Faire Du Whisky Écossais Single Malt

Malgré mon héritage écossais, je n'ai jamais été fou du tartan. Braveheart m'ennuyait aux larmes, je n'avais pas vraiment envie de haggis, et il ne me faut que quelques barres de cornemuse pour me mettre en émoi - vers une Excedrin. Mais après la mort de mon père, il y a deux ans, et j'ai passé un bon moment avec son cher frère aîné, j'ai commencé à ressentir enfin l'attrait du vieux pays. Un généalogiste amateur passionné, mon oncle avait soigneusement assemblé un classeur à feuilles mobiles rempli d'informations sur mes ancêtres, dont Robert Marshall, qui, comme tant d'autres pauvres Écossais, avait navigué à l'Île-du-Prince-Édouard à la fin du XIIe siècle. Robert était un tisserand et un diacre presbytérien. Avait-il su que je, son descendant, irait à Dumfries et Galloway dans le sud-ouest de l'Écosse - le pays natal, selon mon oncle, de tous les maréchaux - pour ne pas trouver Dieu ou plaid mais pour apprendre à faire du whisky envoyé du feu et du soufre à ma façon.

Le whisky (pas de "e" dans la version écossaise) est la tradition la plus appréciée du pays, mais il n'est pas tout à fait évident que quelqu'un s'y rende dans le sud-ouest de l'Écosse. Bien que le pays compte quatre régions de whisky reconnues - les Highlands, Islay, Campbelltown et Lowlands -, les distilleries des Highlands obtiennent toute la gloire, sans parler de la plus grande part du marché. (Il n’ya que quatre distilleries des Lowlands, contre des dizaines dans le nord.) Mais il ne faut pas oublier les single malts des Lowlands, secs, délicats et très légèrement tourbés, qui sont plus subtils que leurs cousins ​​du pays. personne n'est mieux disposé à le prouver que Raymond Armstrong, le propriétaire volubile de Bladnoch Distillery, le producteur le plus au sud de l’Écosse. Situé sur la rivière Bladnoch, juste à côté de Wigtown, dans le sud de Machars (près du terrain d’entente de Dumfries, Kirkcudbright et Maxwelltown), Bladnoch a été créé à 1817 pour produire du single malt à boire, les Anglais, qui ont préféré le goût plus léger du scotch des Lowlands. Après un siècle de production indépendante, Bladnoch a été racheté et vendu par entreprise, jusqu’à ce que 1994, lorsque Armstrong, originaire d’Ecosse du sud, originaire de Belfast, l’emporte en tant que propriété de vacances. D'abord interdit de production, il a été autorisé à refaire le toujours dans 1998 et a fait appel au maître distillateur John McDougall, à la fin des distilleries Laphroaig, Springbank et Balvenie, pour l'aider à développer son style herbacé et citronné. L'année dernière, la distillerie n'a posé que des bouteilles 40,000; Armstrong espère doubler ce rendement bientôt.

Grâce à des visites de distillerie, à des dégustations et à la Whiskey School, deux fois par an, unique par son intensité et son style d'enseignement pratique, Bladnoch attire désormais chaque année les visiteurs de 25,000 dans une région qui attire principalement les dévots de Robert Burns le Bard of Scotland est à chaque arrêt. Mais les collines et les prairies de Dumfries et Galloway, vertes et veloutées, doucement ondulées, parsemées de moutons et séparées par des clôtures d'ardoise rugueuse, font partie des paysages les plus beaux que j'ai jamais vus. Le calme pastoral est équilibré par un littoral escarpé et des forêts sombres d'anciens arbres noués. Il n'y a pas de panneaux d'affichage en bordure de route ni de développements immobiliers modernes, et les faisans coiffés de flammes traversent les routes désertes plus souvent que les piétons.

En conséquence, les habitants de la région peuvent repérer les recrues à la Armstrong's Whiskey School - une joyeuse fin de semaine de brassage, brassage, distillation, discussion et enfin dégustation de scotch single malt - assez facilement. Lorsque nous avons été arrêtés pour conduite irrégulière après notre deuxième séance, les meilleurs de Galloway ont immédiatement reconnu ma blouse de laboratoire et m'ont permis de me sortir d'un DUI avec une histoire tout à fait vraie après avoir passé la journée à absorber les vapeurs d'étouffement. Les autres étudiants de 12, tous des hommes et la plupart d’entre eux, avaient voyagé jusqu’à Bladnoch depuis des endroits aussi éloignés que le Canada et le Danemark. Certains étaient des détaillants de spiritueux; tous partageaient un niveau de connaissance avancé-geek sur "l'eau de la vie" (le sens de Uisce Beata, ou du whisky, en gaélique) qui fait honte au mien. Ils n'avaient pas payé chacun $ 1,000 juste pour boire, après tout. "Ici, nous apprenons les petits détails", a déclaré Erik Hansen, un menuisier danois d'une cinquantaine d'années. "Quand nous nettoyons le matériel et pourquoi, dans quelle mesure chauffons-nous l’eau pour la purée; que faire de la vapeur des alambics. Les gens qui viennent ici sont un autre type de personnes."

Et puis il y avait moi. Le premier jour a débuté à 8 am, quand la chaudière a été allumée, mais je me suis perdu dans le paysage pittoresque de Newton, dans le Kirroughtree House. réciter de la poésie). Au moment où je suis tombé par hasard, le groupe était déjà en tournée dans les bassins de lavage, d'énormes barils de pin remplis d'extraits d'orge sucrée et d'eau qui venait d'être pompée dans une cuve de mélange en acier appelée mash tun. Là, Armstrong commença les discussions impromptues qui rempliraient le week-end: comment savoir si le mash tun se vide correctement dans le washback (observez la texture de la mousse); comment assurer la consistance dans l'alambic après que vous ayez pompé la bière fermentée de deux jours (distiller lentement); comment faire en sorte que les vaches ne se saoulent pas de la purée de fermentation pompée (les presser soigneusement pour en extraire l'eau sucrée). Quel que soit le coup de grâce de Bladnoch, un ours affable d'un homme nommé John Herries, dans un week-end normal — vérifiez les niveaux, ouvrez les vannes — nous le ferions aussi. Chaque étudiant deviendrait copropriétaire d'un baril fixé à huit ans, et le troisième jour, le dernier jour, nous remplirions et emballions notre baril partagé - et s'approvisionnerons à la boutique de cadeaux.

Malgré le rythme généralement soutenu à la Whiskey School, il y a des temps d'arrêt. Et donc les hommes et moi avons pu réchauffer nos tartes de mouton poivrées sur l’alambic; loll parmi les jonquilles sur la rive; mélanger autour de la lecture des bribes de la poésie de Burns que Armstrong avait posté sur le terrain; goûtez le nouvel alcool (whisky non vieilli) à la fois clair, fougueux et résistant à la 150, qui ressemble à de la grappa faite d'herbe fraîchement tondue; Et puis, peut-être, sautez sur le tam-o'-shanter (appelé un chapeau de See You Jimmy) de la maison de repos, montez dans un gallon 10,000 vide et tournez. Je ne suis que la troisième femme à avoir participé à ce rituel de Bladnoch. C'est un peu comme foncer dans une grotte de métal, parfumée par une eau de gueule de bois.

Bien que mes camarades de classe aient semblé plus concentrés sur leurs journaux fixes, c'était la dégustation, la deuxième nuit, que j'attendais avec impatience. À quel point toute la discussion sur le malt tourbé et le malt non-tourbé, le vieillissement dans des fûts de bourbon par rapport au fût de sherry, si nous ne pouvions pas échantillonner la différence, nous a permis de découvrir qu’un jeune le malt en fût de bourbon rappelait les chaussures de sport et une expérience immature et très tourbée dégageait une bouffée de harengs. Au moment où le dîner a été terminé - oui, ils ont servi des haggis - le joueur de cornemuse a été appelé, le chapeau de See You Jimmy a été passé, et soudain, Armstrong m'a ordonné de réciter "The Brownie of Blednoch" dans un microphone. Un poème en ligne 10 écrit en 62 en dialecte écossais par William Nicholson (alias le Barde de Galloway), il s'agit d'un troll délicat cherchant un travail de bricoleur des villageois de Bladnoch. "Rob se déchaîne quand il ne parle pas du fléau / A la vue d'un 'tambour d'Aiken', j'ai croassé. Si le vieux Robert Marshall avait pu m'entendre, les nombreux drams de cette nuit auraient été le moindre de ses problèmes. Mes camarades de classe semblaient cependant l'aimer.

Lors de mes derniers jours dans la région, à la demande de mon oncle, je passais à Galloway à la recherche de Marshalliana. Le tourisme ancestral est important en Ecosse, comme l'ont confirmé les dames travaillant au minuscule musée de Stewartry à Kirkcudbright: elles rencontrent des gens de 40 par jour - principalement des MacLellans, anciennement les bigwigs de la région. (Il y avait un Canadien MacLellan monopolisant les archives du recensement du XIIe siècle que j'espérais parcourir, mais, ne cherchant pas à relancer les guerres de clans, j'ai attendu mon tour.) Je suis sorti vide et j'ai décidé de partir les minuties des registres de naissance et de décès à mon oncle. Cette génération de Marshalls est motivée par des passions plus sybaritiques, j’en ai conclu en sautant sur le sentier Burns à Ballantrae, une constabule au nord de l’Ayrshire, pour une nuit au Glenapp Castle, un hôtel royal dans des jardins majestueux remplis de Colefax et Des imprimés Fowler, des antiquités françaises polies et plus de miel de truffe et de fromage artisanal que je n’ai pu gérer. Mes voyages à travers Galloway m'ont rendu extrêmement fier de mes origines, mais le temps était venu de créer quelques nouvelles traditions.

Alexandra Marshall est un Voyage + Loisirs rédacteur en chef.

S'y rendre

Wigtown, à un kilomètre et demi de la distillerie de Bladnoch, se trouve à deux heures de route de Glasgow.

Que faire

École de whisky Bladnoch Distillery

Deux jours et demi de dégustations et des instructions pratiques sur la production de single malt. 44-19 / 8840-2605; bladnoch.co.uk; $ 1,000 par personne, incluant trois déjeuners et un dîner.

Où rester

Glenapp Castle

Ballantrae, Ayrshire; 44-14 / 6583-1212; glenappcastle.com; double de $ 835, y compris le petit-déjeuner et un dîner de six plats.

Maison Kirroughtree

Newton Stewart, Wigtownshire; 44-16 / 7140-2141; kirroughtreehouse.co.uk; double de $ 266, incluant le petit-déjeuner et le dîner.

Note: Tous les prix incluent l'hébergement et les repas.

La bourse du Jura

Cours de quatre jours sur l'une des îles les plus reculées d'Écosse (Jura se trouve à deux heures de ferry de la ville continentale de Kennacraig). Les étudiants sont hébergés au Jura Lodge de la distillerie, qui a ouvert ses portes l'an dernier et présente des intérieurs éclectiques - des réfrigérateurs vintage, des bois de gazelle, des téléphones en bakélite - de l'architecte d'intérieur parisien Bambi Sloan. Le cours comprend trois dîners avec des dégustations et la possibilité pour la distillerie de vieillir un tonneau de single malt que vous aidez à amener à la barrique.

44-149 / 682-0385; www.isleofjura.com; $ 2,000 par personne.

École de whisky de Springbank

Programme d'une semaine dans une distillerie 1828 encore en fonctionnement à Campbelltown, une ville de whisky historique (elle comptait plus de distilleries 30 à son apogée au XIIe siècle) sur le Mull of Kintyre. Contrairement à la plupart des producteurs, Springbank fabrique tout son orge, et fait également toute sa mise en bouteille sur place. Les étudiants sont logés à proximité du Feorlin Guest House, un bungalow de six pièces appartenant à un couple local.

44-158 / 655-2009; www.springbankdistillers.com; $ 1,750 par personne.

Académie Bruichladdich

Cours de trois jours dans une distillerie balnéaire de l'île d'Islay, qui comprend également des sorties en soirée au pub, des concerts de musique folklorique et des conférences informelles sur l'histoire locale. Le temps de face avec les opérateurs en charge de chaque étape du processus de fabrication du whisky est un axe majeur du programme. Des logements de base sont fournis (pour quatre nuits) à la distillerie House, récemment rénovée.

44-149 / 685-0221; www.bruichladdich.com; $ 1,600 par personne.

-Darrell Hartman