Le Nouveau Costa Rica

Des gaz d'échappement s'échappaient des voitures autour de moi alors que je traversais les rues encombrées de la capitale du Costa Rica, San José. J'étais en route vers la version de la Maison Blanche du Costa Rica: un immeuble de bureaux indéfinissable. "Rápido, por favor », ai-je dit à mon chauffeur de taxi, même si je n'étais pas en retard ni que je sois important.

J'avais passé les deux dernières semaines à traverser ce pays luxuriant en tant que soi-disant écotouriste. J'avais parcouru des forêts de nuages ​​brumeuses, plané au-dessus d'une tortue verte de la taille d'une VW pendant qu'il pondait sur une plage des Caraïbes et traversait la canopée de la forêt tropicale sur une tyrolienne qui traversait des gorges profondes. Un singe hurleur m'avait aussi fait pipi et, finalement, si gâté dans une station balnéaire, j'étais irrité par le temps écoulé depuis que quelqu'un avait pris ma commande de boisson.

Pardonnez-moi de devenir déséquilibré. C'était mon dernier jour dans un pays quasiment synonyme d'écotourisme, et pourtant j'étais moins sûr que lorsque j'étais arrivé ce que signifiait exactement ce terme. Le président, raisonnais-je, pourrait sûrement me redresser.

Relié au nord par le Nicaragua et au sud par le Panama, le Costa Rica est le connaisseur scientifique de l'Amérique centrale. Il a le taux d'alphabétisation et le niveau de vie les plus élevés de la région. Tandis que ses voisins luttaient contre les guerres civiles, le Costa Rica - le premier pays à avoir jamais aboli constitutionnellement son armée dans 1949 - étudiait la mousse et sauvait les tortues marines. Cela pourrait être l'enfant d'affiche d'Al Gore.

L'ère verte du Costa Rica a commencé à 1970, où, après presque 50 d'années d'exploitation forestière illimitée, les législateurs ont fondé ce qui allait devenir un système de parc national annoncé. La sérénité politique du pays a attiré un groupe principalement composé d’entrepreneurs américains qui, à la fin de la décennie, avaient créé les premiers pavillons et les premiers magasins d’aventure. C'était une petite entreprise. Il y avait peu de vols directs dans le pays et peu d'argent disponible pour promouvoir le Costa Rica en tant que destination. Les quelques milliers de personnes qui venaient chaque année étaient principalement des routards et des ornithologues intrépides qui ne craignaient pas de dormir dans des espaces simples pour profiter des forêts tropicales riches en biodiversité, des rapides de radeaux et des plages immaculées.

Ensuite, à 1987, le président Óscar Arias Sánchez, qui a commencé à servir un autre mandat (non consécutif) l’année dernière, a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir négocié un accord entre les pays d’Amérique centrale en difficulté. Tiny Costa Rica - plus petit que la Virginie-Occidentale et avec une population d'environ quatre millions d'habitants - a été mis sur la scène mondiale pour la première fois. "Lorsque Oscar a remporté le prix de la paix, nous savions que tout allait changer", m'a dit Alvaro Ugalde, cofondateur du réseau des parcs nationaux. La tranquillité du Costa Rica, sa beauté naturelle et sa proximité avec l’Amérique du Nord lui ont permis de se démarquer comme Scarlett Johansson dans une gare routière. Une étoile de l'écotourisme est née.

Les visiteurs ont commencé à affluer dans le pays et, bientôt, le tourisme a pris le pas sur la banane et le café pour devenir la première industrie productrice de revenus du pays - il rapporte désormais près de X milliards de dollars par an. Mais le boom a également créé un bras de fer classique entre les développeurs et les écologistes. Dans le 1.6, alors que le Costa Rica se faisait passer pour une destination écologique, une organisation environnementale allemande réputée a décerné au ministre du tourisme du pays son tristement célèbre Green Devil pour mauvais traitements envers l’environnement liés à la construction d’une station balnéaire de plusieurs millions de dollars. Playa Tambor. Et même si un pourcentage impressionnant de 1993 des terres du pays était protégé, une gestion des déchets inefficace a laissé les rivières si polluées que certains guides de radeaux avertissent désormais les clients de ne pas avaler l'eau. "Les gens pensent que le Costa Rica est un paradis - ils pensent que nous sommes des anges", a déclaré M. Ugalde, qui passe son temps à faire pression sur le gouvernement pour faire de l'environnement une priorité. "Mais non, nous sommes un diable comme tout le monde."

Au cours des deux dernières années, la plus grande industrie du Costa Rica est entrée dans une autre phase: le développement du luxe. Fer de lance de l’ouverture commerciale de la controversée péninsule Papagayo - un doigt de terre incliné de sept kilomètres dans l’océan Pacifique depuis Guanacaste, la province la plus au nord-ouest du pays - des milliards d’investissements de sociétés hôtelières, dont Four Seasons comme Steve Case et Ross Perot Jr. L’industrie aérienne parie également sur la côte nord du Pacifique: des vols sans escale 45 d’Amérique du Nord par semaine atterrissent en haute saison à l’aéroport international de Liberia. prévu pour 2008. Comme on peut l'imaginer, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que cela signifie pour l'avenir de l'écotourisme national.

"Nous sommes confrontés à l'impact d'avoir attiré tant de personnes et d'investisseurs pour développer leurs idées dans un pays sûr, calme et magnifique, mais respectent-ils la manière dont nous avons décidé de nous développer?" demande Ana Báez, présidente de Tourism & Conservation Consultants. "C'est difficile de dire où ça va."

Le jour où un singe hurleur m'a fait pipi a été mon premier en tant qu'écotouriste et, bien que je ne connaisse jamais les véritables dispositions du primat à mon égard, l'incident m'a préparé à quelque chose avec lequel je devrais compter pour le reste de ma vie. voyage. Ce matin-là, j'avais pris un vol 30 de San José à Tortuguero, un ancien village de pêcheurs pressé entre la mer des Caraïbes et la rivière Tortuguero. Nous avons atterri dans une averse si épaisse que mes vêtements ont été trempés dans le second tiret 10 depuis le tarmac jusqu’à l’aérogare et la récupération des bagages. En une heure, cependant, les nuages ​​s'étaient dégagés et le soleil se gavait sur un ciel bleu clair. Heureusement, je suis monté dans un bateau à moteur avec un petit groupe de touristes, un scientifique et un chauffeur local appelé Cola. Nous descendons la rivière; en regardant ses berges envahies par la végétation luxuriante, j'ai vu que le Costa Rica est réputé pour avoir la plus forte densité d’espèces au monde. Il y avait des crocos qui se prélassaient au soleil, des iguanes accrochés à des buissons d'hibiscus et tant de sortes d'oiseaux (toucans, pélicans, hérons, etc.) que moi et les autres non-observateurs à bord prenaient un bilan solennel.

Nous avons continué, contre la marée, dans un plus petit canal où la forêt envahissait le ciel, transformant le passage de la rivière en tunnel aquatique. C'était plaisant à l'ombre et quelque part dans les amandiers et les étrangleurs, il y avait le cri guttural du singe hurleur, un bruit qui pourrait aussi bien être l'hymne national du Costa Rica, tant ces créatures sont omniprésentes. Nous avons tendu le cou vers les branches tremblantes et nous les avons rapidement aperçus juste au-dessus de nous - une troupe entière, certains transportant des bébés sur leur dos, traversant la rivière. Mes camarades de bateau ont commencé à bricoler et à zoomer sur les objectifs de leurs appareils photo numériques. À ce moment-là, j'étais parti avec un ahh.

Il y a des moments dans la vie où quelque chose se produit pour une raison, et comme j'ai avalé ce pipi de singe hurleur, je ne pouvais qu'espérer que ce n'était pas l'un d'entre eux. Je n'ai rien dit, mais alors que j'étais assis là, j'ai sombré dans un désespoir existentiel à propos de mon voyage. Comment étais-je censé m'amuser alors que j'étais à la fois hyperconscient en essayant de protéger l'environnement et à chaque instant, je rappelais que mon existence même le perturbait? Je n'avais même pas encore frappé les sites de luxe, et déjà, pour moi écotouriste était comme vivre un oxymoron.

Environ une heure plus tard, nous sommes retournés au quai de notre hôtel, comme si tout était super. J'ai été logé à Tortuga Lodge, le premier éco-lodge de Tortuguero, ouvert à 1986. Besoin d'un spritzer, je suis allé directement au bar en plein air, où j'ai trouvé le propriétaire, Michael Kaye, assis avec une foule de Save-the-Turtles. "Profitez de la promenade en bateau?" demanda-t-il en me regardant à travers ses lunettes d'un pouce d'épaisseur. Kaye est l'un des pionniers de l'écotourisme au Costa Rica et le fait qu'il ait vécu sur une commune en dehors de San Francisco avec Wavy Gravy a en quelque sorte rassuré sa présence. Je me suis assis à côté de lui.

Après avoir survécu à un tremblement de terre au Guatemala, à 1977, Kaye, maintenant 65, s’était réfugié au Salvador, où il avait rencontré sa future femme sur une plage. Fuyant l'instabilité politique, ils se sont dirigés vers le sud jusqu'au Costa Rica et ne sont jamais partis. Kaye a ouvert le premier service de rafting du Costa Rica Expeditions au 1978. Maintenant, la compagnie est le plus grand voyagiste ici, une préoccupation de plusieurs millions de dollars offrant toutes sortes d'excursions.

Kaye venait de se rendre par avion à Tortuguero depuis sa base de San José afin d’aider à lancer un programme de protection de la plage locale, la plus importante nidification de l’hémisphère occidental pour la tortue verte de l’Atlantique. Il était également là pour rencontrer un expert sur les nouvelles idées visant à minimiser l'impact environnemental du système de gestion des déchets du lodge. Cela m'a encore plus impressionné lorsque Kaye m'a avoué que, la nuit dernière, «la plupart de mes clients ne se soucient pas de l'environnementalisme». Pour leur faire plaisir, il avait ajouté une belle piscine à la loge. Mais il s’est également opposé à une proposition récente de construire une route reliant Tortuguero au reste du pays, même si cet accès aurait attiré plus de visiteurs.

La nuit suivante, j’ai eu l’occasion de réfléchir davantage à cet équilibre délicat alors que je marchais sous le clair de lune dans une ligne plus longue que les 100, chacun cherchant désespérément à voir une tortue de mer. Au fur et à mesure que des observateurs qualifiés communiquaient par radio avec les guides de la loge, nous avons déplacé un seul fichier le long d’un chemin forestier à côté de la plage. Enfin, nous avons été placés en position, à tour de rôle, dans des intervalles 10 surveillés, sur une gigantesque tortue qui, comme par hasard, déposait une centaine de gros œufs blancs dans un trou dans le sable. C'était un spectacle inoubliable, mais tout aussi impressionnant était l'effort de style militaire qui a rendu cela possible. En deux heures, j'ai été cité et presque expulsé du groupe pour avoir enfreint chaque règle au moins une fois. (Pas de conversation, pas de lumière, pas de marche en avant, pas de chemin, pas de pataugeoire dans l’océan.)

Il était presque minuit quand nous sommes rentrés en ville, et j'ai rapidement abandonné mon agent de contrôle et je me suis faufilé au bar local, La Culebra (le serpent), une grande cabane au bord de la rivière. Je ne suis allé en ville que deux jours, mais plus de la moitié des clients de La Culebra et moi-même nous sommes reconnus, ce qui n'a rien d'étonnant, car la ville compte des habitants de 1,200 et 80 pour l'industrie du voyage.

Comme les Costaricains s’appellent eux-mêmes, les ticos ont la disposition facile des habitants des Caraïbes et bien que je sois entré dans le pub en espérant une bagarre ou au moins une sorte de problème, je me suis retrouvé avec des bouteilles de pilsner Impérial. "Merci de votre visite", m'a dit un jeune Tico en anglais parfait. "Il y a quinze ans, nous pêchions et chassions pour notre nourriture. Maintenant, nous avons notre propre école secondaire." Plus tard, mes nouveaux amis se sont assurés que je trouvais un bateau-taxi pour me ramener chez moi - une tâche facile, car le propriétaire de l'un d'eux était assis à côté de moi au bar.

Le lendemain, je suis parti en bateau pour un port près de Limon, où j'ai été transféré dans une camionnette qui transporterait mon groupe à Arenal, le site d'un volcan actif et d'une forêt de nuages ​​environnante. En nous rapprochant, nous avons vu des panneaux le long des terrains publicitaires luxuriants et des maisons à vendre, la plupart du temps en anglais: vue sur le lac, forêt vierge. De nouveaux hôtels et spas étaient en construction. "Auparavant, tout cela était des fermes de pastèques", a déclaré notre chauffeur, un peu nostalgique.

Nous avons passé la journée suivante à traverser les montagnes en traversant des ponts suspendus aussi hauts que des pieds 500. Plus tard, j'ai trempé dans une série de sources chaudes. La lave du cratère d'Arenal est généralement visible la nuit, mais ce soir-là les nuages ​​étaient trop bas; nous avons fini par nous mettre à l'abri d'une autre averse. J'ai eu de bonnes nouvelles cependant: un fax est arrivé confirmant mon interview avec Alan Kelso, PDG de Peninsula Papagayo et développeur extraordinaire.

Sans doute l'un des hommes les mieux connectés d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, Alan Kelso a participé à des réunions avec des PDG et des hommes d'affaires du monde entier. Son projet, Peninsula Papagayo, est un projet de plusieurs milliards de dollars, digne d’une thèse anthropologique: une communauté planifiée pour l’ensemble éco-jet international. J'ai rencontré Kelso dans son bureau du rez-de-chaussée, qui jouxte le pavillon octogonal en pierre et en verre du parcours de golf conçu par Arnold Palmer (le prochain parcours est conçu par Jack Nicklaus). Craignant de reconnaître nos écarts de revenus de plusieurs centaines de millions de dollars par an, je le regardais avec un air qui, je l’espérais, laissait supposer que je possédais un continent. Mais Kelso, l'enfant ringard d'une famille de la classe moyenne de San José, s'est avéré complètement sans prétention. Contrairement à la plupart des développeurs au Costa Rica, il est natif, une des raisons pour lesquelles la critique publique du projet s’est éteinte. L'enthousiasme de Kelso était contagieux. Bientôt, il me conduisait dans son SUV vers l’une des plages de 17 sur les kilomètres de côte de la péninsule. "Je venais ici comme un enfant faire du ski nautique", a-t-il dit en montrant la mer bleue sans ondulation. "Le plaisir que nous avions ici, c'est le plus beau morceau de terre que j'ai jamais vu de ma vie."

Grâce à sa splendeur physique, Peninsula Papagayo est depuis des années au cœur de la lutte entre les écologistes et les entrepreneurs du Costa Rica. Enfin, dans 1993, le gouvernement a pris la décision controversée de louer la propriété à une entreprise mexicaine liée à l’ancien président mexicain Carlos Salinas. Avant que les Mexicains ne puissent aller où que ce soit, ils ont été poursuivis pour de multiples violations de l'environnement. Dans 1997, le partenaire minoritaire du projet, la brasserie nationale du Costa Rica, a rencontré en privé Kelso pour lui demander d’envisager d’acheter les Mexicains. Kelso s'est fait un nom en créant le Marriott Los Sueños, une propriété très réussie située au sud de 140. Ces dernières années, il avait refusé toutes ces offres, mais cette fois-ci, "je n'avais même pas à y penser", dit-il.

Kelso a acheté les Mexicains et s'est mis au travail pour élaborer un plan directeur pour la péninsule. Il a imaginé une ville exclusive et indépendante. Il n'y avait littéralement rien sur la terre, alors Kelso a commencé à planifier et à construire des routes et à créer et embaucher son propre service d'incendie, de sécurité et de réponse aux urgences. Il a créé un centre de télécommunications semblable à la NASA qui contrôle numériquement tout, de l'approvisionnement en eau à l'électricité. "Nous avons du trafic pour les quinze prochaines années", dit-il. Il a ensuite entrepris de vendre des pièces de la propriété à des investisseurs soigneusement sélectionnés, tels que Steve Case et Ross Perot Jr., tous deux construisant des villas à temps partagé exclusives, et faisant entrer un Four Seasons Hotel, qu'il connaissait. "eu ses propres suiveurs."

À la fin de l’année prochaine, Kelso ouvrira une marina 382, plus de deux fois plus grande qu’en Amérique centrale. Et il a embauché l'architecte de Beaver Creek, au Colorado, pour aider à concevoir un village environnant, qui devrait s'ouvrir dans 2009. Il y a aussi des maisons indépendantes à vendre, dont certaines viennent avec l'option de service du personnel et des restaurants du Four Seasons. La rumeur veut que des gens comme Madonna aient acheté. "Je ne sais pas si nous sommes une destination écotouristique, mais nous sommes écologiquement responsables", a déclaré Kelso. Il garde ses terrains de golf verts en utilisant de l'eau de mer dessalée, et plutôt que d'essayer de contourner la loi du Costa Rica selon laquelle toutes les plages restent des propriétés publiques, il gère un service de bus transportant les habitants vers les rives de la péninsule. "Nous avons eu des visiteurs 75,000 l’année dernière", dit-il fièrement. Et tandis que le groupe mexicain avait prévu de construire des unités résidentielles 16,000 sur la péninsule, le plan de Kelso est plafonné à 2,500. "C'est ce que je voulais", dit-il. "J'ai réellement négocié pour moins."

Mes trois jours au Four Seasons étaient si idylliques que j'aurais pu être convaincu que Dick Cheney avait négocié un accord de paix mondial. J'ai dormi sur la plage et fait du kayak dans l'océan. Un jour, j'ai engagé un capitaine de bateau local pour m'emmener dans des îles voisines pour faire de la plongée en apnée; il a plongé avec moi et a placé une araignée vivante dans ma main. Le soir, j'avais le choix de dîner dans l'un des cinq restaurants du site. L'expérience entière était presque onirique - en fait, je me suis rendu compte que les singes chantant devant les fenêtres de ma villa étaient sur la liste de paie.

J'ai quitté ce paradis dans une Hola! Rent-a-Car avec un coffre qui ne s'est pas ouvert, partant vers le sud pour la ville balnéaire de Nosara. (Pour mémoire, Kelso est parti dans un hélicoptère noir rayé.) Lorsque je suis arrivé devant mon nouvel hôtel ce soir-là, j'ai été accueilli par Luis, le même homme qui m'avait mis en location le matin; Il était là pour le récupérer. C'était bien pratique, mais après m'être arraché au luxe, je ne pouvais pas imaginer que quoi que ce soit puisse me consoler. J'ai été agréablement surpris dès que j'ai été introduit dans le bien nommé Harmony Hotel.

Il y a trois ans, la terre sur laquelle l'Harmony est située était sur le point d'être transformée en copropriété lorsque l'entrepreneur et environnementaliste américain John Johnson l'a acheté pour le sauver. N'ayant jamais été impliqué dans l'hôtellerie auparavant, il a embauché une équipe d'éco-consultants qui a conçu une propriété en bord de mer dans la chambre 24, y compris un studio de yoga, un bar à jus et une piscine. emploie un coordonnateur de la durabilité sur place pour s’assurer que

Harmony offrait une alternative à l'écotourisme traditionnel, un concept qui prenait en compte le marché croissant des voyages haut de gamme au Costa Rica: c'était une vision de ce qui pourrait plaire aux environnementalistes et aux développeurs. J'ai passé une journée heureuse à explorer la plage de sable et à parcourir les chemins de terre boisés qui traversent des villes bordant deux cabanes où les habitants se rassemblent pour faire des barbecues. Le soir, j'ai mangé du vivaneau attrapé localement dans le restaurant Harmony. (Ici, à part le papier banane et café sur lequel étaient imprimés les menus, il n'y avait aucun signe évident de sacrifice environnemental.) J'aurais pu m'attarder beaucoup plus longtemps, mais un dernier rendez-vous est resté à San José: ma rencontre avec le président.

L'industrie du tourisme du Costa Rica attire aujourd'hui 1.7 millions de visiteurs chaque année. Alors que mon taxi s'approchait de l'immeuble du bureau présidentiel, je m'étais contenté de cet ennui insupportable, les seules explications possibles pour lesquelles le président Arias avait accepté de me rencontrer. J'ai été conduit à l'intérieur et après avoir attendu un court moment sur un canapé en cuir jaune, Arias est apparu, vêtu d'un costume gris et arborant une crinière d'argent. Sa petite taille et ses yeux tombants lui donnaient l’apparence d’un homme prêt à faire la sieste. Il m'a conduit dans une chambre lambrissée où nous nous sommes assis. Bientôt, nous avons discuté de ses projets pour le Costa Rica, notamment en essayant d’en faire le premier pays au monde neutre en carbone par 2021. Cet objectif ambitieux fera partie de son initiative Peace with Nature, un accord de conservation réglementaire comme le traité de Kyoto pour lequel il envisage de rechercher des normes et des signataires internationaux. "Dans un an ou deux, je veux le lancer à New York, à l’ONU", at-il déclaré.

Arias est également très favorable aux grandes entreprises. Il a misé sur son soutien controversé à cafta, l’Accord de libre-échange d’Amérique centrale. Mais alors que certains militants estiment le contraire, Arias ne voit pas cette politique comme contraire à l’environnementalisme ou à la promotion de l’écotourisme. "Ce sont des défis", me dit-il en levant un doigt en l'air. "L'écotourisme est un équilibre entre le ciment, les briques, le fer et l'écologie." Peut-être que c'est si simple, pensais-je, alors que nous nous levions et que nous nous serrions la main. Encore une fois, peut-être qu’il n’a jamais été pissé par un singe hurleur.

Julian Rubinstein est l'auteur de Ballad of the Whiskey Robber.

Quand doit-on aller

La saison des pluies dure de mai à septembre; Le temps calme de novembre à avril est propice aux activités de plein air.

S'y rendre

Les principaux transporteurs américains proposent des vols quotidiens directs vers San José depuis plus d'une demi-douzaine de villes américaines. L'aéroport international de Liberia est desservi par American, Continental et Delta.

Où rester

Great Value: Observatoire Arenal Lodge Un ancien site d’étude de la Smithsonian Institution, ce pavillon en bois bien rangé se trouve à une courte distance du magnifique volcan Arenal et à l’intérieur des limites d’un parc national. 011-506 / 290-7011; arenalobservatorylodge.com; double de $ 93.

El Remanso Lodge Cette auberge familiale a été construite en pensant à l’écologie locale: six cabines spacieuses en plein air sur des acres de terrain 170 en bord de mer, construites en bois dur et alimentées par l’énergie solaire. La péninsule d'Osa; 011-506 / 735-5569; elremanso.com; double de $ 250, repas compris.

Villas Florblanca Situé près de Cabo Blanco, la plus ancienne région sauvage protégée du Costa Rica, un lieu intime et un favori parmi les jeunes mariés pour ses somptueuses villas en bord de mer. Santa Teresa, péninsule de Nicoya; 011-506 / 640-0232; florblanca.com; double de $ 495.

Four Seasons Costa Rica à la péninsule de Papagayo L'avant-poste le plus luxueux du pays n'est pas dépourvu d'éco-fioritures, notamment des chambres en plein air et un parcours de golf salué par Audubon International pour son design environnemental sensible. Péninsule Papagayo; 011-506 / 696-0000; fourseasons.com; double de $ 735.

Great Value: Harmony Hotel Juste à côté de la plage de Nosara, l'élégance simple d'Harmony ne rivalise pas avec le feuillage dense de la région. C'est aussi un endroit idéal pour faire des excursions pour observer le nid des tortues Olive Ridley. Nosara, péninsule de Nicoya; 011-506 / 682-4114; harmonynosara.com; double de $ 320.

Hôtel Grano de Oro Construit en 1910, cette auberge 38 est depuis longtemps considérée comme l’un des meilleurs hébergements de la capitale. San José; 011-506 / 255-3322; hotelgranodeoro.com; double de $ 100.

Hôtel Punta Islita Un centre de villégiature attentif qui offre aux clients la possibilité de découvrir la communauté locale; Visitez le village d'Islita, récemment transformé en une galerie en plein air pour les artistes de la région. Islita, péninsule de Nicoya; 011-506 / 231-6122; hotelpuntaislita.com; double de $ 300.

Lapa Rios Seize bungalows en bois frappants avec des douches en plein air composent ce pavillon de forêt tropicale sur un site luxuriant d’acre 1,000. Les sentiers privés fournissent des aras fréquents et

observations de singes. La péninsule d'Osa; 011-506 / 735-5130; laparios.com; double de $ 500, repas compris.

Monteverde Lodge & Gardens Charmante auberge de montagne près de la réserve forestière de Monteverde avec les crédits environnementaux requis: elles recyclent et utilisent de l'eau chauffée par l'énergie solaire (même pour le bain à remous). Cerro Plano; 011-506 / 257-0766; monteverdelodge.com; double de $ 129.

Playa Nicuesa Rainforest Lodge Une auberge de huit chambres située sur les eaux tranquilles du Golfo Dulce. Accessible uniquement par bateau, il constitue une excellente base pour les kayakistes. Golfo Dulce; 011-506 / 258-8250; nicuesalodge.com; double de $ 340, repas compris.

Tiskita Lodge Des vues extravagantes sur l’océan sont de rigueur dans cet établissement situé à flanc de coteau, à proximité de la frontière panaméenne moins fréquentée. Le propriétaire et activiste environnemental Peter Aspinall a aidé à réintroduire l'ara écarlate dans la région. Punta Banco; 011-506 / 296-8125; tiskita-lodge.co.cr; double de $ 260, repas compris.

Great Value: Tortuga Lodge Idéalement situé au milieu de la "mini-Amazonie" du Costa Rica, où l'accès se fait exclusivement par bateau. Tortuguero; 011-506 / 257-0766; tortugalodge.com; double de $ 102.

Où manger

Bakea Le chef Camille Ratton épouse la technique française avec des ingrédients frais d'Amérique centrale. Ne manquez pas le tarta de pasiones avec une crème de fruit de la passion. Barrio Amón, San José; 011-506 / 221-1051; dîner pour deux $ 60.

Miss Junie Ce n'est pas un restaurant. C'est un lieu de pèlerinage pour les ragoûts de poisson des Caraïbes et le poulet à la jamaïcaine. Les réservations sont nécessaires, alors faites-leur savoir que vous venez. Tortuguero; 011-506 / 709-8029; dîner pour deux $ 20.

Où magasiner

Biesanz Woodworks Barry Biesanz, l'un des meilleurs artisans du pays, fabrique des objets décoratifs exquis à base de bois durs tropicaux. Escazú; 011-506 / 289-4337; biesanz.com.

Que faire

Parc national de Corcovado Un rêve de passionné de nature sauvage, le parc de la forêt tropicale humide 127,000-acre abrite quatre espèces de singes, ainsi que des jaguars, des tapirs et des troupeaux d'aras sauvages. Puerto Jiménez; 011-506 / 735-5036; pncorcovado.org.

Réserve biologique de la forêt nuageuse de Monteverde Cette réserve privée est pieds 5,000 au-dessus du niveau de la mer et est l'endroit où voir le quetzal Maya insaisissable. Santa Elena; 011-506 / 645-5122; cct.or.cr.

Sky Trek Le circuit de tyrolienne le plus spectaculaire qui soit, avec les lignes 11 et la plus haute plateforme du pays. Santa Elena; 011-506 / 645-5238; skytrek.com; $ 44.

Parc national de Tortuguero En juillet et août, c’est là que l’on peut voir des tortues luths, des tortues imbriquées et des tortues vertes qui pondent leurs œufs. Tortuguero; 011-506 / 710-2929.

Voyagistes

Expéditions du Costa Rica De la plage chic aux randonnées en pleine nature, la société réputée de Michael Kaye, opérationnelle depuis 1978, peut le planifier pour vous. San José; 011-506 / 257-0766; costaricaexpeditions.com.

Horizontes Cette agence établie de longue date peut organiser des visites de botanique, d'observation des oiseaux ou de photographie, etc. San José; 011-506 / 222-2022; horizontes.com.

Osa Aventura Un groupe indépendant de naturalistes dirigé par le biologiste Mike Boston dirige des randonnées en pleine nature sur la péninsule d'Osa. Puerto Jiménez; 011-506 / 735-5758; osaaventura.fr.

—Carolina Miranda Silva