Journée Moderne À Prague

NOUS DRIVONS - UN PEU TROP RAPIDE - DANS UN SKODA BLANC À TRAVERS le nouveau tunnel Strahov de Prague, un vaste trou à plusieurs voies sous Petrin Hill, lorsque je pose la question de la voie inachevée de la ville.

"C'est mortel pour toute la ville", dit mon guide, Michal Kohout, en quittant dangereusement la route courbe pour parler. Un architecte tchèque dans la trentaine dont l’étoile monte, Kohout est rédacteur en chef à la revue architecturale bilingue Zlaty Rez, et une encyclopédie à pied des bâtiments du XIIe siècle de Prague. Il a également des opinions sans équivoque sur leur ruine imminente. Cela, pense-t-il, sera le résultat inévitable des gigantesques projets de construction de style communiste, comme le périphérique, qui continuent d'attaquer sa ville bien-aimée plus de dix ans après la chute du rideau de fer.

Une fois le périphérique terminé, bien que ce jour ne vienne jamais, le tunnel que nous traversons fera partie de la rocade destinée à éloigner le trafic du centre historique de Prague. Mais M. Kohout estime que de meilleures routes ne feront qu’accroître la congestion en incitant les gens à passer plus de temps dans leur voiture. La construction de rues d’accès a déjà marqué la banlieue historique de Prague et de nouveaux ponts et tunnels menacent davantage les régions périphériques. "Personne n'arrêtera ces idiots", s'exclame Kohout. "Ils vont tuer des quartiers entiers!"

Peu de visiteurs prennent conscience de quoi que ce soit en dehors du centre de Prague. Peu de gens apprécient encore le fait qu’au-delà de son noyau médiéval se trouve l’un des plus grands assemblages d’architecture moderne au monde. En fait, la Prague que la plupart des visiteurs viennent voir - la Prague magique hantée par l'ombre de Franz Kafka, où les fantômes et les golems se cachent à chaque porte - n'a jamais vraiment existé. C'était en grande partie un fantasme de fin de siècle des écrivains comme Rainer Maria Rilke, Gustav Meyrink et Kafka lui-même, qui ont tous été séduits par les "cent clochers" de Prague (il y a aujourd'hui 500, selon le service d’information de Prague), les rues pavées et sinueuses de Mala Strana ) en contrebas du château et des bidonvilles disparus du quartier juif. "Avec tout le respect que je dois à l’histoire de Prague, les vilains jardins n’ont rien de magique ou de mystique", écrit récemment l’historien Peter Demetz. Prague en noir et or.

Kohout s'inquiète de la structure de Prague moderne, et en particulier de l'énorme masse de bâtiments de l'aube du XIIe siècle. Ceux-ci ont été conçus par certains des architectes les plus innovants de l'histoire: Adolph Loos, Josef Gocar, Jan Kotera, Josip Plecnik. La texture en mosaïque de la ville, que l’on ne trouve nulle part ailleurs en Europe, doit sa richesse structurelle à cette période où les industriels, les hommes d’affaires et la République tchécoslovaque nouvellement créée ont généré une poussée de la construction moderne. Ayant échappé aux foudres de la Seconde Guerre mondiale, presque tous ces bâtiments modernes ont survécu, laissant Prague aujourd'hui comme une leçon d’histoire de l’architecture du XIIe siècle, avec les styles les plus importants du monde: du cubisme au purisme, du modernisme et du fonctionnalisme. expositions.

"C'est vraiment une spécialité de Prague que vous pouvez trouver tous les mouvements de l'architecture, du gothique au contemporain, dans une rue", explique le romancier Ivan Klima. Un fils natif, il a mis la plupart de ses histoires dans cette ville; il a récemment terminé un livre de fiction sur les bâtiments de Prague. "La ville est un musée intéressant de l'architecture moderne, et pas seulement au centre. Mais la plupart des gens n'en sont même pas conscients."

Prague en est à son troisième grand boom en moins d’un siècle. Jusqu'à présent, la dernière poussée de croissance a attiré quelques pièces de théâtre de Frank Gehry, Jean Nouvel et Ricardo Bofils, mais beaucoup craignent encore que les développeurs avares ne se surpassent, comme ils l'ont fait lors du deuxième boom. Souvenirs disgracieux de la frénésie communiste dans la construction des maisons de la 1960 et de la 70: des acres de projets de logements en dalle grise, des immeubles de bureaux importuns et des résidences privées criardes.

Le maire de la ville, Jan Kasl, croit fermement en l'avenir de Prague. Tirant sa main sur une vaste carte murale dans son bureau, Kasl parle avec enthousiasme du nouveau périphérique et des coudes indispensables au centre-ville. Il rejette les critiques comme irréalistes. Kasl, un architecte accompli lui-même, peut être en désaccord avec Kohout quant à la nécessité de la rocade de plusieurs milliards de dollars, mais lui aussi est un fan du modernisme de Prague. A l'instar de Kohout, il a peu de confiance dans le fait que l'explosion actuelle de la construction approchera en aucune façon l'énergie créatrice de l'original au siècle précédent.

Le problème, dit-il, c'est que trop de développeurs créent de la superficie à louer au plus offrant. Il n'y a pas assez de ce qu'il appelle les "investisseurs" qui fabriquent des bâtiments "dans un but". Il devrait y avoir davantage de Nationale Nederlanden de Frank Gehry, appelée Dancing House, sur le quai de la Vltava. La forme doit suivre la fonction, croit Kasl, et l'architecte doit être conscient des forces derrière son entreprise. "D'abord, vous devez savoir qui sont vos maîtres et ensuite vous pouvez construire leur maison", dit-il. Malheureusement, explique-t-il, le gouvernement municipal à court d'argent ne construit pas de structures propres. "Et je ne suis pas un investisseur qui peut inviter, disons, Rem Koolhaas moi-même. Mais j'essaie d'encourager les développeurs privés à utiliser de grands architectes."

Pendant près de trois siècles sous la monarchie autrichienne, Prague était une capitale provinciale qui se développait au hasard autour d'un noyau médiéval préservé. Mais à la fin des 1800, la Bohême était devenue le cœur industriel de l'empire et Prague l'une des villes les plus riches d'Europe. Alors que l'empire montrait des signes d'affaiblissement, les Tchèques ont commencé à afficher leurs richesses et à affirmer leur indépendance. De jeunes architectes formés à Vienne sont retournés à Prague, décidés à le réinventer comme centre culturel pour rivaliser avec Paris ou Berlin. L'ancien ghetto juif a été rasé et remplacé par des complexes d'appartements décorés. La place Venceslas est devenue une vitrine de l'architecture contemporaine, où les cultures tchèque, juive et allemande de Prague se sont mélangées librement. Des banlieues telles que Vinohrady, Vrsovice et le quartier des villas de Bubenec ont été transformées en adresses d’élite.

Mais le centre historique de Prague, pris en sandwich entre les hautes collines le long de la rivière Vltava, ne laissait aucune place aux grands panoramas et aux imposantes places des autres grands centres européens. Les développeurs ingénieux, dans leurs efforts pour faire progresser le nouveau nationalisme tchèque, ont plutôt investi de l'argent dans la construction. Là où l'Autriche était ornée et décadente, Prague serait forte, rationnelle et pleine de puissance industrielle. Il n'y aurait pas de filigrane rococo ici: les bâtiments tchèques refléteraient la position du pays en tant que principal producteur d'acier, de béton et de verre. Ils indiqueraient l'avenir.

De l’expérience tchèque avec l’architecture moderne, trois domaines se sont finalement dégagés, tous visibles à Prague. La première étape de ma tournée avec Kohout se situe à Obecni Dum ou à la maison municipale. La structure jaune combine les Beaux-Arts français avec le sécessionnisme viennois; à l'intérieur se trouvent des salles de réunion et une salle de concert, un café et un restaurant. Lorsque vous êtes assis dans le café soigneusement restauré aujourd'hui, il est facile de voir pourquoi les Tchèques ont peut-être senti qu'ils avaient enfin un immeuble moderne en Europe.

Mais l'Obecni Dum était dépassé avant même d'être achevé dans 1911, et critiqué pour ne pas être innovant ni particulièrement tchèque. En réponse, des architectes établis, tels que Jan Kotera - qui a étudié avec le fondateur de Vienne, Otto Wagner, le sécessionnisme viennois, cette version élégamment géométrique de l’Art nouveau - ont choisi une approche «rationnelle» dans le développement du style national tchèque. Les façades conserveraient leur clarté concrète; La brique exposée révélerait la structure du bâtiment plutôt que de la cacher. La Laichter House de Kotera et son Mozarteum sont d'excellents exemples de cette conception rationnelle.

Les plus jeunes architectes ont rapidement intégré le dernier mouvement artistique issu de Paris - le cubisme - et l'ont appliqué à l'architecture. Leur poignée de maisons résidentielles, d'immeubles d'appartements et de petits grands magasins est un curieux amalgame de surfaces saillantes et de détails en forme de bloc frappés comme après coup sur des formes classiques. En conduisant le long de la Vltava, nous nous arrêtons à la Cubist Triple House de Josef Chochol, un bâtiment volumineux qui a légèrement vieilli au fil des ans. Kohout explique que les cubistes voulaient que leurs structures montrent de l’émotion. "C'était une rébellion très artistique contre l'idée moderne que la forme suit la fonction", dit-il. "Ils ont estimé que la forme suit le sentiment et l'esprit."

Le cubisme n'était ni un succès commercial ni un succès critique, et les jeunes architectes en ont rapidement adouci les limites, pour arriver finalement au Rondocubisme, plus acceptable publiquement. (La banque de légion tchécoslovaque rouge et blanche 1923 de Gocar est la meilleure œuvre des Rondocubistes - et raconte le véritable début du style national tchèque.) Par 1918 La Tchécoslovaquie avait obtenu son indépendance de l'Autriche, mais les Tchèques de l'histoire. Les rondocubistes tels que Kotera et Gocar n'ont pas pu résister à l'incorporation d'idées wagnériennes et même classiques dans leurs conceptions complexes.

Pendant ce temps, le premier président du pays, Tomas Garrigue Masaryk, a chargé le classique slovène Josip Plecnik de faire du château de Prague un palais pour le peuple. Masaryk avait de grands projets pour le château, dit Zdenek Lukes, conservateur en architecture du bâtiment, qui m'accueille dans son bureau mansardé. "Il voulait en faire le centre moderne d'une fière Tchécoslovaquie." Plecnik a redessiné les jardins du château, ajouté des escaliers monumentaux et des obélisques, et ouvert des perspectives en abaissant le mur du château. Une série de constructions bizarres, dont l'escalier Bull, ornées de minuscules taureaux de bronze, ont été créées. Obsédé par l'artisanat et les formes classiques, Plecnik était fréquemment en conflit avec les architectes tchèques. Il a finalement quitté Prague pour reconstruire le centre-ville de sa ville natale de Ljubljana, mais pas avant de construire son église monumentale du Saint-Cœur. Cependant, bien que le travail de Plecnik ait été innovant, il n'a pas réussi à définir une tendance. Son style orné était trop éloigné du purisme et du fonctionnalisme que les jeunes architectes tchèques préféraient.

NOTRE PROCHAIN ​​ARRÊT EST À LA MAISON D'ÉCOLE LA PLUS RÉCENTE DE PRAGUE, la Villa Müller. Conçu par Adolph Loos, dont l'essai phare 1908, "Ornament and Crime", était le manifeste du minimalisme, la plaine de la maison incarne une idée radicalement nouvelle. Loos a appelé l'envie de décorer "une pathologie" et le classicisme "une maladie". Sa création innovante était le Raumplan, ou «plan de l’espace», qui distinguait les pièces de différentes hauteurs, pas simplement par des portes et des murs. Terminée dans les marbres les plus riches et les bois durs, remplie de beaux armoires et achevée en 1936, la Villa Müller est un somptueux labyrinthe. Les communistes ont confisqué la villa à son propriétaire, Frantisek Müller, à 1948; il y est mort plus tard dans des circonstances mystérieuses. Ses héritiers l'ont cependant récupéré à la fin de l'ère communiste et l'ont vendu à la ville de Prague. Maintenant restauré avec soin et rempli du mobilier de la famille (restauré et reproduit), il est ouvert au public depuis janvier 2000, sur rendez-vous seulement.

Inspirés par la nouvelle démocratie de la Tchécoslovaquie, les fonctionnalistes, modernistes et puristes émergents ont été acceptés par la classe moyenne supérieure. Dans le quartier de Baba, au sommet d'une colline, où les maisons 33 conçues par les principaux architectes de l'époque forment une cité-jardin moderne, nous rencontrons Stephan Templ, un historien de l'architecture tchèque du Xème siècle. "A Stuttgart, à Zurich et à Vienne, ces" Werkbünde "ont été conçus pour le prolétariat et les travailleurs", dit-il des communautés planifiées comme Baba. "Mais à Prague, ils ont été rapidement vendus à des nationalistes bourgeois". En vivant dans des maisons tchèques construites avec des matériaux tchèques, la classe moyenne supérieure faisait une déclaration politique de fierté nationale.

Dans toute la ville, d'autres travaux innovants ont été réalisés, tels que le palais des expositions, dont l'atrium de cinq étages ressemble à un pont à vapeur inversé (aujourd'hui la galerie d'art moderne et contemporain). Dans 1927, le siège symétrique de la compagnie électrique a été érigé par Adolf Bens et Josef Kriz. The Glass House, construit à 1936, était à l'époque le complexe d'appartements le plus moderne d'Europe. Le Julis Hotel et les grands magasins Bat'a et Lindt, situés dans la moitié inférieure de la place Venceslas, étaient à l’avant-garde lorsqu’ils sont montés entre 1925 et 1933. Mais à la fin du 1930, le fascisme européen avait jeté un voile sur Prague, et lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, le ferment intellectuel était terminé. La guerre a laissé la ville indemne, mais les taux de déportation et d'exil stupéfiants signifiaient que ses jours de creuset d'intellectuels étaient terminés.

Les modernistes sont vite tombés en disgrâce auprès du gouvernement communiste qui, ironiquement, les considère comme trop radicaux et qualifie leur travail de décadent et de bourgeois. Peu de bâtiments remarquables ont été érigés dans les 1950. Après le Printemps 1968 de Prague, une tentative ratée de réformer le système communiste qui a mis fin à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les forces du Pacte de Varsovie, la situation n'a fait qu'empirer. De vastes projets de panelaky - des immeubles d'appartements préfabriqués - ont marqué la périphérie de la ville. Les quelques grands architectes restés, comme Pavel Janak, ont été réduits à la rénovation de bâtiments historiques.

LA CHUTE DU COMMUNISME ET LA CROISSANCE DE LA CROISSANCE DU PAYS ont été bénéfiques pour la construction. De retour dans son bureau, le maire Kasl compte sur les nouveaux projets d’architectes de renommée mondiale et déclare son intention de faire de Prague une plaque tournante internationale. "Je veux que Prague devienne une ville plus cosmopolite, avoir plus de goût, plus de couleurs, plus de saveurs. Je veux que cette ville soit ouverte à nouveau", dit-il. "Avoir des architectes de différents pays pour renouveler la ville est la bonne approche. Après tout, Prague a été construite par des Tchèques, des Allemands, des Juifs, tous."

Mais alors que nous roulons un dernier dimanche après-midi, Kohout m'emmène aux travaux majeurs de ces dernières années. La plupart semblent simplement fades. Seule la gigantesque Dancing House de Frank Gehry, avec ses fenêtres décalées et son extérieur fantaisiste, reflète l'énergie et les absurdités de Prague post-communiste. Le projet de Ricardo Bofils à Prague est à peine perceptible, caché au dernier étage d'une usine dans une rue de banlieue. Même le complexe Angel de Jean Nouvel, dont on parle beaucoup, est une boîte transparente à l’abri des regards, coupée par les rampes d’accès de Kohout.

Quelques bâtiments bien conçus s'intègrent bien dans la mosaïque existante de Prague et méritent un arrêt sur notre circuit. L’ajout de la radio tchèque en grès rouge, par l’agence d’architecture locale ADNS, est spacieux et de haute technologie sans perturber l’environnement résidentiel. Le bâtiment MUZO de l'année dernière - la structure préférée de Kohout - de Stanislav Fiala est attrayant pour ses détails, tels que les vastes stores vénitiens et la blague intérieure de l'architecte: des murs de verre gravés d'un motif ressemblant à un circuit intégré. carte - entreprise de sécurité. Le propre bâtiment de Prague de Kohout - dans un immeuble de bureaux et une tour de briques rouges - est plus qu'un hommage à l'innovation.

En pensant à notre visite éclair, je demande à Kohout si les bâtiments qui montent actuellement autour de Prague créent un nouveau style national. Il secoue la tête. Tout, dit-il, est en quelque sorte dérivé du mouvement moderniste. Et, ajoute-t-il, la mondialisation signifie que les bâtiments, comme tout le reste, ne sont pas conçus dans la langue vernaculaire locale. Un gratte-ciel Richard Meier (on parle d'en construire un) ou un ajout Ricardo Bofils pourrait être aussi facilement installé à Munich ou à Stockholm qu'à Prague. Jean Nouvel a dit un jour que "l'attraction de Prague est son caractère épuré" - tous ces petits tours d'église. " Mais il n'y a rien de "piquant" dans son complexe de bureaux et boutiques Angel à Prague, qui est pratiquement la jumelle de ses Galeries Lafayette sur la Friedrichstrasse à Berlin. "Ces bâtiments pourraient se trouver dans presque toutes les villes d'Europe", explique Kohout.

De retour à Skoda, en regardant au-dessus du bâtiment MUZO, je pense à ce que Kohout m'a dit. Alors que j'aperçois des immeubles modernistes fanés sur la route menant à la ville, je pense qu'il a peut-être raison. Mais dans aucune autre ville, ils auraient l'air si bien.

VISITE DE MARCHE: LE CENTRE VILLE
Commencez à la place de la République 5 avec Obecni Dum (1903 — 12) d'Antonin Balsanek et d'Osvald Polivka. À quelques centaines de mètres de Na Porici (n ° 24) se dresse la 1923 Czechoslovak Legion Bank de Gocar, la première tentative majeure de l'architecte pour créer le style national tchèque. Surnommé "Rondocubist", pour son arrondi aux angles cubistes, le bâtiment est en maçonnerie rouge et blanche, reflétant les couleurs nationales tchèques. Ses reliefs, d'Otto Gutfreund, représentent les légions qui ont combattu pour l'indépendance tchèque dans 1918.

Plus bas sur Na Prikope se trouve la façade incurvée de la Banque nationale tchèque (1928 — 39) de Frantisek Roith, qui rappelle la caisse d'épargne postale de Vienne de son professeur Otto Wagner. Au 1 Na Prikope, le Building Building Association de Vienne (1906 — 08) de Josef Zasche et Alexander Neumann, terminé avant même que le très critique Obecni Dum, affiche son front de granit symétrique. C'est l'un des premiers exemples de style géométrique moderne à Prague.

Dans la rue piétonne étroite Vingt-huit Rijna (qui devient Narodni Trida), l'ancien magasin ARA Art Deco, conçu entre 1927 et 1931, prend sa place à 5 Perlova. Ajoutez quelques coquillages et sa blancheur épaisse et sa tour surélevée s’inséreront parfaitement sur Collins Avenue à Miami Beach. À gauche, chez 31 Jungmannova, se trouve le palais Adria (1922 — 25), ornementé de façon étrange par Janak, conçu à l'origine pour une compagnie d'assurances italienne. Un mélange de styles architecturaux, le bâtiment ne ressemble en rien à une forteresse de Lego; Le Corbusier l'a appelé "Assyrien". Au cours de la 1989 Velvet Revolution, le théâtre de son sous-sol était le siège du Forum civique de Vaclav Havel.

Chez 19 Narodni, l'immeuble 1912 de Bohumil Hubschmann, avec sa triple rangée de baies vitrées, montre clairement l'influence du mentor de l'architecte, Otto Wagner. À la fin de Narodni, tout le siècle dernier est mis en lumière. Le théâtre national néo-renaissance incarne la vivacité avec laquelle l'art nouveau s'est révolté. The Topic House et Praha Insurance Company (Nos. 7 et 9, 1903 — 07), d'Osvald Polivka, présentent des motifs floraux exubérants. Notez les fenêtres du dernier étage de la Topic House: elles épellent le mot tchèque pour Prague: Praha.

De l'autre côté de la rue, la nouvelle scène de Karel Prager pour le théâtre national (1977 — 81) porte le titre de «pire image de la rue». Un bloc surélevé revêtu de verre soufflé à la main, il est mieux décrit comme néo-brutaliste. Heureusement, le café Slavia du 1930, avec son intérieur en marbre vert et en acajou, se trouve juste en bas de la rue. Pendant des décennies, il a été le lieu de rencontre des intellectuels tchèques. Ses larges fenêtres le long de la digue offrent des vues à couper le souffle sur le château de Prague.

VISITE DE MARCHE: SQUARE WENCESLAS
La place Venceslas est le cœur de Prague - et une leçon d’histoire sur l’architecture du Xème siècle. Commencez votre formation avec la dernière race, le Grand Hotel Europa (n ° 20-25), un bijou usé de paillettes Art Nouveau. Même à la fin de l’hôtel, en 27, les styles changeaient; l'accent était mis sur la construction plutôt que sur les détails décoratifs, afin de refléter la puissance industrielle de la Tchécoslovaquie. L'Adam Pharmacy du n ° 1905, construit entre 8 et 1911 par Emil Kralicek et Matej Blecha, illustre ce changement avec son application de la géométrie stricte d'Otto Wagner aux formes fluides et sensuelles de l'Art Nouveau.

De 1927 à 1929, les architectes ont rempli la place de bâtiments modernistes accrocheurs. Le magasin de chaussures Bat'a (No. 6) était autrefois le principal showroom du plus grand fabricant de chaussures au monde. Les communistes ont confisqué le magasin aux façades de verre blanc, mais dans la 1989, la famille Bat'a l'a reconquis et leur ancienne enseigne au néon brille à nouveau depuis le toit. À côté, la façade en verre du grand magasin Lindt récemment rénové de Ludvik Kysela (n ° 4) semble flotter comme un rideau. Le sous-sol à feuilles d'or du magasin, autrefois une boîte de nuit, abrite aujourd'hui un restaurant thaïlandais. Plus loin dans le quartier se trouve le Julis Hotel blanc et bleu fonctionnaliste (No. 22), inspiré des bateaux à vapeur des années 20. Sa patisserie et son salon de thé au deuxième étage avec piste de danse étaient des éléments typiques du centre-ville d'avant-guerre.

Sur la place n ° 56 se trouve la Fenix ​​House de Gocar (maintenant appelée Blanik). Les bandes contrastées qui ornent la façade, qui semblent ici presque élégantes, ont été imitées des décennies plus tard par de lourds architectes communistes. De l'autre côté de la rue, le pavé de travertin de l'hôtel Jalta (n ° 45) ne peut échapper à ses origines staliniennes, avec ses fenêtres maladroitement ornées et ses corniches grossièrement sculptées. À l'extrémité sud-est de la place, à Vinohradska 1, se dresse la bourse, construite en 1935 et transformée en bâtiment du parlement par les communistes à 1948. Dans 1972, l'ensemble du complexe était recouvert d'un ajout de verre et d'acier. Lorsque la Tchécoslovaquie s'est séparée de 1992, son parlement a été démantelé et le bâtiment a été remis à Radio Free Europe, une fois l’ennemi le plus implacable du communisme soviétique.

LES FAITS
Les tramways et le système de métro de la ville sont faciles à utiliser, bien qu'ils ne soient pas toujours pratiques pour certains des bâtiments les plus éloignés. Les taxis de Prague sont généralement peu coûteux, mais ils sont connus pour tromper les touristes. Au lieu de saluer un dans la rue, appelez un service de radio-taxi tel que AAA Taxi, 420-2/3311-3311 or HaloTaxi, 420-2/4411-4411 et embaucher un chauffeur pour la journée.

HÔTELS
Four Seasons Hotel Prague 2A Veleslavinova; 420-2 / 2142-7000, fax 420-2 / 2142-6977; www.fourseasons.com; double de $ 245. Un ajout bienvenu à la scène hôtelière de Prague, cet avant-poste de la chaîne hôtelière se trouve à quelques pas du pont Charles.

Hôtel Sax 3 Jansky Vrsek; 420-2 / 5753-1268, fax 420-2 / 5753-4101, www.hotelsax.cz; double de $ 100. La propriété est ombragée par le château et nombre de ses élégantes chambres modernes offrent une vue imprenable sur la forteresse et la ville.

Hôtel Liberty 11 Vingt-huit Rijna; 420-2 / 2423-9598, fax 420-2 / 2423-7694; www.hotelliberty.cz; double de $ 142. La chambre 32, récemment restaurée, se trouve juste à côté de la place Venceslas.

RESTAURANTS
Sushi Bar 49 Zborovska; 420-603 / 244-882; dîner pour deux $ 40. Les sushis les plus frais de Prague (de la poissonnerie voisine) dans un espace propre et frais.

Angel Café 3 Opatovicka; 420-2 / 2493-0019; www.angelcafe.cz; dîner pour deux $ 35. Dans une salle à manger bien éclairée, le chef britannique Sofia Aziz crée les plats les plus innovants de la ville.

Modra Terasa 9 Na Mustku; 420-2 / 2422-6288; www.modraterasa.wz.cz; dîner pour deux $ 25. En haut du bâtiment CKD, avec un menu italien et continental. La vue sur la place Venceslas est aussi bonne que la nourriture.

Ostroff Strelecky 336 Ostrov; 420-2 / 2491-9235; www.ostroff.cz; dîner pour deux $ 50. Placé dans un endroit romantique sur une île de la Vltava, ce restaurant italien est spécialisé dans le gibier.

LIVRES
Pour une visite autoguidée des monuments et des bâtiments modernes de la ville, prenez Prague: Architecture du XIIe siècle par Michal Kohout, Vladimir Slapeta et Stephan Templ (Zlaty Rez et Springer-Verlag, 1999); Architecture du XIIe siècle par Zdenek Lukes (Administration du château de Prague et DaDa, 2001); et Baba: le lotissement de Werkbund à Prague par Stephan Templ (maison d'édition Birkhauser, 1999). Vous pouvez les trouver ou les commander dans les librairies suivantes:
anagramme 4 Tyn; 420-2 / 2489-5737, fax 420-2 / 2489-5738; www.anagram.cz.
Big Ben Book Shop 5 Mala Stupartska; 420-2 / 2482-6565, fax 420-2 / 2482-6559; www.bigbenbookshop.com.