La Forêt De Bialowiezca En Pologne

Un marqueur en pierre commémorant la chasse royale du roi Auguste III à 1752 est le plus ancien monument à la civilisation de la légendaire forêt de Bialowieza en Pologne, le seul fragment de forêt vierge en Europe. Le nombre d'orignaux, de sangliers et de bisons tués lors de la chasse massive a été gravé dans la pierre. Des centaines de batteurs ont tiré dans la forêt et ont conduit des animaux paniqués à travers une chute sous le stand royal. Selon une histoire, la reine d'Augustus a abattu des bisons 20, lisant des romans entre les accusations.

Les bisons vivent toujours à Bialowieza, à quatre heures de route à l’est de Varsovie. Non cartographiée et non réclamée depuis des siècles, la forêt de plaine couvre aujourd'hui quelques milles carrés 500 dans l'est de la Pologne et la Biélorussie. Un petit tronçon est un parc national polonais, bien que le noyau strict de la réserve de Strict, qui ne couvre que quelques milles carrés 10, soit complètement protégé.

L'exploitation de Bialowieza a toujours joué un rôle dans sa survie. La plus grande partie de la forêt aurait été labourée il y a un demi-millénaire si elle n'était pas devenue la chasse privée des ducs lituaniens, des rois polonais, des tsars russes, des nazis allemands et des communistes soviétiques qui contrôlaient à leur tour cette tumultueuse bord de l'Europe de l'Est. Les dommages sérieux à Bialowieza sont relativement récents. Au début de ce siècle, les bûcherons allemands ont dévasté les bois, tout comme les Britanniques avant la Seconde Guerre mondiale et les Russes après.

Le tourisme peut être le meilleur espoir pour la survie de Bialowieza. Ses bisons, ses sangliers, ses loups, ses lynx et ses aigles ainsi que ses peuplements monumentaux d'épinettes, d'aulnes, de chênes et de charmes attirent chaque année des 100,000. La plupart sont des écoliers ou des visiteurs ayant un intérêt particulier pour la nature, y compris les statisticiens du ciel et les observateurs d'oiseaux. Je suis venu parce que j'avais voyagé suffisamment dans la région pour savoir à quel point il est rare de trouver une nature presque intacte à l'ombre de l'ancienne Union soviétique.

Le centre historique de la forêt est le parc du palais, entouré de lacs et ombragé par d'anciens chênes. Le pavillon de chasse orné du tsar Nicolas II était là jusqu'à ce que les nazis le détruisent à 1944. Un musée d'histoire naturelle et l'hôtel Iwa occupent désormais le site. Les écuries du tsar ont été transformées en auberge de jeunesse et une église orthodoxe russe en forme d'oignon, construite dans les 1890, se trouve à proximité. Un autre hôtel, le Zubrowka, se trouve juste à l'extérieur du parc du palais, dans le village de Bialowieza. Au-delà de la réserve stricte, mais encore à l’intérieur de la forêt, se trouvent plusieurs petites fermes, ainsi qu’un nombre alarmant d’opérations d’exploitation forestière qui continuent à affiner les bois environnants.

Le bison d'Europe, le plus grand mammifère du continent, est le résident le plus célèbre de Bialowieza. Il peut atteindre six pieds de hauteur et huit pieds de longueur et peser jusqu'à une tonne. C'est le symbole de la région et de la vodka à base d'herbe de bison fabriquée localement, Zubrowka. Les visiteurs peuvent être surpris de trouver des têtes de bison en peluche sur les murs et des peaux de bisons recouvrant le sol des hôtels ici: le mythe primitif de la chasse est toujours une grande attraction.

Les parties de feu - la chasse hivernale - "sont la meilleure chose à propos de la forêt", a déclaré Wodek, le conducteur qui m'a emmené de Varsovie. "Tu chasse des traîneaux tirés par des chevaux avec des flambeaux et fais cuire le gibier sur un feu de joie. La manière de manger du cochon sauvage n'est pas avec une fourchette dans un restaurant, mais comme ça!" En parlant, Wodek se mit à rire fort et serra un quartier imaginaire dans son poing.

Les restaurants servent beaucoup de choses à travers les bois. Pendant mon séjour, je me suis senti obligé de mettre plus de viande que pendant des mois, y compris des sangliers, des cerfs et des cerfs. (Le cerf rouge est un wapiti européen, le chevreuil est l’équivalent du cerf de Virginie). La plupart du gibier était savoureux, mais dur et, bien sûr, parfait pour un festin en forêt consommé avec les mains. La seule viande tendre était le chevreuil. La soupe de champignons au restaurant de l'Iwa était la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. À l'extérieur, les framboises sauvages, les fraises et les bleuets poussent sur tous les sentiers et dans tous les champs, et tous sont superbes.

Si vous regardez la nuit, vous êtes frappé par l'énormité des étoiles; la noirceur environnante est si noire et profonde que vous ne pouvez même pas y imaginer des formes. J'ai facilement compris comment Bialowieza a déjà suscité révérence et peur chez ses habitants. Le soir où je suis arrivé, un vent qui a explosé, la porte de mon balcon était plus bruyante et plus sauvage que les camions à ordures 4 à New York. Ma première nuit dans la nature, j'ai dormi avec des bouchons d'oreille et une lumière allumée.

Voir la Strict Reserve était au sommet de ma liste, mais j'ai appris que vous ne pouviez pas simplement y aller. Que vous voyagiez seul ou en groupe, vous devez avoir un guide et vous ne pouvez entrer qu'à pied ou à vélo ou dans une charrette à cheval. Les guides surveillent les bois et empêchent les visiteurs de se perdre ou de traverser la frontière avec le Bélarus. "Apportez une boussole", m'a dit un botaniste.

Les scientifiques sont les derniers dirigeants de Bialowieza. Au moins trois instituts de recherche polonais y sont basés. La bureaucratie en charge - «la mafia des sciences», comme l’appelle le botaniste - est une menace en cette période de transition politique et économique. "Ils vivent pour obtenir de l'argent de l'Ouest, ce qui est plus important pour certains que pour protéger la forêt." On m'a dit que les guides avaient trouvé un chêne plus gros que tout ce qui avait été enregistré dans la Strict Reserve, mais ils ne l'ont pas signalé, craignant que les scientifiques ne creusent un trou pour déterminer son âge.

Quand j'ai demandé à Simona Kossak, directrice du programme de protection de la biodiversité forestière (les titres ici sont souvent plus glamour que les emplois qu'ils représentent), comment les gens en dehors de la Pologne peuvent-ils aider? . " Le parc national de Bialowieza, le seul site naturel polonais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'unesco, a été désigné réserve de biosphère.

Dans les jours où il a fallu organiser un guide, j'ai exploré des parties de Bialowieza en dehors de la réserve stricte avec ma traductrice, Joanna, qui vient d'une famille aristocratique de Cracovie. Quand elle a dit: "La Pologne de l’Est a toujours été plus russe", ce qu’elle voulait dire était en arrière. Faire du vélo à travers les villages de chemin de terre était comme traverser le XIIe siècle: nous avons croisé des maisons de bois grises jonchées de fleurs, des puits anciens et d’énormes nids de cigognes sur des granges altérées abritant des charrues de paysans.

Les habitants les plus âgés de la région, ayant subi la perte de la sécurité communiste, se méfient à la fois de la science et du tourisme. Les jeunes vivent avec de l'eau froide et des dépendances, regardent MTV et rêvent de s'évader à Varsovie avec ses nouveaux logos d'entreprise et ses modes occidentales.

Nous avions loué nos vélos à Jaroslaw Kisielewski, un natif de Bialowieza à la barbe tranquille, typique des jeunes entrepreneurs verts qui tentent de rééquilibrer la préservation et l’exploitation. Il veut ouvrir un hôtel près de la forêt avec un jardin biologique, un restaurant végétarien et une fosse septique, mais il est frustré. "Il y a beaucoup de vieilles maisons merveilleuses qui appartiennent à l'État, sont vides et vont complètement à la ruine. Pourtant, le gouvernement ne les vendra pas."

Ses enfants mangeaient des gousses de pois dans le jardin et démêlaient les fraises sauvages de la clôture. Ici, dans les «poumons verts» de Pologne, la seule différence entre l’eau minérale en bouteille et ce qui sort de votre robinet d’hôtel est la bulle, une chose remarquable en Europe de l’Est.

La machine économique socialiste n'était pas efficace, mais elle était minutieuse. Dans cette partie du monde, presque toutes les ressources naturelles exploitables ont été exploitées. En fait, la région la plus polluée d'Europe se trouve en Pologne, à seulement 350 miles au sud-ouest de Bialowieza - les villes du charbon et de l'acier autour de Katowice en Haute-Silésie. Selon le guide Lonely Planet sur la Pologne, la pollution dans la région dépasse "toutes les limites de sécurité. Les fumées multicolores exhalées par les forêts de cheminées éclairent les jours ensoleillés, l'air sent l'acide, les feuilles sur les arbres sont grisâtres et votre La chemise blanche sera probablement méconnaissable en soirée. "

L'isolement a, pour la plupart, protégé les animaux de Bialowieza de la contamination. La population de bisons a beaucoup souffert pendant la Première Guerre mondiale lorsque les soldats les ont chassés de 700 à 100. Dans 1919, les braconniers ont tué les derniers bisons sauvages de la forêt. Après être devenu une réserve dans 1921, les scientifiques polonais ont passé 25 à élever des bisons des zoos pour les réintroduire dans leur environnement naturel. Le premier veau de la réserve est né à l'état sauvage dans 1956; maintenant à propos de 250 bison errent Bialowieza. Ils se reproduisent toujours à la réserve de bisons, un petit zoo situé à cinq kilomètres à l’ouest du parc du palais. Un nouvel animal a été créé ici appelé un zubron - un croisement entre un bison et une vache qui ressemble à une vache extrêmement grande.

Après trois jours, Joanna et moi avons finalement obtenu un guide et la permission d'entrer dans le noyau primordial de la forêt. La porte principale de la réserve stricte se trouve à 800 mètres au nord du parc du palais, à travers des champs défrichés. La ligne des bois est haute lorsque vous vous approchez: c'est un endroit où vous entrez et les choses changent de façon surprenante une fois à l'intérieur.

Les environs s'assombrissent immédiatement. Comme nos vélos ont traversé l'herbe jusqu'à leur guidon, l'heure de la journée a reculé. C'était comme être dans un monde noir et blanc sauf que tout était dans des nuances de vert distinctes, du gris-vert des anciens chênes enduits de mousse à la teinte fluorescente de l'herbe neuve sur les chemins.

Une végétation épaisse était tout autour, des arbres familiers étaient dans des proportions inconnues: les pins se levaient de pieds 150, et des chênes de six pieds de diamètre datant de X ans étaient posés sur le sol où ils s'étaient écrasés à la fin de leur vie. J'ai vu un mince marqueur métallique tordu autour d'un arbre. Ailleurs, ces détritus mineurs d'une étude scientifique ne m'auraient pas dérangé, mais là, c'était faux, endommageant plus de quelques couches d'écorce d'épinette.

Nous avons laissé les vélos derrière nous et avons marché plus loin là où il n'y avait pas de chemins. L'âge s'est glissé partout. La forêt se sentait statique même si des brins verts surgissaient de la pourriture brun-rouille des chablis en décomposition. Bien que nous ayons vu les bords de la réserve, l’échelle désorientante a rendu l’espace intérieur infini.

Soudain, les bois s'ouvraient sur un marais de tourbe. Les arbres étroits et droits captant la lumière du soir étaient des épinettes. Ils ressemblaient à des gaules, mais le guide a dit qu'ils étaient 30 à 100 ans, poussant lentement et solidement à travers un tapis de tourbe 15 pieds épais. Nous nous frayons un chemin à travers un enchevêtrement de broussailles mouillées qui se stabilisent au niveau des genoux jusqu'à ce que nous arrivions à un vent de sanglier, une tache aqueuse de boue bleu-noir. L'écorce avait été enlevée par les arbres voisins en se grattant. Si vous êtes un cochon sauvage, c'est Eden.

En sortant de la réserve stricte, notre guide nous a menés devant un monument en pierre et deux croix entourées de barbelés où les nazis avaient enterré les corps des villageois locaux.

Plus tard, en buvant du thé et du jus de framboises frais au chalet du guide, j'ai mentionné que je pensais avoir entendu des voix dans la réserve. Mes compagnons avaient aussi, disaient-ils, mais ne voulaient pas donner d'explication. Je me sentais épuisée, comme si je marchais sous une couverture, traversant quelque chose de plus dense que le haut pinceau et les arbres morts.

Le lendemain, de retour dans la réserve, j'ai vu mon animal sauvage. Au sujet de 20, devant nous, un jeune chevreuil traversa le sentier, des branches crépitant et disparurent rapidement dans le silence des bois. Je ne pouvais pas m'empêcher de prendre cette créature - tout muscle, vitesse et force - comme signe. Je me suis arrêté de manger du gibier dans les restaurants - un geste petit mais plein d'espoir de respect pour la majesté primitive de la forêt de Bialowieza.

Les conseils
Il est préférable de louer une voiture à Varsovie pour se rendre à Bialowieza. les autobus et les trains prennent six heures ou plus et impliquent au moins deux transferts.

Les deux hôtels de la forêt sont:

IWA
Park Palacowy
Bialowieza, 17230, Pologne
011 48-85 68/122-60 or 011 48-835/123-85
double $ 20, pas de cartes de crédit
situé dans le parc du palais

ZUBROWKA
4 ulica Olgi Gabiec
011 48-85 68/123-03
double $ 15, pas de cartes de crédit
situé dans le village de Bialowieza

J'ai réservé mon voyage avec
FREGATA TRAVEL
250 W., rue 57, New York, NY 10107
212 / 541-5707
qui a un bureau à Varsovie.


Jeremy Wolff, écrivain-photographe basé à New York, a écrit pour le Wall Street Journal, photographié pour Newsweek, et a beaucoup voyagé en Europe orientale et en Asie.