La Côte Sud Moins Fréquentée De La Sardaigne

J'étais assis à l'une des petites tables extérieures du Pani e Casu, un restaurant situé près des anciens remparts de Cagliari, la capitale de la Sardaigne, au-dessus du port très fréquenté de la ville. Les eaux bleues de la Méditerranée scintillaient au loin. Je pouvais sentir le sel dans l'air. Je pensais que ces eaux devaient contenir des poissons.

Avant ma visite, je n'avais jamais pensé à la Sardaigne comme à une île de bergers. Je l'avais pensé comme une île où des gens fabuleusement riches ont cuit sous le soleil entre des restaurants et des hôtels élégants et ont navigué le long de la côte immaculée dans des yachts équipés de discothèques, de cuves thermales et autres accessoires. Ce qui, jusqu'à un certain point, est vrai pour la Costa Smeralda, où l'ancien Premier ministre italien, Silvio Berlusconi, a organisé ses fameuses soirées «bunga bunga» dans une salle de 68 dotée de six piscines et d'un volcan artificiel.

Mais c'est la côte nord qui, si elle est indéniablement belle, est aussi un peu surpeuplée. La côte sud, à peine découverte, est encore suffisamment isolée pour être largement préservée. Pendant des siècles, la plupart des Sardes vivaient à l'intérieur des terres, se sont fortifiées contre les maraudeurs potentiels et se sont nourries de l'agriculture et de l'élevage. La mentalité qui en résulte prévaut encore aujourd'hui parmi les gens comme mon serveur. Sur les routes à deux voies qui partaient de la côte, j'ai dépassé les champs de travail des agriculteurs, comme ils le font depuis des générations. Les escarpements raides qui traversaient les montagnes intérieures étaient entrelacés de vieilles vignes.

J'étais venu sur la côte sud de la Sardaigne avec mes fils, Eddie et George, dont l'agenda principal était une tournée d'inspection des plages de la région. Nous vivions alors à Rome et parlions depuis des années de la visite de la Sardaigne. Nous passâmes devant tant de criques en longeant la route côtière étroite que mon plus jeune fils, Eddie, était constamment en train de cogner à la fenêtre. Les deux garçons criaient à chaque fois qu'ils voyaient une nouvelle plage, plus parfaite que la précédente.

De gauche à droite: la plage de Forte Village, une station balnéaire du sud de la Sardaigne; pâtes farcies à la pomme de terre et à la menthe et Gnocchis sardes à Pani e Casu, à Cagliari. Andrea Wyner

Notre station, Forte Village, était encore plus excitante pour eux que les innombrables étendues de sable. Imaginez que vous êtes 13 ou 11, et que vous vous retrouvez entouré d'une école de football, d'innombrables piscines, d'une salle de concert en plein air et d'une longue plage avec des gars qui bourrent vos serviettes et livrent des boissons. Oui, ils étaient en extase. J'étais un peu étourdi. J'avais pensé que nous risquions de nous retrouver dans une situation difficile, mais Forte Village s'est avéré être une poche de luxe dans une région par ailleurs assez isolée. Juste à l'extérieur des portes avant, je suis passé devant un agriculteur qui traînait sur son tracteur, non loin des champs de safran et du foin récolté. Des buissons et des cactus fleuris chargés de poires épineuses bordaient les routes. Un jour, j'ai marché le long de la plage, au-delà des limites de la station, jusqu'à un endroit où les arbres se pressaient au bord du sable. Les plages italiennes sont souvent encombrées de clubs de natation privés, mais au-delà de Forte Village, je n'ai vu aucun développement.

Les kayakistes ont pagayé à proximité tandis que nous avons attaché des lunettes et des tubas et plongé dans les récifs.

Pour les prochains jours, nous sommes allés à la chasse à la plage. Eddie aime quantifier les choses, y compris le bonheur, alors que nous en avons testé plusieurs, il a invariablement demandé: "Quel est votre favori?"

Comment choisir?

Certains étaient cachés au bout de petites routes, où vous trouveriez des voitures entassées dans des parcs de stationnement $ 5 par jour. D'autres étaient des criques rocheuses juste sous la route côtière. Les plus grands avaient des bars et des restaurants tiki italianisés proposant de la cuisine sarde (y compris des fruits de mer). Mais nous avons rarement rencontré des stations surpeuplées comme celles de la Costa Smeralda.

Nous avons passé une matinée à Chia Beach, une longue boucle de sable à côté de l'eau, assez claire pour que je puisse y voir mes orteils. Une tour de guet en pierre datant du XIIe siècle a surgi d'un affleurement voisin, au-dessus des lignes de parapluies aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Quand je suis resté immobile à la plage de Su Giudeu, non loin de là, j'ai senti que de petits poissons commençaient à glisser autour de mes pieds. Je me suis inquiété de toutes les générations de sardes qui se trouvaient dans les collines, entourées de cet anneau d'eau bleu, mais craignant que le fait de se laisser tomber ne signifierait d'être empreint d'esclavage ou pire. Désormais, le plus grand risque auquel quiconque fait face en été est de trouver un endroit sûr où se garer.

Un autre jour, nous sommes allés à Tuerredda, près du village de Domus de Maria. Célèbre pour sa plongée en apnée et sa vue imprenable, la plage possède une vaste zone sablonneuse où les baigneurs, pour la plupart italiens, étaient tellement serrés que je me suis retrouvé entre des corps. Nous avons parcouru les rochers à une extrémité de la plage, où nous avons trouvé une petite crique que nous pouvions avoir pour nous tous seuls. Les kayakistes ont pagayé à proximité tandis que nous avons attaché des lunettes et des tubas et plongé dans les récifs et la végétation sur le sol de la mer. Des vrilles argentées, vertes et jaunes se balançaient dans la marée douce, alors que des bancs de petits poissons se déplaçaient autour de nous, avec quelques thons. Par la suite, fatigués, nous sommes allés au restaurant de la plage et nous sommes assis à l'ombre en train de manger des assiettes de gnocchi.

Eddie demanda à nouveau: "Quelle est votre plage préférée?" Au sud de la Sardaigne, il semblait que vous ne pouviez vraiment pas vous tromper.

Après tout ce saut de plage, je voulais un peu de temps pour sortir du soleil. J'ai donc laissé les garçons à Forte Village et ils sont allés à Cagliari pour explorer. La position stratégique de la Sardaigne en tant que port méditerranéen clé a fait de la ville un prix pour de nombreux empires à travers l'histoire. À l'origine une colonie phénicienne, Cagliari a été gouvernée par tout le monde, des Carthaginois aux Romains, des Vandales aux Byzantins, des Aragonais aux Pisans à la Maison de Savoie, chaque vague de conquête poussant plus de natifs de l'île dans les montagnes. Aujourd'hui, vous pouvez toujours sentir les couches de cultures laissées derrière - l'ambiance est aussi espagnole et nord-africaine que italienne.

De gauche à droite: Carloforte, un village de pêcheurs sur l'île voisine de San Pietro; à l'intérieur de Pani e Casu, spécialisé dans les plats classiques sardes: pain, pâtes et beaucoup de viande. Andrea Wyner

DH Lawrence a également été frappé par l’éclectisme de Cagliari lorsqu’il a vécu il ya près d’un siècle. "La ville empile et presque miniature, et me fait penser à Jérusalem: sans arbres, sans abri, se levant plutôt nue et fière, lointaine comme dans l’histoire, comme une ville dans un missel illuminé," écrit-il dans 1921, dans Mer et Sardaigne. "On se demande comment cela est arrivé là-bas. Et on dirait l'Espagne - ou Malte: pas l'Italie."

Le Cagliari de Lawrence était sûrement plus éloigné et inaccessible que la ville que j'approchais. Je suis passé devant une raffinerie et j'ai roulé sur des routes sinueuses qui sembleraient familières partout en Italie. Mais bientôt, je me suis tourné vers des rues plus étroites et plus vieilles et j'ai remonté la colline décrite par Lawrence jusqu'à ce que j'atteigne le Castello, l'ancien quartier qui s'est élevé il y a des siècles à l'intérieur de remparts construits contre les envahisseurs. Je suis entré sur la place Palazzo et j'ai immédiatement réalisé que c'est un endroit où le temps s'est arrêté.

C'était une matinée paresseuse et quelques touristes ont flâné devant la cathédrale de Santa Maria, qui a été construite au XIIe siècle mais qui a été rénovée à l'époque et porte maintenant une opulence semblable à celle des grandes églises baroques de Rome. J'ai déposé quelques pièces dans une boîte de dons et descendu les marches de marbre vers les cryptes, où sont conservées les reliques des martyrs de Cagliari et les membres de la maison de Savoie. Une connaissance à Rome m'avait prévenue que la Sardaigne ne pouvait pas rivaliser avec la Sicile en tant que dépositaire de l’histoire, mais j’ai trouvé le contraire à Cagliari, où l’absence de circulation touristique obligeait à marcher. .

C'était une journée ensoleillée et sans nuages, mais tout ce que je pouvais voir était une bande de bleu maigre entre les rangées de vieux bâtiments de pierre qui se pressaient contre moi. Les magasins ont été fermés pour la sieste de midi, sauf pour une épicerie qui vendait des légumes frais. La langueur du Castello permettait d'oublier que c'était une installation militaire formidable. J'ai escaladé les marches escarpées de la tour de l'éléphant, la structure en pierre utilisée par divers empires pour repérer les envahisseurs entrant dans le port. Aujourd'hui, tout ce que je pouvais voir étaient des bateaux d'excursion, d'énormes éoliennes au loin et les marais à la périphérie de la ville, qui sont un refuge pour les flamants et les oiseaux migrateurs.

Tout près, sur la place Carlo Alberto, le soleil a conduit un jeune couple sur un banc de marbre à l'ombre, où ils ont dévoré la glace et se sont empêtrés. Aucune des rares personnes qui sirotaient des cappuccinos devant un café ne semblait leur prêter attention, tout le monde profitant de l'intemporalité de cet endroit où les cordes à linge s'étendent au-dessus des ruelles labyrinthiques. Autant que je voulais pendant l’après-midi, je devais voir si les garçons avaient déchaîné et pillé Forte Village. Quand je suis revenu, j'ai été soulagé de le trouver encore debout.

Un jour, alors que je nageais dans l’eau parfaite de la Sardaigne, je me suis rendu compte que la clé électronique de ma voiture de location se trouvait dans la poche arrière de ma valise. Avant d'être détruit par la corrosion saline, j'ai réussi à conduire les garçons jusqu'à la pointe sud-ouest de la côte, sur l'île de Sant'Antioco. Là, la clé est morte et la société de location a envoyé un gars nommé Massimo avec une dépanneuse. Il enroula de lourdes sangles autour de la voiture, heurta les engrenages de sa grue de treuil et partit au coucher du soleil. C'était un samedi soir. Aucune autre voiture de location n’était disponible jusqu’au lundi. Heureusement, nous n'en aurions pas besoin.

À l'époque byzantine, Sant'Antioco était entourée de remparts fortifiés, mais aujourd'hui, son littoral est surtout connu pour ses pittoresques criques, comme le Nido dei Passeri, à couper le souffle, avec ses falaises de pierre brunes qui descendent vers la mer. Il y a des plages partout, y compris des criques isolées comme Cala Lunga. Et il y a le poisson. Pendant des siècles, les eaux autour de l'île ont été célèbres pour leur thon. Bien que la surexploitation ait diminué le stock, la Mattanza, ou abattage de thon, en mai et en juin, reste un événement local important.

De gauche à droite: La piscine de l'hôtel Faro Capo-Spartivento, qui occupe un ancien phare du village de Domus de Maria; une promenade piétonne à Carloforte. Andrea Wyner

Les garçons et moi avons erré dans les rues de Sant'Antioco au crépuscule alors que les serveurs et les barkeepers préparaient activement des tables et des téléviseurs extérieurs pour montrer le match de football de la Coupe d’Europe entre l’Italie et l’Allemagne. À l'approche de la soirée, les gens ont commencé à apparaître et nous avons trouvé des sièges à une table au milieu d'une rue devant une pizzeria. Au moment où le match a commencé, tant de gens étaient dehors, criant, gémissant et riant et parlant, que Sant'Antioco était devenu un carnaval de joie, de douleur et d'anticipation. Nous étions géographiquement plus proches de Tunis que de Rome, mais pendant ces heures, on pouvait sentir la clameur se mêler au bruit de Milan, de Florence et de Naples.

Le lendemain matin, nous avons pris un ferry pour San Pietro, une petite île du sud-ouest de la Sardaigne, qui tire son nom de la visite de Saint-Pierre. Nous avons débarqué à Carloforte et avons rejoint les autres touristes qui se promenaient dans les marchés en plein air où des artisans sardes vendaient des couteaux de poche et de la vaisselle faits à la main et des peintures à l'air comprimé d'Elvis. Il faisait chaud et nous avons commandé des sandwichs qui sont sortis sur du pain focaccia plat, conformément à la coutume locale. Tout comme je m'imaginais encore dans un autre siècle, dans un autre monde, j'ai remarqué la musique de fond: "Shake Your Booty", de KC et du Sunshine Band. Curieusement, ça sonnait très bien.

Nous avons passé quatre jours à parcourir des miles 80 le long de la côte sud de la Sardaigne et avons vu tellement de plages spectaculaires que je n'ai pas compté. Le ferry de San Pietro nous a ramenés à Sant'Antioco, où un chauffeur embauché nommé Antonello nous a recueillis pour le voyage de retour à Cagliari. Il se gara sur un stand de fruits pour pouvoir goûter les mangues, puis se dirigea vers une route sinueuse que nous avions manquée lors de la descente. Bientôt, nous étions en train d’embrasser le littoral escarpé, faisant des allers-retours au-dessus de criques isolées alors qu’Antonello appelait les noms de plus de plages que nous n’avions pas vues.

Sur la banquette arrière, mes fils prévoyaient déjà leur retour. En admirant le paysage, j'ai entendu Eddie poser la question maintenant familière: "Quelle est votre plage préférée?"

Les détails: Que faire en Sardaigne Sud

S'y rendre

Pour vous rendre des États-Unis à Cagliari, la capitale de la Sardaigne, vous devrez vous connecter dans une ville européenne comme Rome ou Madrid. Ceux déjà en Italie peuvent prendre un ferry depuis le continent.

Hôtels et restaurants

Faro Capo-Spartivento: Cet hôtel de caractère, situé dans un phare du XIIe siècle au bord de la mer Tyrrhénienne, propose des chambres élégantes et une piscine à débordement donnant sur les eaux céruléennes. Domus de Maria; double de $ 1,274.

Forte Village: Un complexe de luxe sur une bande immaculée de plage. Des restaurants 21, une école de sport pour enfants et un amphithéâtre pour les spectacles sont répartis dans les jardins bien entretenus. Santa Margherita di Pula; double de $ 510.

Pani e Casu: Situé dans le quartier historique de Castello à Cagliari, ce restaurant propose des plats sardes tels que le ragoût de chèvre et le sanglier. 51 via Santa Croce; 39-070-858-6629; entrées $ 8– $ 17.

Quartier historique

Castello:Ancienne place forte fortifiée contre les maraudeurs, cette ancienne section de Cagliari est maintenant une capsule temporelle de la vieille Sardaigne, avec ses rues étroites et sinueuses, ses places ensoleillées et sa vue imprenable sur le port et les eaux de Cagliari.