Une Station De Ski Dans Les Alpes Autrichiennes Obtient Une Transformation Éblouissante

Le crépuscule tombait alors que j'arrivais à St. Anton, alors je suis parti faire une petite promenade dans le village, mes chaussures de ville dérapant sur le trottoir enneigé. Je suis passé devant une église en forme d'oignon et des hôtels traditionnels à colombages, puis j'ai fait une pause et j'ai regardé la piste de ski qui descend tout droit vers la rue principale. C'était 7: 30 pm, trois heures après la fermeture des ascenseurs, mais la piste était bondée de skieurs. Certains bougeaient au pas de l'escargot, se sentant anxieusement dans la pénombre; d'autres étaient en train de sombrer dans l'abandon, apparemment inconscients du risque. D'autres avaient déjà eu du chagrin: la neige était jonchée de touffes de jambes, de skis et de bâtons emmêlés. Pourtant, au lieu de cris de douleur et de récriminations, il n'y avait que des rires de rire rauque, résonnant à travers la montagne éclairée par la lune.

J'apprends que ceci est un rituel presque nocturne à St. Anton. La station se présente comme le «berceau du ski alpin» grâce à son rôle central dans le développement précoce du sport. Mais le fait que ce soit aussi le berceau de l’après-ski attire encore plus de visiteurs.

Réellement l'après est un abus de langage; à St. Anton, la consommation a lieu avant, pendant, et après le ski, pas seulement dans le village mais aussi sur la montagne. Là, les jeunes, les riches et les fous de ski de toute l'Europe se rassemblent dans des étables rustiques et des granges à foin transformées en bars. Après plusieurs heures de beuverie enthousiaste, ils remontent dans leurs skis pour un derby de démolition d'une dernière course, qui se termine assez facilement non seulement à côté de la rue principale piétonne de St. Anton, mais aussi dans les cours 20 de la clinique d'urgence locale.

Vidéo: La scène du ski (et de l'après-ski) à l'Arlberg

L’office de tourisme ne s’amuse pas, craignant que de telles réjouissances, aussi bonnes qu’elles soient, n’abaissent le ton. Il a essayé diverses façons de rafraîchir la fête en tentant, par exemple, d’interdire les chaussures de ski dans les restaurants la nuit (forçant les fêtards à changer leurs chaussures à l’hôtel, où ils pourraient choisir une sieste à la place). Mais les autorités mènent une bataille perdue. À Saint-Anton, le moindre prétexte pour une fête - quelques centimètres de neige fraîche, par exemple - est saisi avec exubérance et cet hiver apporte la plus grande excuse en une génération.

La station possédait déjà l'un des meilleurs domaines skiables des Alpes, avec des pistes s'étendant à l'ouest vers les villages beaucoup plus petits de St. Christoph, perchés sur le col de l'Arlberg aux pieds de 5,900, et Stuben au-delà. Mais cet hiver verra le lancement de trois nouvelles remontées mécaniques, d’un coût de près de X millions d’euros. Celles-ci s'étendent sur le Flexenpass (une route montagneuse sur 50 pieds de haut) pour rejoindre les pentes de Stuben avec celles de Zürs, le prochain village au nord.

En soi, cela ne serait guère digne de mention en dehors de St. Anton, sans le fait que Zürs soit déjà relié par des pistes et des remontées mécaniques à Lech, lui-même relié à Zug, Warth et Schröcken. Les trois nouvelles remontées mécaniques forment une sorte de chaînon manquant qui relie les deux moitiés d'une chaîne, ce qui crée le plus grand domaine skiable d'Autriche et sans doute le plus convaincant des Alpes. Les huit villages nouvellement connectés, connus simplement sous le nom d'Arlberg, auront tous les types de terrain, des pentes ouvertes aux pépinières, en passant par l'héliski et les couloirs remplis de poudre. Et en plus du ski, cette montagne pittoresque offrira tout, des raviolis rustiques et des menus de dégustation aux hôtels raffinés et chambres d'hôtes à la ferme. Que les skieurs viennent à la recherche de discothèques ou de chapelles éloignées, d'adrénaline ou d'authenticité, tous seront représentés ici.

Déjeuner au Hospiz Alm, à St. Christoph, où les anciens invités ont inclus la reine Beatrix des Pays-Bas et le roi Harald de Suède. Andrew Phelps

Et ce sera vaste. Considérez qu'un grand frappeur américain comme Jackson Hole, dans le Wyoming, a des ascenseurs 14 et que Park City, Utah, la plus grande station de ski des États-Unis avec une forte marge, a 41. L'Arlberg aura 87 (et contrairement aux stations américaines, il n'inclut pas les remontées de surface sur les pistes de lapin dans ses statistiques; il en a un autre 25). Le lien a été long à venir. Une liaison ascendante au-dessus du Flexenpass a été proposée pour la première fois dans 1925, et les skieurs le demandent depuis.

Tôt le lendemain matin, j'ai loué des skis et commencé à explorer l'Arlberg. Oubliez les mêmes ascenseurs et sentiers, montez juste pour descendre - ici, le ski consiste à parcourir le paysage, à faire le tour d'un village à l'autre. Et contrairement aux domaines skiables construits à cet effet, où les pistes sont aménagées de manière à maximiser l’espace comme les fairways sur un parcours de golf de banlieue, les pistes suivent des routes sillonnées à travers le temps.

C'était un jour clair et clair, et du haut de la plus haute remontée mécanique de St. Anton, Vallugabahn, j'ai regardé au nord, au-delà de Zürs et de Lech, vers une montagne lointaine appelée le Karhorn. L'idée de faire du ski jusqu'à ce sommet éloigné, puis de poursuivre sa route jusqu'au village de Warth, à plus de deux heures de route de St. Anton, semblait absurde. Mais les nouvelles remontées permettront à tous les skieurs, à l'exception des plus novices, de réaliser une sorte d'expédition alpine, sur des pistes parfaitement damées, avec des arrêts pour le glühwein et le strudel.

De tels voyages peuvent sembler un peu inutiles si les villages étaient aussi interchangeables que les «usines de ski» des Alpes françaises, avec leurs hôtels-chaînes et leurs immeubles d'appartements pratiques mais sans caractère. Mais l'Arlberg est défini par des communautés réelles, ouvertes toute l'année, chacune distincte de la suivante. Boisterous St. Anton, par exemple, avec ses habitants de 2,470 et ses rues animées pleines de boutiques, de spas et de restaurants de sushis, est un monde à part, loin de la petite Warth (population 164), où boucherie. L'élégant Lech, haut-croûte, siège des premiers télésièges chauffés au monde (dont l'un porte un nom différent sur chaque siège: Hublot, Rolex, Moncler…) ne pouvait pas être moins somnolent, humble Stuben, où les anciens télésièges utilisent un système de chauffage plus simple: prenez une couverture en bas, remettez-la en haut. Les dialectes changent d'une vallée à l'autre; les habitants affirment que les personnalités le font aussi. Comme l’a dit Gerold Schneider, hôtelier à Lech, «St. Anton n'est qu'à quelques kilomètres, mais c'est une langue différente, une culture différente, une mentalité différente.

La piscine thermale de l'hôtel Tannenhof, à St. Anton. Andrew Phelps

Et partout, il y a plusieurs siècles d'histoire et de tradition. Après avoir admiré le panorama du Valluga, je suis descendu à St. Christoph, sur le col de l’Arlberg, pour un bol de goulash. Ma destination, l’Arlberg Hospiz, a été fondée par un éleveur de porcs à 1386 en tant que refuge pour voyageurs voyageant sur le col enneigé et sujet aux avalanches. Il a sauvé sept vies ce premier hiver et bientôt une chapelle a été ajoutée, suivie par une statue en bois de Saint-Christophe, patron des voyageurs, d'une hauteur de 30 mètres.

La position, encerclée par d'énormes bancs de neige au-dessus de la limite des arbres, reste austère, mais Hospiz d'aujourd'hui est plutôt différent: il n'est plus un refuge mais un hôtel cinq étoiles connu dans toute l'Autriche pour sa cave à vin pour un Nebuchadnezzar, une bouteille de cinq gallons, de 92,800 Cheval Blanc). Ses clients sont des membres de la royauté et des célébrités: des photographies de leurs visites ornent le hall, accompagnées de petites plaques de noms au cas où vous ne reconnaîtriez pas immédiatement le roi Harald de Suède ou la reine Beatrix des Pays-Bas.

Sur la terrasse ensoleillée, où les serveuses dans des dirndls des plateaux équilibrés sur leurs épaules chargées de côtes, goulash, et kaiserschmarrn (crêpes moelleuses avec sauce aux prunes) J'ai rencontré Andy Butterworth, un joyeux britannique qui a déménagé à St. Anton à propos de 15 il y a quelques années et dirige Kaluma, un tour opérateur qui propose également un service de «guidage gastronomique». l'étiquette après-ski, ainsi que ses meilleurs restaurants. «Pour bien faire St. Anton», a expliqué Butterworth, «vous skiez dur toute la journée, faites la fête jusqu'à huit heures du soir, puis couchez-vous à dix heures, alors vous êtes prêt pour le premier lever du matin».

Après le déjeuner, il était temps de repartir vers St. Anton, où l’après-ski allait commencer. Un peu au-dessus du village, nous avons viré juste à côté d’arbres et d’une paire de lederhosen gonflables aux pieds de 10, un signe pour le Sennhütte, le premier d’une série de bars qui descendent vers le village. Nous avons posé nos skis contre le chalet, puis nous sommes assis devant les longues tables en bois, où un groupe jouait des chansons folkloriques autrichiennes au moment où le soleil se couchait. Pendant que les familles et les groupes d'amis plaisantaient et comparaient les histoires de ski de la journée, Butterworth m'a donné un tutoriel sur les boissons étranges uniques à l'Arlberg. Nous avons commencé avec une tequila de Bauern (ou «tequila de fermier») - une tranche de jambon séché à l’air reposant sur le verre au lieu du citron et des copeaux de raifort à la place du sel. Les autres favoris sont la Heisse Witwe (ou «veuve chaude», une liqueur de prune chaude avec de la crème), la vodka Feige (vodka avec une demi-figue imbibée d’alcool) et le Jägertee mortel («thé de chasseur»). rhum, schnaps, jus d'orange, cannelle et thé).

Les skieurs frappent les pentes de Mehlsack, une montagne près du village de Lech. Andrew Phelps

Nous avons terminé nos boissons et traversé l'obscurité croissante jusqu'à la Heustadl (littéralement «grange à foin»), un chalet en bois avec une scène temporaire à l'extérieur, où un groupe de rock classique était en plein essor. Ensuite, nous sommes allés au MooserWirt, une ancienne bergerie maintenant équipée de kilomètres de canalisations 23 pour que la bière coule des caves au-dessous, et finalement au Krazy Kanguruh, où l’après-ski dans sa forme moderne et turbocompressée a évolué à la fin des 1970. Nos lunettes fumaient au moment où nous avons ouvert la porte. Nous nous sommes dirigés vers les tables du bar en train de gémir sous le poids des gens qui dansaient dans des chaussures de ski. Selon M. Butterworth, St. Anton est quasiment toujours comme ça: un cocon de haute altitude à célébration perpétuelle. Dehors, inaperçu par les fêtards, il commençait à neiger.

Aujourd'hui, les villages de l'Arlberg peuvent être des lieux de loisirs, mais leur passé aurait difficilement pu être plus différent. Pendant des centaines d’années, il s’agissait de communautés agricoles sombres et isolées, aux prises avec un sol mince, un sol escarpé et au moins quatre mois de couverture de neige annuelle. La pauvreté extrême était la norme - à tel point qu'au XIIème et Xème siècles, de nombreux villageois n'avaient pas les moyens de nourrir leurs enfants et les renvoyaient chaque été pour trouver du travail sur les marchés d'enfants du sud de l'Allemagne (le Cincinnati Times Star couru un exposé de la pratique aussi tard que 1908). En traversant le col de l'Arlberg, laissant leurs maisons derrière eux, les enfants ont éclaté en éclats de la statue de Saint-Christophe à l'Hospiz, les emportant tout au long de l'été dans l'espoir d'aider à éviter le mal du pays dévastateur.

La transformation de l'Arlberg était en grande partie due à un seul homme. Hannes Schneider est né à Stuben dans 1890, le fils d'un constructeur de routes. Les emplois étaient rares et le village menacé par le dépeuplement. À l'âge de 17, Hannes a traversé le col enneigé d'Arlberg pour chercher du travail à St. Anton. Là, l'Hôtel Post l'a engagé pour apprendre aux clients comment skier, une activité qui commence à peine à évoluer d'un moyen de transport pour agriculteurs de montagne à une activité de loisirs pour touristes. Hannes s’est rapidement mis à la marque du sport naissant, en adaptant la posture droite et les virages du télémark, pratiqués depuis longtemps par les agriculteurs scandinaves, à une position avant-gardiste et accroupie, semblable à celle enseignée aujourd’hui. Dans 1920, il a mis en place ce que les habitants affirment être la première école de ski au monde, et la même année a joué dans Das Wunder des Schneeschuhs («La merveille des skis»), le premier de plusieurs films qui a établi sa réputation de premier instructeur de célébrités des Alpes.

Les amateurs de richesses de toute l'Europe et des États-Unis sont venus apprendre la «technique Arlberg» d'Hannes, tandis que d'autres stations de ski du monde entier recherchaient le prestige de recruter un instructeur Arlberg, créant une diaspora d'experts de la région. Herbert Jochum de Zürs, par exemple, s'est rendu à Aspen et a entraîné l'équipe féminine américaine de ski; d'autres ont voyagé jusqu'en Australie et au Japon, lieux sur lesquels leurs pères, agriculteurs et ouvriers, n'auraient pu que rêver. Schneider lui-même s'est retrouvé à Cranmore, un domaine skiable modeste du New Hampshire, auquel il s'était échappé après avoir été emprisonné par les nazis. Quand il est descendu du train avec sa famille, en février, 1939, il a été accueilli par une foule brandissant une arche de bâtons de ski. "Ce n'est pas l'Arlberg", a-t-il dit à son fils alors qu'ils regardaient les collines basses, "mais nous allons l'aimer ici."

Une vue de Lech. Andrew Phelps

De retour à la maison, la marée montante du tourisme a atteint différentes parties de l’Arlberg à différentes époques - une des raisons pour lesquelles les villages restent si différents les uns des autres aujourd’hui. St. Anton était le premier - le nombre de lits d'hôtel a augmenté à partir de la fin de 1950s à mesure que le ski passait de la diversion aristocratique aux activités de vacances traditionnelles - puis Zürs et Lech. Stuben (la population d'aujourd'hui au sujet de 90) était comparativement négligée, coincée à l'extrémité de la station de ski de St. Anton. Les nouvelles remontées mécaniques de cet hiver vont enfin changer tout cela, mettant Stuben au centre de l’Arlberg uni. Il y a déjà eu un certain nombre de nouvelles ouvertures. La modeste maison en bois où Hannes a grandi a été rénovée et relancée en un luxueux chalet de luxe, rempli d’art moderne et disponible à la location pour 38,600 par semaine.

Après trois jours à St. Anton, j'ai pris un taxi en fin de soirée pour traverser le Flexenpass jusqu'à Lech, un village de résidents de 1,503, le deuxième en importance à Arlberg. Peut-être était-ce l'effet prolongé de trop de thé de chasseur, mais quand je me suis réveillé le lendemain matin, l'endroit semblait en quelque sorte onirique, une bulle de vie raffinée aux pieds de 5,000. Dans mon hôtel, le Kristiania, j'ai pris mon petit déjeuner sous un Lichtenstein, j'ai bu du café dans un pot en argent, puis je suis parti dans le village. Des couples âgés en manteaux de fourrure marchaient au bras de la rivière; une famille montait dans une calèche. Ici, les mondanités laides de la vie moderne semblent avoir été bannies. Le parking du village est caché sous terre à côté de l'église 14ème et des générateurs de pétrole polluants ont été remplacés par quatre centrales à biomasse respectueuses de l'environnement qui acheminent l'eau chaude vers chaque maison. À Oberlech, une partie du village légèrement plus élevée à flanc de montagne, même les routes ont été détruites. Les chalets et les hôtels sont reliés uniquement par des sentiers et des pistes de ski, tandis que les fournitures sont livrées via un réseau de tunnels souterrains de style Disney World.

La nuit tombe sur Stuben, une petite ville du massif de l'Arlberg avec une population de 90. Andrew Phelps

J'ai rencontré mon guide, Luis Lankmayer - une tenue de l'école de ski rouge, un bronzage profond, 55 «mais je me sens 35!» - et nous sommes montés à l'extérieur du village. Il a signalé les ruches de sa famille, puis m'a mené à une longue course hors piste appelée Schneetäli. Nous avons commencé sur un visage escarpé recouvert de poudre épaisse, de délicieuses vagues de neige froide nous envahissant à chaque virage. Au fur et à mesure que la pente diminuait, nous avons suivi un ruisseau gelé, en slalomant autour des buissons qui se resserraient et devenaient plus grands au fur et à mesure que nous descendions, pour finalement nous retrouver dans une forêt sombre et silencieuse. Il y avait des traces de cerfs et de lapins, mais nous n'avons pas vu un autre skieur. Au fond, après avoir poussé et patiné quelques champs, nous avons émergé des chapeaux, des barbes et des vestes recouvertes de neige, dans le hameau de Zoug.

Nous avons suivi l'odeur de la cuisson dans un minuscule chalet, construit à 1780 et servant d'école du village jusqu'à 1963. Le bâtiment appartient toujours à la communauté, mais l'hiver dernier, il a rouvert ses portes en tant que restaurant, le Rote Wand Schualhus. À l'intérieur, nous avons mangé des boulettes de fromage chaudes dans une pièce qui me rappelait une maison de poupée, son plafond, son sol, ses murs et ses cadres de fenêtres entièrement en bois. J'ai commandé un Coca, mais j'ai eu un sourire d'excuse. Ici, ils ne servent que des produits locaux, explique le serveur en me proposant une longue liste de jus de pomme.

L'étage supérieur du Schualhus est un restaurant gastronomique plus haut de gamme qui propose un menu de dégustation 12- à 15, $ 200 et est ouvert uniquement la nuit. Nous sommes allés voir après le déjeuner et avons trouvé trois chefs en train de fouetter et de couper en dés. L'un d'entre eux s'est avéré britannique et, dans un renversement de la tradition séculaire d'Arlberg, a déclaré qu'il était venu pour faire sa carrière (tout comme James Baron, un Anglais de 30 qui cherche une étoile Michelin à l'hôtel Tannenhof). à St. Anton). Il m'a semblé que les deux étages du Schualhus sont le nouvel Arlberg en miniature exquise: luxueux, bien sûr, en phase avec les tendances mondiales, mais aussi profondément lié à l'identité rurale de la région.

Le musée St. Anton am Arlberg, qui documente l'histoire du ski dans la région. Andrew Phelps

La clé est peut-être que l'élévation miraculeuse de la pauvreté a été si rapide qu'une grande partie de la tradition et de la culture a survécu, les liens avec le passé restant proches et clairs. Les ruelles de Lech peuvent être bordées de voitures de luxe - Porsche, Mercedes et Audis, toutes munies d'un casier à skis obligatoire - mais ici et là, vous apercevez encore une odeur de ferme à l'extérieur d'une grange où le bétail passe l'hiver. Et, à quelques exceptions près, les hôtels sont toujours la propriété de familles locales plutôt que de sociétés ou de milliardaires absents. La luxueuse Kristiania, par exemple, est dirigée par Gertrud Schneider (un nom qui résonne comme un écho autour de ces vallées). Son père, le champion olympique de ski Othmar, dont le mentor était Hannes lui-même, l’a construite.

Plus tard dans la soirée, j'ai rencontré un autre Schneider, Gerold, le cousin de Gertrud et le propriétaire de l'Almhof Schneider, un hôtel cinq étoiles 53 qui a évolué à partir de la ferme familiale. «Ma famille a vécu sur cette terre depuis 1451», m'a-t-il confié en regardant autour d'une ancienne grange qu'il a transformée en une salle polyvalente, Allmeinde Commongrounds, avec un espace d'exposition et un hébergement pour les artistes invités. Nous nous sommes assis à une longue table en bois entourée de livres sur l'art et l'architecture, buvant un superbe Grüner Veltliner et parlant de projets passés et futurs: sculpture d'Antony Gormley, photographie d'Alex Hütte et installation de l'artiste américain James Turrell. montagne au dessus de Lech.

Lors de mon dernier jour à Lech, je suis partie avec Luis, mon guide, et un jeune homme, Quentin, qui travaillait à Kristiania pour l'hiver avant de se rendre à l'Université de Yale et de ramener notre pique-nique. Nous avons skié vers Warth, monté ses télésièges, puis monté pour 20 minutes pour atteindre le Karhornsattel Pass, point de départ d'un parcours hors-piste vers Lech. Dans d’autres régions du monde, les itinéraires de ski de fond ont des noms machos - Apocalypse Couloir, Delirium Dive - mais dans le plus pur style Arlberg, celui-ci a été baptisé du nom d’un prêtre du X-Xe siècle, le père Müller. Il fut le premier à Warth à acheter une paire de skis et, s’étant entraîné la nuit pour éviter le ridicule de ses paroissiens, il les utilisa sur cette route pour rendre visite à un collègue de Lech.

Au-delà du col, nous avons skié sur des pentes ouvertes et ensoleillées, en nous arrêtant pour regarder une famille de steinbock se déplacer le long de la crête. Puis, à mi-chemin de Lech, notre destination pour le déjeuner est apparue comme un mirage parmi les champs de neige blancs et brillants. C'était Bürstegg, un lieu composé d'une chapelle et de quelques granges et chalets, dont le bois ancien était noirci par le soleil. Quentin a préparé notre simple pique-nique sur la terrasse en bois branlante et taillée à la main de l'une des granges: du fromage, du jambon de montagne, des cornichons et du pain croustillant taillé à l'aide d'un couteau à corne. J'ai accroché ma veste sur une faux laissée par la porte et j'ai écouté le goutte-à-goutte de neige qui fondait dans les avant-toits.

C'était céleste et aussi éloigné que possible de faire la queue dans la cafétéria géante d'une station de ski traditionnelle. Mais c'est aussi à bien des égards un memento mori - une note aux sophistes de Lech et aux fêtards de St. Anton pour se souvenir de leur chance. Car Bürstegg est un village fantôme, abandonné à 1898, qui rappelle ce qui aurait pu arriver à toutes les communautés d’Arlberg si le ski n’était pas venu les sauver.

Les détails: Que faire en Autriche aujourd'hui

S'y rendre

Innsbruck, à environ une heure de route de St. Anton, est l'aéroport le plus proche de l'Arlberg, mais Zurich et Munich accueillent beaucoup plus de vols internationaux. Zurich et Munich sont toutes deux situées entre deux et trois heures de route de l’Arlberg. Le transport ferroviaire à St. Anton est également disponible depuis Zurich ou Innsbruck.

Hôtels

Maison Hannes Schneider: C'est l'adresse ultime pour les amateurs de ski. La maison d'enfance du «père du ski moderne» a été transformée l'hiver dernier en un élégant chalet privé de six chambres. Il se trouve dans la rue principale du village et se trouve à quelques pas des remontées mécaniques d'Albona, qui permettent d'accéder aux meilleurs pistes de ski d'Arlberg. Stuben; househannesschneider.at; chalet à partir de $ 38,580 par semaine.

Le Kristiania: Une retraite élégante remplie d'art et d'antiquités avec des chambres conçues individuellement par 29. Profitez de la vue sur un lac gelé à quelques minutes de marche du centre du village. Lech; kristiania.at; double de $ 360.

Lechtaler Hof: Warth, le plus au nord des villages d’Arlberg est réputé pour être le lieu le plus enneigé des Alpes. Chaque hiver, il reçoit une moyenne de pieds 36, ce lieu somptueux de la salle 20 est idéal pour les skieurs sérieux ou ceux qui recherchent une escapade paisible en montagne. La propriété a une bonne nourriture locale et le genre de véritable accueil chaleureux qui vient d'être géré par deux générations de la même famille. Warth; lechtalerhof.at; double de $ 246.

Reselehof: Construit en 1490, c'est la plus ancienne maison d'hôtes de St. Anton. Les murs originaux de six pieds d'épaisseur promettent une paix garantie même dans cette ville qui aime les fêtes. Les salles 13 sont simples mais pleines de caractère. St. Anton; reselehof.com; double de $ 175.

Restaurants

Murmeli: Un favori local. Les skieurs enlèvent la neige puis s’installent dans la salle à manger élégante pour un long déjeuner. Attendez-vous à des versions raffinées des classiques autrichiens - y compris le parfait Wiener Schnitzel - servi avec des vins de qualité supérieure. Oberlech; murmeli.at; entrées $ 20– $ 38.

Musée Restaurant-Café: Ce magnifique chalet 1912 se situe en bordure du village, servant de musée du ski et du patrimoine local pendant la journée et d'un restaurant le soir. Ses chambres lambrissées de chêne, éclairées à la lumière des bougies, sont l'un des endroits les plus romantiques de la gastronomie alpine. St. Anton; museum-restaurant.at; entrées $ 20– $ 36.

Rodel Alm: Une retraite confortable à côté de la piste et de la piste de luge. Séchez vos gants par le feu rugissant en plongeant dans le Tiroler Gröstl, une spécialité locale copieuse de pommes de terre frites, de boeuf, de bacon et d'oignons. St. Anton; rodelalm.com; entrées $ 13– $ 29.

Baguette magique Schualhus: Un chalet du XIIe siècle qui abritait autrefois la laiterie et l'école du village. Au rez-de-chaussée, le Jausestuba propose des dîners décontractés - strudels, boulettes, salades - tandis que la table du chef, à l'étage, propose un menu de dégustation 18 à 12 pour les invités de nuit. Zoug; rotewand.com; entrées $ 11– $ 18; menu dégustation $ 200.

Activités

Arlberg 1800 Contemporary Art & Concert Hall: La dernière évolution de l'Arlberg Hospiz est une immense galerie d'art et une salle de concert souterraines. La galerie propose des programmes et des artistes en évolution, et la salle de concert a accueilli tout, des quatuors de cordes néoclassiques à Chris de Burgh. St. Christoph; arlberg1800.at.

Ski de randonnée: L'Arlberg est un endroit idéal pour apprendre à skier en poudre. Les visiteurs peuvent engager leur propre guide de montagne privé (environ $ 380 par jour, essayez St Anton Classic;stantonclassic.com) ou vous inscrire à une école de ski pour des cours de groupe hors piste (environ $ 135 par jour, essayez Piste to Powder;pistetopowder.com). Kaluma (kalumatravel.co.uk) peut également organiser des guides dans tous les villages d’Arlberg.

Héliski: L'Arlberg est le seul endroit en Autriche où vous pouvez faire du ski. Contrairement à ce qui se passe au Canada ou en Alaska, il ne nécessite pas une semaine dans un pavillon isolé, car vous pouvez simplement payer pour une dépose individuelle d'hélicoptère. Votre guide vous remettra l’argent lorsque l’hélicoptère viendra vous chercher au Flexenpass, un peu comme si vous attrapiez un taxi. Les pistes possibles incluent le Schneetäli (à partir des pieds 8,038) et le Mehlsack (pieds 8,700). Les deux descentes prendront une heure ou plus. Ludesch; wucher-helicopter.at.