Off The Map: Un Voyage Sur La Côte Sud De Cuba

J'ai commencé à planifier un voyage de retour à Cuba avant même la fin de mon premier voyage. Ce ne sont pas les clubs de jazz, l'énergie chaotique ou les «57 Chevys» qui m'ont saisi, bien qu'ils aient sans aucun doute joué un rôle. Ce que je ne pouvais pas secouer, c’étaient des images des quelques courtes incursions que j’avais prises à l’extérieur de la Havane: des cowboys âgés près des voitures classiques, des porcs dans les cabines et des routes peu fréquentées. La ville, j'ai vite compris, n'est que le début; au-delà, il y a tout un pays à voir.

Max Avdeev

En quelques mois, je suis revenu avec mon fiancé pour un voyage de trois jours sur la côte sud du pays. Nous voulions trouver les petites villes coloniales que les amis décrivaient comme tellement coincées dans le temps qu'elles sembleraient modernes. En chemin, nous avons découvert que les autoroutes et les routes de montagne de Cuba sont tout aussi fascinantes que les destinations auxquelles elles mènent.

Jour 1: Conduire puis boire

Après avoir ramassé notre voiture, une berline de fabrication chinoise, l’une des rares options de location des agences d’État à Cuba, nous nous sommes frayé un chemin à Autopista Nacional 1, l’autoroute qui descend de la Havane à le nord-ouest à Sancti Spíritus dans le centre de l'île. La route était une aventure en soi. Au cours de nos quatre heures de route, mon intrépide fiancé a esquivé les auto-stoppeurs, les cyclistes et les chariots tirés par des chevaux surchargés. Et ce n'est pas sans parler des panneaux et des nids-de-poule rayés, certains si profonds que les chiens pourraient les utiliser comme baignoires. Naviguer était un défi presque aussi important: les cartes papier sont une nécessité absolue, car la plupart des opérateurs de téléphonie mobile n’ont pas de service d’itinérance ici. Inutile de dire que conduire à Cuba vous fera sentir comme si vous aviez survécu à une sorte d'initiation.

Avec ses maisons aux couleurs pastel et ses rues pavées, la ville de Trinidad, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a reçu l'accueil pittoresque que nous espérions. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’était d’être entouré d’autant de chevaux que de voitures dans le centre-ville; Nous avons conduit à un crawl, éventuellement un parking près de la Plaza Mayor, réservée aux piétons, et notre maison pour la nuit, la Casa Arcangel.

Max Avdeev

Le système des familles d'accueil à Cuba, ou casas particulares, est comme un Airbnb de basse technologie, et a précédé cette entreprise de plus de dix ans. Certains vous font sentir comme si vous restiez dans la chambre à coucher confortable d'une famille, tandis que d'autres ressemblent plus à des auberges gérées par des professionnels. Casa Arcangel tombe dans ce dernier camp, avec une cour extérieure pour le petit-déjeuner et deux chambres à louer, chacune avec un beau mobilier colonial. Nous avons rejoint Miguel, jeune propriétaire génial d'Arcangel, pour des bières sur le toit; puis une bouteille de Havana Club 7-Year et toute la famille élargie de Miguel. Des expériences comme celle-ci, nous avons pensé, sont exactement pourquoi un maison privée sera toujours un atout pour un hôtel géré par le gouvernement.

La cousine de Miguel, Sheyla, a corroboré notre intuition selon laquelle, à Cuba, les restaurants traditionnels ont tendance à être étouffés et sans inspiration. Elle nous a dirigé vers Taberna de Botija, une taverne adorée par les habitants avec des murs recouverts de curieux éphémères historiques. Là, nous avons dévoré avec bonheur des plats traditionnels cubains comme brochettes, des brochettes de bœuf tendre et de légumes grillés au feu de charbon de bois.

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Ensuite, nous avons cherché quelque chose d'un peu plus vivant. «Trinidad a la meilleure vie nocturne de toute ville cubaine», m'avait dit mon ami Jesús Noguera, guide touristique basé à La Havane. Nous avons donc suivi un pas lointain jusqu'aux marches de la Plaza Mayor, où des percussionnistes avec des tambours de conga, des chanteurs animés et des trompettistes se préparaient pour une fête de salsa en plein air. À Trinidad, comme dans de nombreuses villes cubaines, la vie nocturne est une affaire de communauté, avec des adolescents tournoyants, des enfants sauteurs et des grands-parents beaucoup plus gracieux sur la piste de danse que votre septuagénaire moyen. Essayé par l'énergie, je me suis retrouvé reconnaissant pour l'unique cours de danse latine que j'avais suivi.

Day 2: Histoire en mouvement

Avant de quitter Trinidad, je voulais entrevoir le Museo Romántico. Situé dans le Palacio Brunet du XIIe siècle, c'est un excellent exemple de l'architecture coloniale; elle a également été conçue comme une maison de l'époque, du mobilier d'époque à l'art en passant par la porcelaine et les textiles. L'opulence rappelait la richesse de cette petite ville, rappelée uniquement par les grands bâtiments qui bordent la Plaza Mayor. En sortant, nous avons fait un détour impromptu dans les rues adjacentes, où les vendeurs avaient installé des stands vendant de l’artisanat; Je n'ai pas pu résister à ramasser un morceau de dentelle délicate et un sac en paille tissé à la main robuste.

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Puis il partit pour Cienfuegos. La route panoramique Carretera Sur borde la côte sud du pays et se dirige vers l'ouest dans les contreforts verdoyants des montagnes de la Sierra del Escambray. Nous avons vu des maisons entourées de clôtures de cactus; les enfants jouent dans une cascade; deux hommes en chapeaux de paille, des cigares entre les dents, discutant à cheval. Et encore une fois, de terribles panneaux de signalisation qui nous ont fait défaut à plusieurs reprises. Mais les habitants se sont avérés utiles. Un homme plus âgé a deviné dans notre voiture de tourisme que nous avions pris une mauvaise direction et, étonnamment, nous avons couru derrière nous pour nous donner des indications.

D'abord colonisée par des immigrants français, la ville riveraine de Cienfuegos est également connue sous le nom de La Perla del Sur, la perle du sud. Les principaux sites de la ville sont regroupés autour de la Plaza José Martí; des monuments environnants, j'ai adoré la cathédrale de la Purísima Concepción, avec ses plafonds voûtés et ses vitraux ornés, et le Teatro Tomás Terry, un théâtre du Xème siècle aux fresques originales encore en activité.

Max Avdeev

Une courte mais pittoresque route vers Punta Gorda, une péninsule bordée de sites historiques qui s'avance dans la baie, nous a conduits à Perla del Mar, l'un des seuls hôtels-boutiques de Cuba, dans un manoir 1950 rénové. Nous nous sommes installés dans notre chambre lumineuse (une des neuf), avons installé le climatiseur et nous sommes échappés de la chaleur tropicale.

Nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer le Palacio de Valle, juste de l'autre côté de la rue. Le domaine hispano-mauresque, vieux de douze ans, est le premier site architectural de la ville; Ces jours-ci, il a été transformé en un restaurant géré par le gouvernement, mieux connu pour ses coupoles majestueuses et ses peintures murales complexes que pour sa nourriture. Nous avons donc sauvé notre appétit et sommes partis pour un daiquiri sur la terrasse, qui offre une vue panoramique sur la baie de Cienfuegos.

Une fois que le soleil a finalement plongé sous l’horizon, nous avons marché cinq minutes à pied jusqu’à notre place de dîner, un lieu de feu situé à la pointe de la péninsule. Notre table au Restaurante Villa Lagarto était assez proche des vagues pour sentir les embruns occasionnels, mais la nourriture était plus mémorable que le cadre: un cochon de lait cuit à la fourchette et une peau aussi croustillante que des croustillants. Mon fiancé, un consultant en cocktails de retour chez lui à New York, a parlé de la sélection de rhum, qui comprenait les embouteillages Havana Club que nous n'avions jamais vus auparavant. Au nom de la recherche, nous avons commandé des prises pour le dessert.

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Jour 3: à la plage

Je savais que nous approchions de la baie des Cochons quand nous avons commencé à voir des panneaux avec des slogans comme: ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! ET ¡IMPERIALISMO NORTEAMERICANO! Les Américains, sinon les politiques de leur gouvernement, sont généralement adoptés à Cuba, mais les rappels de notre relation historique mouvementée abondent. (Dans la petite ville de Playa Girón, où l’invasion historique a touché terre, le Museo de Playa Girón propose la version communiste de l’histoire.) La zone, appelée Bahía de Cochinos en espagnol, a maintenant donné naissance à une nouvelle page. comme une plongée en apnée et une destination de plongée sous-marine avec une vie marine abondante juste à côté de ses plages parsemées de coquillages. Pour les plus belles baignades, on nous a dit de nous diriger vers Caleta Buena, une crique protégée avec des eaux bleues irisées à cinq milles à l’est de Playa Girón. L'eau était si claire que l'on pouvait voir des bancs entiers de poissons aux couleurs de l'arc-en-ciel au-dessus de la surface, mais j'ai enfilé des nageoires et j'ai plongé pour regarder de plus près.

Quelques heures de soleil plus tard, il était temps de reprendre la place du passager et de déployer à nouveau notre carte à oreilles de chien. Cette fois, nous avons accueilli les obstacles inévitables - le plus longtemps pour nous y maintenir, pensais-je - alors que nous revenions vers La Havane.