Montagnes Magiques Du Monténégro

Lorsque vous traversez la frontière avec le Monténégro, vous avez le sentiment que c'est le dernier endroit sauvage d'Europe et que tout peut arriver ici.

Le nom lui-même, italien pour "montagne noire" (ou Crna Gora en monténégrin), a longtemps évoqué des images d’un royaume montagneux reculé: des gens fiers et indomptables; la promesse de l'intrigue et de la romance. Même aujourd'hui, sur le point de devenir la prochaine grande destination de l'Europe, la nation qui faisait partie jusqu'à récemment de la Serbie - et avant cela de la Yougoslavie - n'a rien perdu de son attrait.

Sur la route côtière à midi, dans la chaleur fondante de la fin juillet, nous circulons dans la baie de Kotor, semblable à un fjord, aux pentes abruptes jonchées de ruines grecques, romaines et illyriennes et de bâtiments gothiques vénitiens délabrés. assez près pour sauter dans une fenêtre de voiture ouverte. Heureux d'avoir été amené ici en tant qu'enfant dans les 1960, je me rappelle à chaque instant pourquoi je voulais revenir avec ma propre famille.

Le Monténégro a toujours été une frontière entre l'Est et l'Ouest. C’est le pays du combattant de la liberté, sorti de l’adversité pendant cinq siècles pour retenir les forces de l’islam, qui a ensuite résisté héroïquement aux puissances de l’Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi une connexion familiale historique. Dans 1943, mon père, Fitzroy Maclean, était en Yougoslavie à la tête de la mission britannique en temps de guerre pour assister Tito et les partisans. Ses aventures ont contribué à alimenter les rumeurs selon lesquelles il était le modèle de James Bond de Ian Fleming. Maintenant, après les années 40 de régime communiste et une décennie de conflits dans les Balkans, l'Europe perdue dans Shangri-la rentre dans le monde moderne.

En contraste avec la prospérité croissante de la Croatie voisine, les villages que je traverse avec ma femme et mes deux filles ont un air déçu, comme si les progrès avaient été interrompus au cours des dernières années 20. Le manque de développement a contribué à préserver la beauté naturelle du Monténégro, sa tradition de convivialité envers les visiteurs et la culture d’une civilisation ancienne. Mais maintenant que son potentiel de développement touristique est énorme et que les sociétés hôtelières construisent de nouveaux bâtiments et rénovent les anciennes, le pays est confronté à des problèmes à la fois philosophiques et pratiques.

À l'extrémité sud de l'ex-Yougoslavie, cet État nouvellement souverain (au printemps de 2006, les Monténégrins ont voté pour l'indépendance de la Serbie) n'est pas difficile à atteindre. En voiture depuis la Croatie, nous tournons à gauche au lieu de sortir de l'aéroport de Dubrovnik, et une demi-heure plus tard, nous sommes à la frontière. Six milles plus loin, près du village endormi de Morinj, nous sommes assis à l’extérieur sous des toiles de lin, en train de déjeuner au risotto noir, aux crevettes du golfe et au sauvignon local froid au Catovica Mlini. L'ancien moulin a été transformé en un restaurant raffiné, réputé pour sa cuisine et l'hospitalité chaleureuse de Lazar, dont la famille est propriétaire du bâtiment depuis plusieurs années.

En parcourant la baie de Kotor, nous nous arrêtons pour regarder Perast, une petite ville maritime protégée par l’UNESCO et datant de l’ère préchrétienne. Les tribus illyriennes étaient autrefois dominantes dans la région; Perast a ensuite été reconstruit par les Vénitiens comme port stratégique. Il y a une magnifique église baroque, St. Nikola's, avec un haut beffroi dédié à la défaite des Turcs à 1654, et de nombreux hôtels particuliers au bord de l'eau. À part un stand de glace et des garçons jouant au football, la place poussiéreuse est déserte et certaines des ruelles sont recouvertes de vignes, de figuiers et de lauriers roses, mais elles ne le seront probablement pas beaucoup plus longtemps. Tout au long de la côte, les étrangers, notamment les investisseurs allemands et britanniques, achètent des maisons en pierre à la fois abandonnées et grandioses.

À quelques centaines de mètres au large se trouvent les îlots jumeaux de Saint-Georges (Sveti Djordje) et Notre-Dame-du-Rocher (Gospa od Skrpjela). Le premier est la maison d'un monastère bénédictin à l'ombre des cyprès, qui rappelle la hantise d'Arnold Böcklin. Île des morts série, qu'il a commencé dans 1880. Ce dernier, un récif artificiel de navires coulés sur lequel les habitants ont construit une chapelle votive et une église à coupole bleue de la Vierge Marie, semble flotter comme par magie sur les eaux calmes du golfe. Une loge de gardien a été transformée en un musée rempli de mémoriaux touchants à la délivrance des périls en mer.

Située sur la baie, la ville fortifiée de Kotor est un important port méditerranéen depuis l’époque romaine. Alors que je me promène dans les rues piétonnes étroites et que je sors inopinément des places vides marquées de marbre bordées d’édifices médiévaux et de la Renaissance, je me souviens de Dubrovnik (autre république autrefois indépendante) avant sa découverte par les touristes. Dans la chaleur du jour, quand toute personne sensée profite de la sieste, nous avons la vieille ville et ses richesses architecturales: les palais Pima et Drago, la tour de l’horloge et la cathédrale Saint-Tryphon, une beauté romane à deux tours. consacrés dans 1166 - tout pour nous-mêmes. Derrière la cathédrale, les murs défensifs - presque trois milles de long et, par endroits, les pieds épais de 50 - longent les pentes rocheuses abruptes jusqu'à la forteresse de Saint-Ivan, en ruine, datant du Xe siècle. Les tremblements de terre ont frappé ici avec un effet dévastateur, mais les murs ont en quelque sorte toujours survécu; Kotor se targue également de ne jamais avoir été pris de force.

Ce n'est pas tout le temps déformé. Autour de la place centrale des armes (Trg od Oruzja), il y a des cafés, des discothèques et des restaurants, même un pub à thème irlandais; Des boutiques de créateurs sont installées à côté de bureaux immobiliers et des hôtels de charme sont en train d’être aménagés pour les plus exigeants. Dans le port, les yachts des visiteurs fortunés sont un signe des choses à venir.

Nous quittons Kotor sur la «vieille route», qui suit un sentier en zig-zag connu sous le nom d'échelle de Cattaro (autrefois la seule voie d'accès au centre du Monténégro) et monte dans les montagnes avec une série de virages épineux alarmants. Il y a à peine assez de place pour laisser passer deux voitures, et souvent pas de barrière de sécurité. J'essaie d'ignorer les hausses de la banquette arrière car la route devient incroyablement précipitée. Nous nous arrêtons au sommet pour admirer les vues de la baie de Kotor, un déversement de mercure bien en dessous de nous. Le bord de la route est tapissé de fleurs sauvages et partout les papillons flottent sur les thermiques.

Au sommet d’un escarpement accidenté, nous avons le sentiment d’avoir atteint le toit du monde avant de descendre lentement dans la vallée où Cetinje, l’ancienne capitale royale du Monténégro, se trouve dans un bol vert au milieu des pics rocheux. La route serpente à travers le minuscule hameau alpin de Njegusi, lieu de naissance des deux grands princes monténégrins de la dynastie Petrovic, Njegos et Danilo, mais elle est aussi célèbre pour ses fromages et son jambon fumé servis dans des tavernes villageoises. , un vin rouge local.

Quelque part dans la banlieue de Cetinje, je me trompe et mon évasion intérieure revient sur terre avec une bosse. À la recherche du Grand Hôtel, nous nous trouvons plutôt dans un paysage de zones de guerre où se trouvent des usines abandonnées et des immeubles couverts de graffitis; des rues pleines de mauvaises herbes, de verre brisé et de monticules de déchets non ramassés. Bien qu'il n'y ait pas eu de combats sur le sol monténégrin, la reprise des dégâts économiques causés par le dernier conflit dans les Balkans, dans les 1990, a été lente. Les emplois sont rares ici, les anciennes usines ont fermé leurs portes et l'argent est en pénurie. «Ce n'est pas vraiment une ville royale», observe ma femme, mais ensuite je pends une droite et bientôt nous sommes sur un large boulevard bordé d'arbres, admirant la splendeur fanée des palais et des édifices gouvernementaux du Xème siècle.

Nous sommes presque les seuls invités au Grand Hôtel, un retour de béton et de verre de l'époque communiste avec un charme étrange qui lui est propre. En explorant ses nombreuses salles communes, je tombe sur un tournoi d’échecs en progression silencieuse et sur une salle de bal fantomatique qui sort tout Le brillant. Nous perdons brièvement une fille sur les ascenseurs, mais Diana nous est rapidement restituée par un membre aimable du personnel. Comme nous le découvrons, le Monténégro est un pays où les enfants sont universellement aimés et peuvent toujours compter sur les adultes pour se protéger.

Nous dînons avec Svetislav «Pule» Vujovic, ambassadeur à la retraite et ami d’un Monténégrin que nous connaissons au Royaume-Uni, qui a grandi ici et a proposé d’être notre guide. De Pule (surnom signifiant «petit», bien qu’il mesure plus de six pieds de haut), on apprend que dans 2000, quand on craignait que Milosevic n’attaque Cetinje, des bénévoles prêts à défendre leurs ville à la dernière. L’attaque n’a jamais eu lieu, estime M. Pule, en partie parce que personne n’avait oublié qu’après la Seconde Guerre mondiale, les citoyens de Cetinje avaient reçu l’ordre du héros national pour son courage personnel au combat.

Cette nuit-là, les enfants dorment à travers un orage audible, mais ils sont réveillés par des bruits de plomberie étrangement musicaux et des chiens sous les fenêtres qui hurlent comme des loups. sont les loups - mais notre affection pour le Grand grandit.

Le lendemain matin, Pule m'emmène faire un tour d'horizon, en commençant par le musée d'État dans l'ancien palais du roi Nicolas Ier, dernier souverain du Monténégro, décédé à 1921. Les salons modestes et suffocants de son palais rappellent l’atmosphère de bande dessinée du type de cour qui a inspiré Franz Lehár à écrire La Merry Widow. Je remarque une tapisserie de Verdi qui était un cadeau de George Bernard Shaw à la fille de piano du roi, la princesse Jelena. Le regretté Steven Runciman, le plus éminent historien byzantin de Grande-Bretagne, connaissait les princesses de Petrovic et me les décrivait autrefois comme «charmantes, mais hirsutes». J'étudie leurs visages dans les photographies sépia mélancoliques des murs de la chambre de leurs parents. leur.

Le Biljarda est un ancien palais, construit en 1838 comme résidence du prince-évêque Petar II Petrovic Njegos et nommé affectueusement après le billard qu'il a importé d'Italie. En plus d'écrire certaines des meilleures poésies en serbe, Njegos a rassemblé les clans en guerre du Monténégro et jeté les bases du pouvoir centralisé. Figure imposante de près de sept pieds de haut (les Monténégrins comptent parmi les plus grands du monde), il est mort de tuberculose à 38 et est vénéré comme le père sage et saint de son pays.

Le temps que j’ai alloué s’épuise brusquement lors d’une visite au Musée d’art de Cetinje, où je m'attarde Madone de Philermos, une icône grecque censée dater du neuvième siècle, et je dois courir jusqu'à mon entretien avec l'actuel président du Monténégro, Filip Vujanovic. Accompagné de Pule, j'escalade les marches tapissées de rouge du palais présidentiel, flanqué de soldats portant des sabres tirés dans de magnifiques tuniques écarlates.

Après une courte attente, un assistant nous conduit dans une grande salle de réception où nous serrons la main au président. Au début de la cinquantaine, grand, beau et avec un soupçon de Kennedy, il se lance dans un riff enthousiasmant sur l'avenir de son pays.

Bien qu'il passe la majeure partie de l'année dans la capitale administrative, Podgorica, le président a un faible pour lui, qu'il espère pouvoir rendre à son ancienne gloire. Il parle d'attirer des investissements étrangers et de faire de Cetinje un centre touristique mondial, amenant les visiteurs de Kotor en téléphérique - les Autrichiens, semble-t-il, font une étude de faisabilité. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la périphérie de la ville, mais avant que je puisse poser des questions sur les projets d'amélioration de l'infrastructure, le président se lève et suggère que nous poursuivions la conversation au cours du déjeuner.

La terrasse du restaurant Belveder, à un mile et demi de Cetinje, offre une vue sur les montagnes qui en faisaient un lieu de pique-nique favori du roi Nicolas. Bien que la meilleure table ait été réservée à la fête présidentielle — maintenant élargie pour inclure ma femme et mes enfants, que Pule et moi avons recueillis à l'hôtel — il y a des clients réguliers qui mangent aussi sur la terrasse, et tous sont surpris — s'ils ne sont pas surpris partager l'espace avec leur président.

Un banquet de six plats a été aménagé et met en vedette le plat traditionnel d'agneau cuit dans une casserole enfouie sous des charbons ardents. La viande est succulente et tendre. Au cours d'une accalmie dans la conversation parfois étouffée, notre fille de 14, Charlotte, s'adresse à la présidente Vujanovic et commente la façon dont son verre, quelle que soit sa consommation, est toujours plein (les serveurs sont invisibles). Elle fait référence à un gobelet magique dans l'un des livres de Harry Potter, et la glace est brisée. L'après-midi devient une fête balkanique animée, jusqu'à ce que le service appelle et que les assistants du président l'emportent.

«Suis-je au paradis, ou sur la lune?» George Bernard Shaw se demandait il y a un siècle en arrivant au sommet de Lovcen, la montagne qui s'élève au-dessus de Cetinje et qui est considérée comme sacrée par tous les Monténégrins. Après avoir remonté la route serpentine à travers le parc national de Lovcen, nous débuterons le déjeuner en montant les marches de 461 jusqu'au sommet de Jezerski, l’un des sommets de la montagne, où le mausolée de Njegos repose sur une crête comme un aigle en pierre. Cela vaut l'effort pour l'art seul. Une paire de caryatides en granit aux pieds 14 garde l'entrée de la tombe du héros, et une statue colossale de lui par le grand sculpteur croate Ivan Mestrovic se profile dans l'antichambre.

Depuis une plate-forme balayée par le vent, atteinte par un sentier précaire, vous pouvez voir tout le Monténégro. Beaucoup affirment que la vue, en passant de l’Adriatique brillante à la mer gelée de pics déchiquetés, a une dimension spirituelle. Vous pouvez vous aventurer ici pendant un orage (un événement fréquent en été), où l'effet de cloître du terrain signifie que les éclairs suivent presque immédiatement les éclairs, et l'expérience de Lovcen peut être vraiment impressionnante, selon Pule.

Les Monténégrins sont naturellement affectueux. A Podgorica, je demande à une jeune et belle femme de me diriger vers un magasin et je suis surprise quand elle me prend la main et me conduit là-bas, un geste délicieusement innocent mais mémorable. La façon dont Pule agit avec nos enfants lorsqu'ils sont difficiles, en marchant et en parlant avec eux jusqu'à ce que l'humeur passe, n'est pas moins attachante. Un homme remarque que je cherche une place de parking et traverse la rue pour en garder une sans qu'on lui demande ou ne pense à aucune récompense. Ce sont de petits incidents comme ceux-là qui prédisposent à tomber sous le charme d'un pays.

Nous revenons à la côte près du port médiéval de Budva, où les montagnes plongent à travers d'anciens bois d'oliviers, de cyprès et de grenades sauvages jusqu'à ce que Lord Byron décrivait comme «la plus belle rencontre de terre et de mer» de la planète. Il continue d'éblouir, mais la circulation lente vous accueille maintenant sur la Riviera de Budva - des kilomètres de criques rocheuses et d'anciens villages de pêcheurs. C'est dans cette partie du pays que la renaissance de la région est la plus évidente, car des hôtels, des casinos, des cafés-bars et des restaurants sont ouverts ou modernisés. En se dirigeant vers le sud le long de la route côtière, nous apercevons Sveti Stefan et la mer en contrebas. Le fameux hôtel-village pittoresque, un ensemble de petites maisons de pêcheurs du Xème siècle au sommet d’un piton rocheux et attaché au continent par une chaussée en pierre blanche, sera à la maison pour les prochains jours.

Un endroit magique et ensoleillé, entouré par les eaux les plus claires et les plus bleues, il a peu changé depuis que je suis venu ici avec mes parents à 1962, peu après l’ouverture de l’hôtel. la nouveauté ainsi que le dernier mot dans le luxe. Je me souviens d'avoir passé toute la journée dans la mer chaude, puis de manger sous les étoiles sur une terrasse de restaurant qui ressemblait au pont d'un grand paquebot. A chaque repas, des plateaux de frites dorées, dressés par des serveurs habiles, sont arrivés à notre table sans être commandés.

La terrasse reste la même, des frites dorées sont toujours au menu (ce qui ravit mes propres enfants) et elles atteignent la table de la même manière. D’autres manières, cependant, l’hôtel montre son âge. Les groupes de touristes se promènent dans ses allées intimes, tandis que des types mafieux russes vêtus de lunettes noires parlent aux téléphones portables et ignorent leurs compagnons blonds ennuyés. À son apogée, pendant les 60, 70 et 80, Sveti Stefan a attiré un flot de célébrités - Orson Welles, Elizabeth Taylor, Sophia Loren et d’autres personnalités célèbres - dont le mécénat prestigieux a été l’une des premières victimes des années de guerre Milosevic. «La perle de l'Adriatique» a peut-être perdu un peu de son éclat - plomberie inégale, tissus délavés - mais elle est sur le point d'être restaurée. En janvier, 2007, Amanresorts a conclu un bail avec Sveti Stefan pour un an au sein du gouvernement monténégrin (avec un autre pour l’hôtel Milocer, un ancien palais royal situé dans la baie voisine et qui avait connu des jours meilleurs). Après des millions de dollars de lifting, les deux hôtels rouvriront sous le nom d'Aman Sveti Stefan, et personne ne doute que les stars du cinéma seront de retour.

À l'intérieur des terres, où la touche de modernisation de Midas n'est pas encore arrivée, on pourrait penser que vous êtes dans un autre pays. L'influence vénitienne classique qui domine les villes côtières est remplacée par la forte culture slave que l'on trouve parmi les petites communautés regroupées dans les montagnes.

De Sveti Stefan, notre sanctuaire insulaire, nous faisons des excursions d'une journée à l'intérieur pour visiter les monastères orthodoxes de Moraca et d'Ostrog. Bien que promu comme attractions touristiques - pour la sublimité des bâtiments, pour les fresques médiévales et baroques qui couvrent les murs intérieurs, pour leur rôle de dépositaires d'icônes, de manuscrits et de trésors liturgiques - les monastères du Monténégro restent des lieux de culte et de pèlerinage . Beaucoup sont des communautés autonomes de moines et de nonnes; La très belle enclave blanchie à la chaux de Moraca, avec ses vergers et ses ruches et ses cloîtres roses, témoigne d'une paix privée malgré les nombreux visiteurs.

L'atmosphère à Ostrog, un ensemble vertical d'églises troglodytiques et de monastères creusés dans la falaise au-dessus de la rivière Zeta, est plus intense. Les pèlerins viennent du monde entier pour ce sanctuaire spectaculaire, réputé pour ses guérisons miraculeuses. Joignant une ligne qui serpente à travers des tunnels étroits et des escaliers en pierre en spirale, je me retrouve dans un sépulcre éclairé à la lueur des bougies sur un tissu de velours rouge qui est brièvement élevé par un moine en noir pour apercevoir les os du monastère 17th fondateur du siècle, saint Basile d'Ostrog. Reculant vers la sortie en signe de respect, je me suis heurté la tête sur le toit de la caverne et je suis tombé dans la lumière du soleil, assommé, sur une haute corniche venteuse qui surplombe la vallée des pieds 2,000.

En redescendant le flanc presque perpendiculaire de la montagne, je rassure mes passagers: selon le folklore local, personne n'a jamais eu d'accident sur la route sinueuse vers ou depuis Ostrog. Si cela est vrai, c'est une exception remarquable dans un pays où les autoroutes sont pour la plupart pauvres, les terrains difficiles (les glissements de terrain et les nids de poule profonds sont des obstacles fréquents) et les collisions courantes. Les Monténégrins aiment conduire vite et considèrent que le passage de la voiture devant eux est non seulement un devoir moral, mais aussi un sport extrême. Ce n'est pas un souhait de mort qui les motive, mais plutôt un refus fier d'être tenu en haleine par la simple mortalité.

Près d'Ada Bojana, à l'extrême sud du pays, nous nous arrêtons à l'ancien bastion des pirates d'Ulcinj, dans l'espoir d'explorer son marché vert réputé exotique, pour découvrir que nous sommes arrivés au mauvais jour. L’ancien port maritime (où Cervantès, l’auteur de Don Quichotte, aurait été emprisonné par les Turcs et aurait trouvé l'inspiration pour son Dulcinea) appartenait à l'Empire ottoman jusqu'à 1880. Avec ses rues commerçantes encombrées de bazars et la superbe mosquée Pacha, elle a conservé un fort caractère musulman. La plupart des gens sont d'origine albanaise, mais vous avez ici une idée de la coexistence pacifique et durement acquise de l'islam et du christianisme. Plus au sud, la terre s'aplatit dans des marais salants et des marais grouillant de faune, et avant le déjeuner, nous nageons dans la mer au large de Velika Plaza, une étendue de huit milles de sable riche en minéraux. ”Dont l'auteur allemand a rencontré par hasard un petit-déjeuner au Grand Hotel de Cetinje, le site des futurs hôtels“ volume ”.

En remontant la côte, nous faisons un détour pour regarder Stari Bar, une ville fortifiée de ruines romantiques datant du neuvième siècle (bien que des découvertes archéologiques récentes montrent que le site était occupé en 800 BC). Alors que nous entrons dans les portes fortifiées, pas un autre touriste en vue, mes enfants décident qu’ils en ont marre autour des monuments anciens. Nous faisons des compromis avec une brève promenade à travers les couches visibles de civilisations mises à nu par les guerres, les tremblements de terre et les excavations avant de rentrer chez nous à Sveti Stefan et dans des monticules de frites dorées.

Le Durmitor, une haute chaîne de montagnes du nord du Monténégro, bordée par deux profonds canyons, se sent loin de la côte adriatique et présente une face différente du pays. Des routes en ruine, incurvées, parfois à une seule voie, nous emmènent à travers des vallées verdoyantes et des prairies alpines couvertes de fleurs sauvages. En contrebas, des lacs glaciaires, ou «yeux de montagne», comme les appellent les Monténégrins, nous regardent. Après une promenade matinale au lac noir voisin (Crno Jezero), je retourne à la station de Planinka, un hôtel de l'époque communiste situé dans la ville de Zabljak. Sur le chemin, je rencontre une bande de snowboarders en vêtements de plage (en août) en direction du champ de neige de Debeli Namet; et des gitans vendant des fraises sauvages et du miel dans le tronc d'un Lada en panne. Je me sens ambivalent quand on me dit que l'hôtel sera bientôt démoli et reconstruit par un développeur italien.

C'est ici que se trouve le Durmitor primitif, écologiquement sensible - avec sa flore abondante (plus que les espèces végétales 1,300, beaucoup d'entre elles rares ou endémiques ou les deux) et une grande variété de faune (lynx, ours et loup) le tourisme semble potentiellement le plus destructeur. Pourtant, depuis au moins 1878, les Monténégrins ont pris conscience que la nature intacte est la ressource la plus précieuse du pays; cette année-là, le roi Nicolas a créé le parc national Biogradska Gora, qui est aujourd'hui l'une des dernières forêts vierges d'Europe.

Dans 1991, à nouveau en avance sur son temps, le gouvernement monténégrin a déclaré qu’il adoptait une politique de gestion de la nature respectueuse de l’environnement, invitant «tous les peuples à faire preuve de sagesse et à prévenir une catastrophe écologique imminente».

La campagne «Wild Beauty» du Monténégro a certainement l'air d'être destinée au voyageur vert. Mais personne ne se fait d'illusions sur les difficultés de mettre en œuvre un tel engagement. À Sveti Stefan, je parle à Predrag Nenezic, le jeune ministre du tourisme et de l’environnement, des politiques de gestion du développement: un équilibre entre l’augmentation du nombre de touristes et l’augmentation du niveau de vie. l'adhésion - et préserver les qualités uniques du Monténégro en tant que destination écologique.

"Le revenu moyen ici est de $ 450 par mois", dit Nenezic. «Si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons amener les gens avec nous, ce qui signifie améliorer leur vie grâce à l'éducation, à l'emploi et à la prospérité. Nous n'avons pas les moyens de nous tromper et nous n'avons pas de temps illimité.

On a l'impression que le Monténégro est la prochaine Croatie et je suggère à Nenezic qu'il y a déjà des signes que la course à l'achat d'entreprises et de biens pourrait finir par ruiner la côte. Il rejette les récits de construction illégale et les craintes bien connues des Russes.

Il convient que le pays n'est en grande partie pas prêt pour les touristes haut de gamme, à l'exception de Sveti Stefan, une partie de la Riviera de Budva, et du Bianca Resort, un centre de ski haut de gamme à Kolasin. Nous discutons des problèmes d’infrastructure, des pénuries d’eau, des coupures de courant fréquentes, des routes éprouvantes et d’autres désagréments, mais, de façon désarmante, il suggère que le voyageur aventureux qui apprécierait le vrai Monténégro soit le moment idéal pour visiter .

Je ne veux pas dire, oui, je conseillerai aux lecteurs de partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais dans une certaine mesure, c'est ce que je pense. D'un autre côté, il y a beaucoup d'espoir, de détermination et de bonne volonté ici; et une prise de conscience de l’importance pour le Monténégro d’atteindre cet équilibre difficile, voire impossible. Je pense que les Monténégrins peuvent simplement réussir.

Nous passons notre dernière journée de rafting sur la rivière Tara. Nous sommes tous des novices, mais Dusko, notre guide, nous remet des casques et des gilets de sauvetage avec un joyeux «Pas d'inquiétude» alors que nous embarquons à bord du bateau pneumatique. Bientôt, nous glissons silencieusement en aval sur l’eau claire et verte. Les roches et autres dangers immergés ne sont que peu prévenus et ne peuvent être évités que par le fait que Dusko crie «à gauche» ou «à droite», en incitant les personnes d’un côté du bateau à pagayer plus fort que celles de l’autre.

Avant longtemps, nous survolerons des rapides qui sont peut-être plus légers qu'ils ne le paraissent, mais qui sont suffisamment excitants pour que notre adrénaline se mette à flot. Lorsque nous entrons dans une longue et paisible étendue, il est temps de regarder les flancs élancés du canyon de Tara, le plus profond d'Europe, vers une étroite bande de ciel bleu au-dessus. Après avoir passé un monastère solitaire assis dans une prairie en terrasses, nous nous arrêtons pour nous reposer sur une langue de sable et débarquons pour admirer une cascade tributaire. Dusko souligne les fondations d'un pont construit par les Romains.

Vous pouvez voyager comme ça pendant trois jours, en campant la nuit sur les rives de la Tara. C'est une expédition que je voudrais revenir et faire une autre année, mais pour l'instant nous retournons à la base en Jeep, et déjeunons avec de la truite de rivière et de l'agneau froid et des tomates à l'huile d'olive.

En réfléchissant à notre aventure monténégrine, il me semble que je n’ai jamais été là où cela m’a fait sentir si vivant ou heureux d’être vivant, et c’est sûrement la recommandation la plus élevée possible.

Quand doit-on aller

Durant la haute saison estivale, il est possible de gravir les sommets des Alpes dinariques et de nager dans l'Adriatique au large de la Riviera de Budva le même jour. Mais pour ceux qui veulent faire l'expérience de la beauté naturelle, de l'architecture et des sites historiques du pays avec moins de touristes, le printemps et l'automne sont les meilleurs moments pour visiter.

Comment s'y rendre

Il n'y a pas de vols directs entre les États-Unis et le Monténégro, bien que Montenegro Airlines vole de certains hubs européens (dont Francfort et Paris) vers les deux aéroports internationaux du pays (Tivat, sur la côte et Podgorica, intérieur). Alternativement, vous pouvez voler à l'aéroport de Dubrovnik Cilipi, miles 12 de la frontière Croatie-Monténégro.

Où rester

Bianca Resort & Spa

Kolasin; 382-81 / 863-000; biancaresort.com; double de $ 192.

Grand Hôtel

GRANDE VALEUR Cetinje; 382-86 / 242-400; hotel-grand.tripod.com; double de $ 96.

Hôtel Milocer

Prévu pour rouvrir l'été 2008 dans le cadre de l'Aman Sveti Stefan. King's Beach, Budva; [EMAIL PROTECTED]; téléphone et tarifs non disponibles au moment de la presse.

Hôtel Planinka

GRANDE VALEUR Žabljak, parc national de Durmitor; 382-89 / 361-344; double de $ 70, petit déjeuner compris.

Sveti Stefan

Prévu pour rouvrir l'été 2009 sous le nom d'Aman Sveti Stefan. [EMAIL PROTECTED]; téléphone et tarifs non disponibles au moment de la presse.

Où manger

Belvédère

Cetinje; 382-86 / 235-282; déjeuner pour deux à partir de $ 36.

Catovica Mlini

Morinj; 382-82 / 373-030; déjeuner pour deux à partir de $ 44.

Que lire

Monténégro: le guide de voyage Bradt

Le livre d'Annalisa Rellie est le meilleur guide en langue anglaise du pays. La troisième édition sera publiée en juin.

Royaume de la montagne noire: une histoire du Monténégro

L'histoire du Monténégro depuis l'époque pré-slave jusqu'au référendum 2006, par Elizabeth Roberts. Cornell University Press.

Hôtel Grand, Cetinje