coloré avec d'énormes portraits de Warhol du bandito folk héros Pancho Villa, et je me réfugie dans la cafétéria Pop, un café situé à quelques pâtés de maisons. Pop porte son nom avec un relief mural Op Art et une peinture murale moderniste qui ressemble à un dessin à l'encre de Ben Shahn. Comment rétro, Je pense, comment les années soixante-dix chic- seulement pour découvrir que le restaurant a ouvert 33 il y a des années et n'a jamais pris la peine de changer son décor désormais absolument incontournable.

Mérida, carrefour culturel qui est la capitale de l’État mexicain du Yucatán, est jalonné d’histoire, les couches se chevauchant comme le papier crépon coloré d’une piñata, promettant de belles surprises à ceux qui craquent. Séparée du reste du pays par de grands fleuves, la péninsule du Yucatán, jusqu'à la dernière moitié du XIIe siècle, était plus en contact avec les Caraïbes qu'avec le Mexique. Dans le Palacio de Gobierno, les peintures des années 70 de style socialiste et cubiste de Fernando Castro Pacheco retracent la collision entre les Espagnols et les Mayas, dont la présence reste forte. Leur langue ancienne, encore parlée aujourd'hui, imprègne tout, des noms presque imprononçables de villages tels que Dzibilchaltún (tse-veel-chal-toon) à une salsa appelée xnipek ("nez du chien", ainsi nommé parce que sa chaleur fait transpirer votre renifleur).

Le folklore des Mayas est tout aussi coloré. Une éclipse lunaire serait le travail de fourmis qui mangent la lune, et pendant ces nuits, les enfants frappent des casseroles et des casseroles pour faire arrêter les insectes. L'invasion des criquets le jour de Noël est un mystère, même les habitants locaux ne peuvent pas tout à fait expliquer, mais cela suggère une métaphore appropriée. Les oiseaux et les sauterelles pourraient symboliser les colonialistes espagnols qui dans 1542 sont devenus les dirigeants de cette ville, autrefois connue sous le nom de T'hó. Ce sont peut-être aussi les marchands du XIIe siècle qui ont fait fortune ici, en construisant des plantations et en récoltant du henequen (agave) pour le sisal, pour faire de la corde. Ou encore la nouvelle race de conquistadors, qui se bousculent aujourd'hui pour embourber cette ville de près d'un million de catholiques et de cokeheads (la consommation de coca-cola du Yucatán serait la plus élevée au monde).

Au cours des dernières années, les couples américains ont commencé à transformer Mérida en une communauté d’expatriés qui ressemble à celle de San Miguel de Allende des 1990. Dans le centre-ville, une maison centenaire avec une cour peut être achetée et rénovée pour moins de $ 100,000. Des haciendas tentaculaires à la périphérie peuvent être construites pour un million environ. La société Starwood a déjà repris deux de ces bâtiments, chacun à une heure environ de la ville, et les a transformés en hôtels de luxe. Les gringos qui transforment les bâtiments à hauts plafonds en bed-and-breakfasts (petits, propres et moins de $ 100 par nuit) et les propriétés de vacances sont un ensemble social, lié à l'opportunité et à l'aventure. Au cours d'un dîner à Frida, un hommage à l'artiste ou des boissons à El Burladero, une plongée sombre où un "matador" vous emmène, ils échangent des histoires de gentrification. Ces expatriés ont un dicton sur la mentalité locale des mañana - où un entrepreneur dit qu'il fera quelque chose demain, mais qu'il veut vraiment dire la semaine prochaine. "Tout est possible, "ces arrivées philosopher à Spanglish. "Plus tard." Tout est possible, beaucoup plus tard.

Mais à Mérida, tout semble possible maintenant. Bien qu'elle soit confrontée à des versions à petite échelle des problèmes de Mexico (circulation, pollution, pannes d'électricité), cette ville tolérante et cosmopolite possède son propre aéroport, une bibliothèque anglaise, un chocolatier belge et un américain Costco. Banamex, une grande institution financière, investit de l'argent dans le développement de communautés d'artistes dans les villages périphériques. L'écotourisme est également en hausse, et la région fait partie d'une coalition multinationale appelée Mundo Maya, qui cherche à promouvoir les voyages tout en protégeant les sites et la culture autochtones. En outre, la position de Mérida dans le coin nord-ouest du Yucatán - apparemment au milieu de nulle part - la rend assez proche pour des excursions dans d'anciennes cénotes et caves, la réserve de flamants roses de Celestún et les ruines mayas de Chichén Itzá et Uxmal. Cancún et Tulum sont un voyage de quatre heures le long d'une autoroute nouvellement construite.

La saison de Noël commence tôt au Mexique, avec Las Posadas, neuf jours de processions aux chandelles et des fêtes qui commencent le 16 en décembre. À Mérida, le patrimoine maya est aussi important que le christianisme et la collision des deux est parfois hilarante. Sur les ruines de Dzibilchaltún, je tombe sur une ancienne hutte qui contient une crèche avec des lumières clignotant à temps sur les carolos de Casio. Dans la ville, le drapeau mexicain survole le Paseo de Montejo, un large boulevard parsemé de manoirs européens du XIIe siècle et de ronds-points remplis d'énormes ornements d'arbres de Noël. La Plaza Grande est fermée à la circulation le dimanche, transformant le centre-ville en une foire de rue animée de marchands vendant des souvenirs touristiques tissés de sisal. La plus grande boutique de Mérida, la Casa de las Artesanías, possède des hamacs à cordes, des bols polis faits de courges et des bois indigènes, des sculptures sculptées dans un calcaire local appelé crema maya, et des bijoux en filigrane d'argent et d'or.

Cherchant encore plus de ressources exotiques pour ma liste de Noël, je consulte John Powell. Ancienne créatrice de mode, mannequin et antiquaire, l’ancienne 49 est l’un des nouveaux arrivants à Mérida et dirige Urbano, un service de guide personnalisé haut de gamme avec sa propre location, une maison de trois pièces appelée Orangerie à Santa Ana. . "Je sais tout et tout le monde", dit avec confiance Powell. "Si vous voulez, je vous emmènerai même à mes sources d'antiquités privées." Powell est le meilleur facilitateur qu'un commerçant puisse espérer trouver.

Au cours de la semaine prochaine, Powell et son partenaire, Josh Ramos, deviennent plus amis que les guides. Ils m'invitent chez eux, une oasis à l'intérieur d'un bâtiment délabré, juste au sud du centre-ville. (Je suis frappée par la beauté de ses vieilles dalles en béton poli aux motifs mauresques exubérants, aussi répandues dans les habitations de Mérida que le linoléum dans les sous-sols américains. Powell, toujours pleine de ressources, propose de m'emmener dans une usine à Ucu. toujours fait.) Nous faisons escale sur d'autres opérateurs de B & B, les sudistes qui pourraient être des personnages dans un roman de bande dessinée dans le style d'Evelyn Waugh. Powell m'emmène même chez le médecin. Je ne suis pas malade et il ne pratique pas actuellement la médecine, mais le Dr Roberto Guzmán, un autre antiquaire, est néanmoins un tonique. Il m'invite chez sa mère, dans le quartier prospère de García Ginerés, pour une fête de Noël, où les hommes fument des cigares sur la terrasse et où les femmes sont assises dans un café. Nous buvons du Coca, quoi d'autre? Des verres apportés sur un plateau d'argent. Dr. Guzmán me demande si je vais sonner dans la nouvelle année à Mérida et me parle de deux traditions de longue date du Nouvel An au Mexique.

La première consiste à manger des raisins 12, un pour chaque coup de minuit, pour avoir de la chance dans l’année à venir. La seconde assure encore plus de chance: "Le réveillon du Nouvel An", me dit le bon médecin, "tout le monde porte des sous-vêtements rouges".

Lorsque je parcourt le marché aux puces de la place Santa Lucía, juste au nord de la Plaza Grande, je cherche des boxeurs rouges et je trouve le Dr Guzmán, qui a un stand là-bas. Je lui prends quatre balles en argent et verre pour des pesos 150 ($ 15). Dans un autre coin de la place, un groupe joue sur scène pour des couples de tous âges, jusqu'à ce qu'une adolescente en jean blanc serré se lève et dise "Je survivrai" à un morceau enregistré. J'achète son CD, qu'elle signe: "Con todo mi amor para David, su amiga, Tania Dinarzade" ("Avec tout mon amour pour David, votre amie, Tania Dinarzade", avec des étoiles au lieu de points sur le i en son nom). Je rencontre Deborah La Chappelle, une amie de Powell (il connaît vraiment tout le monde), qui me dirige vers un stand où une femme nommée Sabrina vend panuchos (tacos de dinde farcis aux haricots), salves (tacos de dinde molle) et coca.

La cuisine de Mérida est irrésistible, influencée par les cuisines maya, caribéenne et espagnole et cuite avec des habaneros, des piments si chauds qu’ils font un goût de jalapeño comme un concombre. À la demande de Powell, j'essaie elote, une glace à base de maïs et guanábana, un fruit qui ressemble à un cornichon radioactif poilu mais a un goût aussi sucré qu'une mangue. À Wayané, un petit stand dans le quartier d’Itzimna, nous lavons les tacos avec une boisson à l’orge appelée agua de cebada, probablement le digestif le plus sucré et le plus grumel au monde; Plus tard, nous dînerons aux chandelles à Néctar, un bistrot de style lounge avec des plats fusion mexicano-asiatiques tels que les taquitos vietnamiens et les chimichangas de canard. Heureusement, la cuisine est à court de huitlacoche, un délice que Powell insiste pour que j'essaye. Et ce serait?

"Le charbon de maïs", dit-il. "C'est un champignon, comme un champignon."

"Plus tard" Je réponds.

Malgré tous nos efforts, ni Powell, ni Ramos, ni moi-même n’avons pu trouver un restaurant qui sert le plat traditionnel de Noël. pavo en relleno negro (dinde noirci-chili). Je leur dis que je vais préparer cela pour eux avant que je parte, ce qui semble être un merci extravagant. Mais ils ne savent pas que je me suis inscrit à un cours d'une journée à Los Dos, la première école de cuisine du Méridien à Yucatecan, qui dispose de deux chambres à louer et se situe dans la somptueuse résidence coloniale de David Sterling. Bien qu'il soit semi-engagé en tant que directeur artistique, Sterling n'est pas un dilettante culinaire. Dans sa cuisine au carrelage bleu et blanc, il expose l'histoire des techniques culinaires du Yucatan. Le menu commence à partir de crema de coriandre une soupe à une salade de jicama et de pepinos et, bien sûr, la dinde. Lorsque l'oiseau est finalement rempli de porc haché et d'un œuf à la coque, je lui propose de le faire, sans savoir qu'il n'a pas d'aiguille pour faire passer les ficelles à travers l'oiseau. (Si vous avez déjà envisagé de coudre une dinde à l'aide d'un choix de noix, j'ai une suggestion: ne le faites pas.)

Au moment où la dinde entre au four, j'ai perdu l'appétit. Il faudra faire une sieste avant de pouvoir faire face à la fête. Je laisse la parole à mon instructeur que je vais rejoindre la fête más tarde. Le dîner est un succès retentissant. Mon professeur me proclame le "meilleur de sa classe" pour la fabrication de dindes et m'accorde une deuxième portion de caballeros ricos, un pouding au chocolat

Le lendemain, je pars pour l'Hacienda Petac, à une demi-heure de route sur des routes cahoteuses du centre de Mérida. Aussi sereine que la ville est animée, c'est un complexe de près de 100-acre avec des bâtiments roses 17ème siècle arborant des arcs mauresques tout en courbes qui ont été magnifiquement restaurés par un couple texan, Chuck et Dev Stern. "Même dans l'état terrible dans lequel nous l'avons trouvé, nous pourrions dire que Petac était un joyau", me dit Chuck Stern. Ils ont embauché Salvador Reyes Rios, un architecte et expert en restauration historique basé à Mexico, qui a ajouté des éléments d'eau et une salle de jeux décorée de graffitis et de pièces de machines à l'ancienne usine de traitement de sisal de l'hacienda.

Petac est conçu comme une villa de vacances et est loué, complet avec des repas et un personnel de 16, à des groupes de personnes allant jusqu'à 10. Je passe trois journées délicieuses en tant qu'invité unique, à m'acclimater facilement aux journées chaudes et aux nuits fraîches et à la chaleur du personnel, y compris une femme locale qui est également le shérif de Petac. Ma chambre, à l'origine une installation de battage pour le sisal, a des plafonds qui s'élèvent à près de pieds 30 et un lit en bois sculpté pouvant accueillir confortablement trois personnes. Au cours des repas de porc poc chuc et le pudding à la citrouille, Nancy Lara, la directrice, me donne des instructions sur le dialecte du Yucatan. Je dois faire durer mes sons de voyelle, dit-elle, et parler aporreado (avec force).

Powell vient me chercher à Petac un matin dans une jeep battue pour visiter la région. Fortifié de pâtisseries mexicaines, nous gravissons une ruine en reconstruction à Acancéh. Nous visitons Izamal, un village connu pour ses bâtiments jaunes et le couvent de San Antonio de Padua, qui possède l'une des plus grandes cours cloîtrées d'Amérique du Nord. Nous y rencontrons Paula Haro, émissaire culturel de Banamex, qui, dans le cadre de ses initiatives de développement communautaire, aide les artisans autochtones à développer leur commerce. Il a également établi un crawl art Izamal, le plus grand intitulé "Rutas et Paseos de Artesanos y Fiestas". Haro nous conduit à une calèche, notre moyen de transport pour le tour.

Malgré la barrière de la langue - mon espagnol est mauvais, mais mon maya est inexistant -, les habitants d’Izamal sont aussi accueillants que les Méridans, qui ont clairement vu les avantages du tourisme. Nous rencontrons un homme nerveux d'un âge indéterminé et d'une force incroyable qui sculpte des roues de chariot cedro, un cèdre local. Dans un atelier de terre battue à l’autre bout de la ville, un couple de mari et femme cocoyol arbre pour créer des perles brun foncé pour les bijoux. Notre dernier arrêt est une petite maison qui vend des tisanes dans le salon et possède une usine de piñata dans la cour.

Powell et moi continuons à partir d'Izamal en longeant des routes non balisées. Notre tentative de visiter Ochil, une ancienne hacienda avec une communauté d'artistes, rencontre peu de succès. L'endroit est fermé Nous sautons la clôture. Un paysagiste nous rencontre. "Quand va-t-il rouvrir?" Demande Powell, se montrant à la hauteur de son rôle de guide.

"Plus tard."

À Temozón, l'une des haciendas de Starwood, nous trouvons l'entrée principale fermée aux non-visiteurs. "Pas de problème," Powell dit dans son meilleur dude-gringo drawl. Il fouette la jeep et conduit à une entrée cachée, où nous entrons et nous promenons. La salle 26 de Temozón est énorme et si authentiquement décorée qu’elle est un peu étouffante. Nous passons à l’autre propriété de Starwood à San José Cholul, à 18 miles à l’est de Mérida, qui ressemble plus à un petit village, avec des chambres 11 dans la principale hacienda et quatre huttes au toit de chaume.

C'est le coucher du soleil et toujours brûlant quand nous émergons. Un voyage rapide à la mer semble en ordre. Progreso, un petit port au nord de Mérida, dans le golfe du Mexique, s’annonce avec une forte odeur de sel et de poisson avant même de nous garer. Dans un restaurant en bord de mer, nous dégustons du ceviche, bière, et Coca-Cola lors d'une procession de jeunes femmes du Chiapas qui montaient dans un bus depuis des heures, nous proposent de nous vendre des perles, des sacs et des vêtements de touristes. Il est assez cool d'avoir besoin d'une chemise à manches longues, alors j'achète une blouse de coton brodée chez l'une des vendeuses ambulantes. Les manches en forme de cloche se drapent comiquement dans la salsa.

Le lendemain matin, il est temps de partir. Powell m'offre un tour à l'aéroport. Pas pressé, dit-il, il n'y a jamais de lignes. Je lui demande de faire un arrêt à la Casa de las Artesanías pour quelques souvenirs. Nous faisons en sorte que l'aéroport dispose de minutes 20, et le vol passe par Mexico, donc les douanes ne sont pas un problème.

Dites cela à l'agent de billetterie.

"Cerrado" dit-il.

Fermé? Pourquoi le vol ne monte-t-il pas encore?

"Alerte orange", dit-il.

Et quand sera-t-il possible de prendre un autre vol?

Je connais la réponse avant de le donner: "Plus tard."

Les nuits sont fraîches en hiver, mais les journées à Mérida peuvent être chaudes et humides toute l’année (tout le monde a ses charmants hamacs à cordes pour une raison de se rafraîchir). Des vols directs depuis Mexico arrivent à l'aéroport local. Le terminal international de Cancún est à quatre heures de route. Prévues sur une grille qui sort de la Plaza Grande, les rues est-ouest de Mérida ont des nombres impairs qui augmentent lorsque vous vous dirigez vers le sud. Ceux qui courent du nord au sud ont des nombres pairs qui montent quand vous vous dirigez vers l’ouest.

OÙ RESTER
Hacienda Petac
POUR LES GROUPES JUSQU'À 10, MINIMUM DE QUATRE NUITS, À PARTIR DE $ 5,657. 52-999 / 910-4334; www.haciendapetac.com

Hacienda San José Cholul
DOUBLE DE $ 300. KM 30, CARRETERA TIXKOKOB-TEKANTO; 800 / 325-3589 OU 52-999 / 910-4617; www.starwood.com

Hacienda Xcanatun
Réservez la suite cascade de roche. DOUBLE DE $ 240. KM 12, CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO; 888 / 883-3633 OU 52-999 / 941-0273; www.xcanatun.com

Hôtel Marionetas
Un nouveau bed-and-breakfast. DOUBLE DE $ 70. 516 CALLE 49; 52-999 / 928-3377; www.hotelmarionetas.com

Les deux
DOUBLES DE $ 95; Cours de cuisine à partir de $ 75. 517 CALLE 68; 52-999 / 928-1116; www.los-dos.com

Orangerie à Santa Ana
DE $ 100 A NIGHT. 52-999 / 924-4145; [EMAIL PROTECTED]

Hacienda Temozón
DOUBLE DE $ 300. KM 182, CARRETERA MÉRIDA-UXMAL; 800 / 325-3589 OU 52-999 / 923-8089; www.starwood.com

RESTAURANTS & BARS
Cafetería Pop
DINER POUR DEUX $ 25. 501 CALLE 57; 52-999 / 928-6163

El Burladero
605 CALLE 59; 52-999 / 928-5870

Nectar
DINER POUR DEUX $ 65. 412 CALLE 1; 52-999 / 938-0838

Pancho's
509 CALLE 59; 52-999 / 923-0942

Wayané
Déjeuner pour deux $ 15. 92E CALLE 20; 52-999 / 927-4160

MAGASINS
Casa de las ArtesanaIas
503 CALLE 63; 52-999 / 928-6676

Roberto Guzmán Antiques
Après-midi, sur rendez-vous. 199B CALLE 22; 52-999 / 965-2137

SERVICES
Urbain
TOURS PERSONNALISÉS À PARTIR DE $ 300 PAR JOUR. [EMAIL PROTECTED]

Nectar

Cafetería Pop

Wayané

Les Yucatèques pensent que le plus gros repas de la journée devrait être le premier. Donc, ils arrivent en masse à ce stand de coin venir sept heures du matin pour des tacos addictifs tels que chaya con huevos (oeufs avec chaya feuille) et castakan (ventre de porc frit deux fois).

Orangerie à Santa Ana

Hôtel Marionetas

Hacienda Xcanatún

Hacienda San José Cholul

Hacienda Temozón

Hacienda Petac

Les deux

Un expatrié américain, David Sterling, enseigne cocina yucateca, l'une des grandes cuisines régionales du Mexique. Des ateliers d'une journée commencent sur le marché Lucas de Gálvez à la recherche de produits de base maya tels que chaya, haricots, achiote et epazote. Après avoir dégusté des collations dans les étals de rue, les élèves retournent dans la cuisine carrelée de Sterling pour apprendre les techniques de la soupe de courge avec des boulettes de maïs, un vivaneau mariné à l’achiote et de la venaison rôtie. Ne manquez pas les excursions aux producteurs artisanaux de rhum, d'herbes, de miel et chicharrónes (couennes de porc frites) organisées par l'école.