Au Nord Par Le Nord-Est

Debout sur un quai à Northeast Harbor, respirant l'air marin baigné de pins, je ressens un sentiment d'étrangeté et de reconnaissance. Bien que je ne sois jamais venu ici, tout sur la place fourmille de familiarité: les bateaux montent sur leurs amarres, grinçant doucement; la frange pelucheuse de varech autour de la mer verte et trouble; les chaumières sur les flancs à feuilles persistantes de la crique. C'est du pur Maine, mais pas: les navires ne sont pas des bateaux ordinaires, mais des dériveurs élégants en bois et des yachts Hinckley faits sur mesure. Et ces chalets en bardeaux sont, bien, des manoirs.

Northeast Harbor est l'une des petites communautés estivales de l'île Mount Desert (prononcer "dessert"). Le Mount Desert, qui ressemble à un gant de captage de 100 mètres de large, avec de hautes collines rondes et granitiques striées de lacs glaciaires profonds, est séparé de la côte centrale du Maine par seulement mille mètres d’eau de mer. Mais psychologiquement, la distance est beaucoup plus importante. Northeast Harbor, sur sa rive sud, abrite l'une des communautés de vacances les plus recluses du littoral oriental. Ici, il y a plus d'un siècle, on a inventé les vacances d'été de la vieille école Yankee, qui ont atteint leur apogée.

Je suis venu pour explorer les origines de l'été traditionnel sur la côte du Maine et pour apprendre ce que je peux sur une ville secrète réputée pour sa richesse et son excentricité. Je ne suis peut-être pas un initié, mais je ne m'attends pas à être complètement en mer. Ayant grandi l'été sur une île non loin de là, j'imagine que je comprends assez bien la culture pour me débrouiller.

Quoi qu'il en soit, je mangerai beaucoup de homard.

Le port du nord-est n'est pas facile à atteindre - intentionnellement, je suppose. Pour vous y rendre, connectez-vous à un service de jets régional à Bangor, à des miles de 48, au nord du mont Desert, puis louez une voiture pour une heure de route vers le sud en été. Une fois que vous avez traversé le pont sur le mont Desert, vous devez toujours parcourir toute la longueur de l'île pour atteindre le port nord-est, sur une route étroite qui serpente vers le sud le long du détroit de Somes. Un voyage difficile a ses avantages; l'isolement physique maintient l'exclusivité.

Je commence ma visite à l'Asticou Inn, le plus vieil hôtel de la ville, surplombant la tête de la crique. Ouvert dans 1883, l'Asticou ressemble au genre d'endroit qui aurait pu être fréquenté par les industriels de la côte est du tournant du siècle: une confection de bardeaux de quatre étages, des plafonds bas et une décoration somptueuse. Les chambres sont petites, les fenêtres sont décentrées et tout semble légèrement de travers. Quelques améliorations ont été apportées au fil des ans, y compris une piscine modeste située dans la pelouse du port, mais cela ne résout guère le problème fondamental: rien chez les Asticou n’est moderne, rien n’est branché; rien ne vous dit que c'est 2002 au lieu de 1902. L’Asticou n’est pas un hommage ironique à l’époque. C'est un vieil hôtel et fier de l'être.

Au déjeuner sur le pont en planches grises, en regardant les bacs à fleurs des bégonias roses vers le port rempli de bateaux, je suis accompagné de Wes Shaw, un homme du métier. Avec son brogue de Nouvelle-Angleterre, sa barbe rouge épaisse et sa pipe, Wes regarde chaque instant le capitaine de la marine de Down East. En fait, c'est un fils de Cape Cod qui a déménagé ici il y a des années pour diriger un service de taxi aquatique. En tant que chauffeur de taxi pour les riches et aquatiques, il connaît tout le monde.

"Les Ford et les Rockefeller vivent là-bas", dit Wesley, visant un rouleau de homard sur le côté gauche du port. "Les Astors et les Mellons sont de l’autre côté."

Wesley tire une carte - donner des tours est l'une de ses lignes de côté - qui montre les noms des chalets de l'île et leurs propriétaires. "Tranquility Base": M. et Mme Zbigniew Brzezinski; "Ringing Point": M. David Rockefeller Sr .; "Cove End": Mme Vincent Astor. Wes balaie le pont. "Cap Weinberger vient ici tout le temps", propose-t-il. "Il vit sur l'île toute l'année."

J'étudie les visages autour de moi. Par la balustrade, trois hommes âgés portant des blazers bleus et des taches chauves brûlées par le soleil. Peut-être un trio de juges de la Cour suprême? Une bande de magnats des médias? Qui qu'ils soient, à Northeast Harbor, ils ne se distinguent pas. Contrairement aux Hamptons ou à Palm Beach, il ne s’agit pas d’un lieu propice au prestige, mais de l’éviter. Être non spécifique est la spécialité de la maison.

"Il y a beaucoup de couches de la société ici: les habitants, les touristes, les gens de l'été", dit Wes. "En été, vous avez les gens de juillet, qui louent, et les personnes du mois d’août, qui possèdent. Vous pouvez voyager dans un cercle et rencontrer à peine quelqu'un dans un autre."

Venir de l'extérieur et trouver un sentiment d'appartenance peut prendre des décennies, voire des générations. Wes lui-même est toujours un étranger. "Je suis ce qu'ils appellent un départ," dit-il. "Je ne suis ici que depuis vingt-huit ans."

La hiérarchie sociale élaborée qui semble si intimidante aujourd'hui a commencé beaucoup plus simplement. L'année a été 1879 et une nouvelle ère de liberté s'est épanouie aux États-Unis. Avec la prose transcendantaliste d’Henry David Thoreau et de Ralph Waldo Emerson, un groupe d’étudiants de Harvard a passé l’été à camper près de Northeast Harbor. Ils s'appelaient la Société Champlain et passaient leur temps à se "rustiquer", à s'immerger dans la nature, à piétiner les collines et à affronter nus les courants océaniques froids. Les garçons ont été tellement séduits par l'endroit que deux d'entre eux ont persuadé leur père, Charles W. Eliot, président de Harvard, de construire une maison d'été à Northeast Harbor. Eliot a non seulement acquiescé, mais aussi fait du prosélytisme. Par 1890, de nombreux membres de l'élite new-yorkaise se sont également installés sur le Mount Desert, notamment J. Pierpont Morgan et John D. Rockefeller.

L'île du Maine où j'ai passé mon enfance, Macmahan, à des kilomètres de là, a été installée un peu plus tard, mais de la même façon. D'abord, les professeurs et le clergé, puis leurs amis les plus riches, les citadins attirés par la côte préservée du Maine, entraînant les longues journées dans une aimable rectitude. Au fil des années, de nombreuses coutumes se sont enracinées, notamment le mode vestimentaire décontracté: les polos roses, les ceintures brodées, les chaussures de bateau portées sans chaussettes jusqu’à ce qu’elles s’éclatent. Les mêmes vêtements, le même style, année après année.

Une amie me propose de téléphoner à Peggy Pierrepont, dont les souvenirs de Mount Desert remontent à son enfance, pour le look de l'île. "Je veux dire, ce n'est pas Southampton," me dit-elle. "Tu aurais l'air idiot en portant Prada. C'est bon d'être un peu soufflé, parce que tout le monde est extrêmement beau et en bonne santé."

Sur la recommandation de Peggy, j'emprunte un vélo et pédale un demi-mile sur le côté ouest du port jusqu'à la rue principale de la ville. Le quartier commerçant se compose d'un seul bloc de magasins et de restaurants avec un trottoir étroit coincé entre des voitures garées et des devantures de magasins. Peggy a raison: les gens respirent un tel bien-être nonchalant - ce brin de cheveux décolorés au soleil, collés par le sel de mer sur le front brillant et brillant - ils semblent en quelque sorte glamour dans des vêtements qui provoqueraient n'importe où ailleurs. Manuel officiel Preppy flashbacks.

Main Street est l’endroit où tout le monde vient fouiner, manger et rencontrer des amis. Les habitants de Mount Desert - les salariés à l'année - ne sont pas ébranlés par le prestige des gens de l'été. Ici, les riches et les célèbres sont libres de se livrer à des plaisirs perdus comme l'épicerie. Une promenade de cinq minutes suffit pour admirer les points de repère importants: Colonel's Restaurant & Bakery, où les pique-niqueurs s'approvisionnent en sandwiches et en collations; la boutique Kimball, une mine de chandails, de chapeaux et d'ensembles pour la soirée cocktail, allant de pair avec la matrone; et le Pine Tree Market, une épicerie et un magasin de spiritueux sans charme. Il n'y a pas un seul jouet en peluche de homard en vue.

Je m'arrête dans le magasin Holmes, qui distribue des vêtements Northeast Harbor avec une autorité incontestée. (Comme Peggy l'a dit, «Ils vendent de nouveaux vêtements qui ressemblent aux vieux vêtements.») La propriétaire, Anne Tucker, une résidente du Nord-Est, prend une minute pour parler des préférences vestimentaires de sa clientèle. "Ils aiment les roses, les jaunes, les verts", dit-elle en montrant des polos, des boutonnières de madras et de gros pulls en laine. "Couleurs vives.

Nous vendons des pantalons kelly green brodés de baleines marines. "

Elle brandit une paire de shorts pour hommes particulièrement festive.

"Rose?" Je demande.

"En fait, ça s'appelle Breton Red. Je ne sais pas depuis combien de temps les gens portent cette couleur, mais cela fait des années. Et toujours très populaire. Je parie que j'ai vendu vingt paires au cours des trois dernières semaines."

Pourquoi, je lui demande, les gens apparemment sobres s'habillent-ils dans des couleurs si extravagantes?

"C'est comme ça que ça a toujours été", dit-elle avec un haussement d'épaules. Elle y réfléchit un peu plus. "Ils sont venus ici comme des enfants et ont vu ce genre de vêtements, et ils ont continué à le porter."

Malgré la rue principale, le nord-est du port, contrairement aux autres villes d’été, n’a rien à voir avec les magasins et les restaurants. Depuis ces premiers bas de page, il s’agit d’une activité de plein air saine. Au début du 1900, les principaux membres de la société d'été ont décidé de préserver la nature sauvage de l'île. Au fil des décennies, plusieurs d'entre eux, y compris John D. Rockefeller, ont acheté des parcelles de terre qui deviendront éventuellement le parc national Acadia. Une partie de leur motivation était certainement de préserver le paysage pour l’édification de l’homme du commun. Probablement une autre considération était que si elle n'était pas protégée, le désert serait bientôt réglé avec ces mêmes hommes ordinaires. Aujourd'hui, il y a des hectares de 30,300 de zone tampon naturelle entre le port nord-est et le hoi polloi à Bar Harbor à l'est.

Face à l’un des plus beaux mouillages de la côte du Maine, Bar Harbor abritait jadis une grande partie de l’élite de l’île. Ensuite, à 1947, le feu a dévasté le côté est de l’île, rasant la ville et la plupart des grands chalets. Le dernier des riches évacua vers Northeast Harbor, laissant Bar Harbour aux hordes envahissantes. Aujourd'hui, des millions de 4 d'Américains visitent le mont Desert chaque année et la plupart d'entre eux séjournent à Bar Harbor pour manger, manger et faire leurs achats (du fudge, des t-shirts et des articles de décoration portant le homard).

Le véritable attrait, cependant, est le parc. Il manque peut-être le drame du Grand Canyon et la portée de Denali, mais Acadia a une beauté frappante qui lui est propre. Au sommet du hit-parade touristique se trouve une remontée mécanique à Cadillac, le seul sommet d'Acadia accessible par la route (et souvent encombré de circulation). Point culminant de la côte atlantique, il serait le premier endroit des États-Unis continentaux à voir la lumière du soleil de chaque jour. De là, de nombreux touristes se dirigent vers le Thunder Hole, une formation rocheuse sur la rive orientale qui crache des geysers de brouillard salin en haute mer.

Ceux qui apprécient le plus les charmes du parc plongent cependant dans la nature sauvage, loin de la foule: grimper sur ses collines, faire de la randonnée et du vélo dans ses forêts, pagayer sur ses côtes rocheuses. Un tel effort délibéré ne correspond pas aux idéaux sportifs de la vieille garde, qui sont franchement déconcertés par Lycra, Gatorade et PABA. Ils préfèrent le coton, les cocktails et un bronzage profond. Comme Peggy dit: "Sur le mont Desert, nous montons les collines pour les vues, pas pour faire de l'exercice."

Par un matin chaud et ensoleillé, je me rends à la périphérie de la ville et je monte au sommet le plus proche, le mont Sargent. Des rameaux de pin et d'épinette courent au-dessus de moi alors que je suis le sentier Maple Spring en remontant une gorge escarpée remplie d'un mélange de blocs rocheux. Au fur et à mesure que je monte, les roches deviennent plus petites, l'ascension plus douce, la couverture d'arbre plus mince, laissant place à des buissons de bleuets et à des dalles de roches recouvertes de lichen. Je me repose sur une plate-forme rocheuse pour admirer la vue. Les forêts se sont étendues au-dessous de moi, plongeant vers la côte dans un manteau sombre et poilu. Quels que soient les motifs de Rockefeller, il a fait le bon choix.

Le lendemain, Wes m'invite pour un pique-nique sur son bateau-taxi. Sur le mont Desert, comme sur l'île Macmahan, les excursions dans les îlots voisins sont un passe-temps favori. Je me souviens d'avoir pique-niqué avec ma famille sur un arc de sable balayé par le vent appelé Powderhorn. Powderhorn était toujours très froid, même s'il faisait chaud et humide. Comme point d’honneur, tout le monde devait nager, même si l’eau était si froide qu’elle vous donnait des maux de tête.

Je trouve Wes à la poupe de son bateau, Ripples, soufflant sur sa pipe. Nous naviguons le long de la côte en arpentant les chalets qui jalonnent le long des falaises du bord de mer. Le terme cottage porte une certaine licence poétique, car chacun coûte plusieurs millions et a été construit pour maintenir les générations dans le confort simultané.

Ce n'est qu'à partir de la mer que l'on a une idée de leur échelle: les tourelles, les pignons, les porches et les balcons empilés les uns sur les autres. "Voir cette maison?" Wes demande, indiquant un manoir à clins. "Dodie Ford, la veuve de Walter, a vécu là-bas", dit-il. "Autrefois, les bateaux de tourisme de Bar Harbor passaient tout près et un jour, elle en a eu assez. J'ai entendu dire qu'elle avait marché dehors, avait laissé tomber ses tiroirs et avait cloué tout le bateau." Il rit. "Ceci, à environ quatre-vingts ans."

Les soirées se terminent tôt dans le port nord-est. Il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas de discothèques, pas de bars, pas de fêtards qui attendent de passer une corde de velours. L'idée même de repérer une célébrité Page Six fait que la gentry éclate en ruches. (L'arrivée de Martha Stewart, il y a cinq ans, s'est heurtée à une résistance tangible, même si les pirates ont été réduits depuis.) Le restaurant Docksider est l'endroit le plus proche de la vie nocturne.

La plupart des divertissements ont lieu à la maison - avoir des amis pour boire un verre ou dîner. Une soirée festive pourrait inclure un jeu de charaves ou une soirée de divertissement. Il en va de même il y a quelques années, lorsque l'amiral Samuel Eliot Morison, célèbre historien de la marine et descendant de Charles W. Eliot, a organisé ce genre d'événement sur le porche de sa maison familiale, Good Hope. Sa femme jouait du piano et chantait. Morison a lu un essai qu'il a ensuite développé dans ce qui est encore le livre définitif sur l'histoire de l'île, L'histoire de Mount Desert Island. "Mount Desert n'est pas simplement une île", écrit-il. "C'est un mode de vie auquel on devient accro."

Par l'entremise d'un ami, j'organise une rencontre avec Wendy Beck, la fille de l'amiral Morison, qui passe encore l'été à Good Hope. Peut-être réunion est un terme trop formel. "Voulez-vous venir nager?" demande Wendy, maintenant âgée de quatre-vingts ans, quand je la touche au téléphone. "Donne-moi une demi-heure. Je suis en train de me tremper, et je ne veux pas te soumettre à ça."

Je lui donne les minutes 40, puis nous nous asseyons au bord de la piscine et ouvrons une bouteille de vin. "Ça ne me dérange pas de faire un blotto," dit-elle, alors que nous procédons à la vidange de la bouteille. L'heure du cocktail est une tradition de sang-bleu et, au fur et à mesure que nous grimpons de ses grâces, Wendy devient de plus en plus animée, bavarde et raconte à un kilomètre par minute. En tant que membre de la famille Eliot, Wendy a accès à toutes les activités de la société Northeast Harbor. Elle est radieuse en parlant de Brooke Astor, la reine mère du mont Desert, qui a souvent assisté aux fêtes du 4 juillet de Wendy.

Bien que Wendy ait beaucoup de cousins ​​Eliot, elle les voit rarement. Toutes les vieilles familles grandissent, se séparent et deviennent étrangères les unes aux autres. L'argent se dilue, les liens d'affection se fracturent. Les clubs de la ville - natation, tennis - rassemblent la communauté. Suprême de tous navigue. La flotte, comme on appelle ici le club nautique, reste un bastion de continuité. Les membres font toujours la course avec les yachts International One Design qui ont été déchargés dans le port par un cargo norvégien dans les années trente. Naviguer dans le Maine exige une acceptation joyeuse du froid et de l’humidité, mais Wendy apprécie toujours la possibilité de prendre l’eau.

Le lendemain matin, une bruine descend. Je reste maintenant au Gray Rock Inn, un chalet d'été transformé en B & B près du centre-ville. On se croirait dans une maison de famille, avec des magazines empilés autour des fauteuils du salon. On peut facilement imaginer un siècle de jours comme celui-ci, froid et humide, convenant uniquement pour jouer aux cartes ou aux échecs, ou feuilleter des volumes jaunissants de Hardy Boys et Nancy Drew.

Sans repos, je prends la route touristique et je m'inscris pour une excursion en kayak dans le quartier de Southwest Harbor. Les guides conduisent notre 10 - les autres membres de mon groupe séjournent à Bar Harbor - à Seal Cove, sur la côte ouest. Un par un, nous grimpons dans nos petites embarcations, puis nous embarquons ensemble sur les vagues pour tracer un cap pour un promontoire lointain. L'odeur de la saumure remplit nos narines pendant que nous éclaboussons, éclaboussons, éclaboussons. Les algues et les morceaux de mousse défilent, mais le mouvement ne semble pas se traduire par des progrès visibles. Le ciel s'assombrit et la pluie commence à tomber plus régulièrement. Ben, notre guide, nous dit que lors de voyages précédents, ils ont repéré beaucoup de phoques, de marsouins, de balbuzards et même de pygargues à tête blanche. Mais cette fois, rien. Il suffit de faire rouler des mouettes et des vagues contre nos coques en plastique.

Je commence à réfléchir à la façon dont le Maine se cache sous votre peau. Il y a un profond réconfort dans l'immuabilité des personnes, des lieux et des habitudes. Cela crée un lien toujours présent mais difficile à expliquer.

Parfois, ce lien peut tenir un peu trop fort. A Macmahan Island, mes parents ont un voisin nommé Franny, une femme solitaire et à la voix douce dont le trait le plus remarquable est un enthousiasme pour les arbres à tronçonner. Lors d'une visite sur l'île il y a quelques années, peu de temps après avoir commencé à écrire des articles, j'ai rencontré Franny devant chez elle. "Si jamais vous écrivez un article sur cette île", at-elle averti, la chaîne a vu ronronner dans ses mains, "je vais vous tuer."

Je n'ai jamais écrit sur l'île, du moins jusqu'à présent, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi je suis toujours en vie et pagayer dans un kayak dans une crique inhabitée du côté sud de l'île Bartlett. La pluie a cessé. Nous nous reposons dans nos bateaux, nous préparant pour le prochain passage en eau libre, quand une tête grise sombre se matérialise.

C'est gigantesque, la taille d'une tête de cheval. Il me regarde et je le regarde. Son expression ne semble enregistrer ni surprise ni irritation, ni même aucune émotion, sauf une faible curiosité presque instantanément dissipée. Je me retourne Je pense qu’il s’agit de découvrir un secret sur Mount Desert. Je flotte un instant, très immobile. Le sceau gris géant, aussi impénétrable qu'un Rockefeller ou un Ford, résonne timidement entre mon monde et un endroit que je peux à peine commencer à comprendre. Le sceau clignote, puis glisse vers le bas silencieusement, dans son monde trouble, me laissant bouche bée face à la propagation de l'ondulation.

Jardins de Mount Desert Island

Les jardins du Mount Desert sont réputés sur tout le littoral oriental pour leur beauté. «Il n’ya pas d’autre combinaison de microclimats», explique Patrick Chassé, architecte paysagiste et résident de l’île. "Dans les vingt miles, nous avons des prairies, des hautes terres, des forêts de feuillus, des forêts à feuilles persistantes. Cela en fait un endroit merveilleux pour jardin". Ici, trois des meilleurs jardins publics.
Asticou Azalea Garden
Rte. 3 / 198; pas de téléphone. Juste en face de l'auberge Asticou, ce jardin à thème japonais a été construit autour de plusieurs centaines d'azalées (et plus que d'autres plantes 1,000) du domaine de la célèbre architecte paysagiste Beatrix Farrand. Les visiteurs se promènent le long d'un chemin sinueux pour découvrir des azalées, des lauriers de montagne, des rhododendrons et d'autres plantes indigènes.
Thuya Garden
Peabody Dr., Northeast Harbor; 207 / 276-5130. Ce jardin et ses bois environnants ont été offerts à la ville par l'architecte paysagiste Joseph Henry Curtis. Le jardin déborde de fleurs, ses bordures herbacées débordent de prairie, de delphinium, d'iris, de dahlias et de quelques autres espèces de 350.
Jardins sauvages d'Acadie
Sieur de Monts Spring, parc national Acadia; pas de téléphone. Parmi les nombreuses parcelles de terres données au parc national Acadia par George B. Dorr se trouvaient des arbustes de mûres près de la source du Sieur de Monts, au sud de Bar Harbor. Aujourd'hui, c'est un jardin de plantes indigènes, une version condensée de la flore généreuse du parc.

Les faits

Mount Desert Island se trouve à une heure au sud de l'aéroport de Bangor. En juillet et en août, les températures peuvent être extrêmement variables, allant du milieu des années 40 au milieu des années 80, et les grains peuvent traverser à tout moment. Lorsque vous faites de la randonnée ou que vous sortez sur l'eau, emballez toujours un imperméable et un pull ou une polaire.

OÙ RESTER
Asticou Inn 15 Peabody Dr., Northeast Harbor; 800 / 258-3373 ou 207 / 276-3344; www.asticou.com; double de $ 150. Offrant l'hospitalité Yankee haute église depuis 1883.
Claremont Hôtel 20 Claremont Rd., Southwest Harbor; 207 / 244-5036; www.theclaremonthotel.com; double de $ 165. Longtemps le rival amical d'Asticou et son homologue à travers la baie.
Grey Rock Inn Rte. 3 / 198, Northeast Harbor; 207 / 276-9360; www.greyrockinn.com; double de $ 185. Un cottage de neuf chambres conçu par Fred L. Savage, qui a construit plusieurs des maisons d’été les plus distinguées du Mount Desert.
Maison Suisse Inn 144 Main Street, Northeast Harbor; 800 / 624-7668 ou 207 / 276-5223; www.maisonsuisse.com double de $ 145. Un chalet de style bardeau 15-room au centre de la rue commerçante de Northeast Harbor.
Knowles Co. 1 Summit Rd., Northeast Harbor; 207 / 276-3322. Le courtier en location le plus estimé de la région, offrant des chalets de $ 450 par semaine à $ 50,000 par mois.

OÙ MANGER
Burning Tree Restaurant 69 Otter Creek Dr., Otter Creek; 207 / 288-9331; dîner pour deux $ 70. Allison Martin et Elmer Beal préparent des spécialités végétariennes et de fruits de mer toujours exceptionnelles à leur avant-poste culinaire entre Seal Harbour et Bar Harbor.
Restaurant Docksider 14 Sea St., Northeast Harbor; 207 / 276-3965; dîner pour deux $ 40. Si vous pouvez trouver cette cabane sans prétention entre la rue principale et le quai de la ville, installez-vous parmi les habitants pour le homard ou les palourdes cuites à la vapeur.
Vert de violoneux 411 Main Street, Southwest Harbor; 207 / 244-9416; dîner pour deux $ 70. Le chef Derek Wilbur, fils d'un constructeur de bateaux sur mesure, propose des plats novateurs sur les classiques du Maine, tels que des gâteaux de crabe avec une sauce au miel et à la mangue et au chili.
Livre de homard de Thurston Steamboat Wharf Rd., Bernard; 207 / 244-7600; dîner pour deux $ 60. Un must pour le homard cuit à la vapeur ou un bol de chaudrée de poisson. Ne manquez pas le gâteau aux épices aux bleuets.
Islesford Dock Restaurant Islesford, Little Cranberry Island; 207 / 244-7494; déjeuner pour deux $ 30. Cette expérience du homard à quai - des tables en bois, de la viande de homard chaude sur un petit pain - vaut le voyage en ferry du port nord-est.

ICI POUR ACHETER
Holmes Store 114 Main Street, Northeast Harbor; 207 / 276-3273. Base de base pour tous vos besoins de shorts vert-polo et rose-kaki.
Boutique Kimball 135 Main Street, Northeast Harbor; 207 / 276-3300. Des pulls, des chapeaux et des ensembles pour faire ressortir votre intérieur Barbara Bush.
Galerie à ailes Rue principale, port nord-est; 207 / 276-3910. Le propriétaire Thistle Brown a encouragé des artistes locaux tels que Roxana Alger Geffen pour les dernières années 34.
Nancy Neale Typecraft Steamboat Wharf Rd., Bernard; 207 / 244-5192; www.woodtype.com. La plus grande collection privée de souvenirs imprimés anciens en Amérique, avec des centaines de styles de bois à vendre.
Islesford Artistes Islesford, Little Cranberry Island; 207 / 244-3145. Une galerie étonnante dans une grange blanchie à la chaux, accrochée avec le travail de quelques artistes locaux de 20, dont le propriétaire / lobsterman Danny Fernald.

Débardeurs et guides
Hinckley Yacht Charters Port sud-ouest; 800 / 492-7245; www.hinckleycharters.com; voiliers à partir de $ 2,450 par semaine. Le plus beau voilier américain à flot. Seulement cinq à huit sont construits à Southwest Harbor chaque année.
Service de guide de kayak de mer du Maine 254 Main Street, Southwest Harbor; 207 / 244-9500; www.mainestatekayak.com; excursions d'une demi-journée $ 46. Les guides dirigent de petits groupes de pagayeurs autour de la rive occidentale peu visitée du mont Desert, à la recherche de phoques, de marsouins et d’aigles à tête blanche.
Magasin de vélos du nord-est du port 118 Main Street, Northeast Harbor; 207 / 276-5480; vélos $ 17 par jour. Une grande variété de vélos à louer, à quelques kilomètres du parc national Acadia.
Service de taxi d'eau MDI 207 / 244-7312. Demandez à Wes Shaw (également président de la Chambre de commerce), qui pourra vous emmener faire un tour sur son bateau-taxi, vous louer un voilier ou vous renseigner sur les derniers potins.

À NE PAS MANQUER Une balade en calèche d'une heure en Acadie avec Wildwood Stables (Seal Harbour; 207 / 276-3622; $ 13.50 par personne). C'est une institution que vous ne pouvez pas dénigrer.