Archipel De Stockholm

La mer Baltique a été formée à la fin de la dernière période glaciaire. Il est donc normal que la plupart des îles 24,000 qui constituent l'archipel de Stockholm se présentent comme des mondes antiques et rocheux. Ils sont également un terrain de jeu estival pour les Stockholmistes - certains des citadins les plus branchés du monde - qui abandonnent leur marche vers des progrès en faveur des îles qui plairaient à un Luddite. Ils louent des chalets rouges rustiques ou naviguent d'île en île, s'amarrent partout où le vent les emmène et nagent, nus bien sûr, dans ces eaux froides et saumâtres. Compte tenu de la variété des produits locaux, de grands restaurants ont fait leur apparition ici et là, bien qu’il n’y ait pas de complexes hôteliers ou de boutiques de créateurs. Comme Cape Cod 50 il y a plusieurs années, ou les Outer Banks quand il était encore sûr pour les chevaux sauvages, l'endroit semble mûr pour le développement. Mais jusqu'ici, pour le meilleur ou pour le pire, les suédois Ian Schragers n'ont pas encore remarqué.

J'ai parcouru l'archipel avec mon amie suédoise Petra, une graphiste de Malmö qui est allée dans des camps de voile en tant qu'enfant. Elle m'a dit que les Suédois préféraient leur nature - pêcher pour le dîner, se laver à la mer. Petra et moi-même avons choisi une demi-douzaine d'îles, du populaire au plus dur, et avons jeté un coup d'œil aux auberges tout-terrain. le chemin. Nous avons également passé quelques nuits sur un voilier affrété, l'expérience ultime de l'archipel.

GRINDA: AU-DESSUS DES COLLINES ET DES BOIS
Un panneau près du quai public, où nous descendons, indique le chemin menant à Grinda Wärdshus, une auberge célèbre pour son restaurant. Nous pensons que le chemin de terre que nous empruntons, qui serpente dans les bois, est probablement le bon chemin, mais cela ressemble à une longue marche. Inspirés par une troupe de scouts installant leurs tentes sur une plage près du quai, nous hissons nos sacs sur nos épaules et commençons la piste. Grinda, connue sous le nom d'île verte, regorge de fougères, de pins et de bouleaux. Une pluie stable a brouillé le chemin et nous ne savons pas où nous allons, mais les bleuets sauvages et les framboises que nous mangeons en chemin commencent à compenser le sentiment que nous sommes perdus. (Pour une seconde, je pense à laisser une trace de couronne suédoise dans notre sillage, juste au cas où.) Après seulement quelques minutes de randonnée 10, nous sortons des bois et apercevons un bâtiment en pierre dans un grand champ. Aucun sentier n'y mène, nous n'en trouvons aucun, du moins, nous traversons l'herbe au genou.

Nous sommes ravis de trouver un feu dans le hall aux chandelles. L'auberge, une villa Jugendstil, a été construite autour de 1906 en tant que résidence d'été du président de la Fondation Nobel, et les boiseries présentent encore des traces de fleurs peintes. Utilisé pendant des années comme camp d'été pour les enfants défavorisés, il a été transformé en auberge à 1995, mais peu de choses ont changé. Les chambres 11 sont spartiates, les salles de bain sont partagées, les lits comme des lits d’auberge. Mais parmi les Stockholmois, les chambres importent peu; Le grand tirage au sort de Grinda est la nourriture.

Près de l'entrée, un autocollant en forme de vague blanche annonce que Grinda Wärdshus a reçu le sceau d'approbation Skärgårdssmak ("goût de l'archipel"). Formé il y a cinq ans par un groupe de chefs, de restaurateurs et d'autres gastronomes scandinaves, Skärgårdssmak se consacre à encourager l'utilisation des produits et du poisson locaux. Grinda Wärdshus est l’un des restaurants agréés par 21, et les Stockholmois sont prêts à naviguer plus d’une heure juste pour un repas ici. Ça vaut le détour.

Ce soir, même le mauvais temps n'a pas empêché les fidèles d'arriver sur leurs propres yachts. (Cela signifie qu'ils peuvent se garer près du restaurant et sauter la randonnée à travers les bois.) La salle à manger regorge de bougies vacillantes qui créent les ombres bergmanesques requises sur les murs de couleur moutarde et les meubles de ferme. Autour de nous, des couples aux yeux de biche qui roucoulent autour du champagne et du homard, une famille avec un enfant mal en point et un quatuor de tendances urbaines. Un clin d'œil à l'histoire, le menu énumère quelques plats de l'ancien chef du président Nobel, Miss Ingebord, comme son hareng à la mayonnaise à l'aneth. Le reste est un assortiment épicé d'aliments maison comme la morue et le crabe avec purée de coriandre ou du poulet rôti aux tomates séchées et au mascarpone et, en dessert, un gâteau au fromage avec des baies d'aubépine et des framboises fumées.

Malgré mon lit de camp branlant, je m'endors facilement et je rêve que des scouts suédois nous poursuivent à travers des chemins sans fin à travers des bois sombres.

SANDÖN: NAVIRES AHOY
Le village de Sandön, à Sandhamn, est l’épicentre du monde de la navigation à Stockholm, à environ une demi-heure de ferry de Grinda, vers la périphérie de l’archipel. Le Royal Swedish Yacht Club (le KSSS), qui gère l'une des plus grandes écoles de voile de Suède, a son siège ici. (Plus d'une personne m'a signalé que pour le million de personnes en Suède, il y a un million de bateaux 9.) Si nous étions arrivés deux semaines plus tôt, nous aurions assisté au Gotland Runt, une régate annuelle de 6. de Gotland et retour. Mais tout au long de la saison, le port est occupé par des bateaux.

À juste titre, Sandhamn est l'endroit où nous rencontrerons le skipper de notre bateau affrété. Il n'arrivera pas avant le lendemain matin, alors nous passons l'après-midi à rester sur les quais. Petra remarque Olof Stenhammer, qui, dit-elle, est connue en Suède non seulement en tant que fondatrice de l'OM Bank et amie du roi, mais aussi en tant qu'homme qui a mené la campagne ratée pour amener les Jeux olympiques d'été 2004 à Stockholm. Dans un pull-over de polo élimé et des mocassins Docksides, il ressemble à n'importe quel marin expérimenté. Les plus jeunes dans les parkings Henry Lloyd (marque de choix au large de la Suède), des cordes enroulées, des écouvillons, discutent avec les voisins. Plus tard, nous voyons beaucoup de personnes à Dykarbaren («le bar des plongeurs»), un lieu de rencontre des hipsters avec la techno qui sort du système audio. Le ciel est nuageux, mais un coucher de soleil rouge orangé illumine les fenêtres. Si je peux me fier au seul adage dont je me souviens de mes journées de voile d’enfance sur un lac du Colorado - "Le ciel rouge la nuit, le délice des marins" -, alors nous avons fait une pause après le temps couvert de ces derniers jours.

Après une matinée de promenade autour de Sandön et un arrêt à la boulangerie de l'île, Sandhamns Bageri, âgée de plus de 12 ans, des «petits pains de marins» - enroulés de cardamome, de raisins secs et de beurre - se dirigent vers les quais. Nous y trouvons notre skipper, Gustav, et son second, Joel, occupés à arranger des cordes et des treuils sur le pont de la Joséphine un cygne 46-foot. Gustav et Joel sont tous deux dans la vingtaine, réservés, presque formels. Joel, grand et blond avec des traits déterminés, tend la main pour nous aider à monter à bord; Gustav ne perd pas de temps à nous montrer où sont les choses: les gilets de sauvetage, le réfrigérateur, le lecteur de CD, la télévision. L'idée de s'asseoir sous les carreaux en regardant la télévision semble absurde, mais je suppose que cela pourrait être une distraction bienvenue un jour de pluie. "Vous ne voudriez pas manquer Ally McBeal, Dit Gustav sèchement.

Joel et lui sont des étudiants en design industriel dans une université du nord de la Suède. Les deux ont passé des étés ici quand ils grandissaient, et Gustav était stationné dans l'archipel alors qu'il était dans la marine. En fait, les deux superbes goélettes à deux mâts de la marine suédoise, Gladan et Falken, ont été ancrés dans le port pendant la nuit; c'est un spectacle rare, dit-on, car ils s'entraînent presque toujours en pleine mer. Au fur et à mesure que nous repoussons, Petra et moi faisons un signe de la main aux apprentis de la marine. Nous recevons quelques salutations en retour - et une cravate de notre propre équipe de deux hommes.

En quelques minutes, nous sommes en pleine mer, en contournant des petites îles arides mais des grappes de chalets rouges, chacune avec un drapeau suédois levé haut devant. Petra pense que les drapeaux omniprésents ne signifient pas un patriotisme profondément ressenti mais une appréciation générale pour un bon design - la simple beauté d'une croix jaune sur fond bleu. Suspectant une sorte de conscience collective de la couleur, je me demande pourquoi les cottages ici sont invariablement rouges, alors que les grandes maisons des îles plus proches de Stockholm sont presque toujours jaunes. Mes compagnons suédois me surprennent en connaissant la réponse, ce qui est malheureusement simple: dans les premiers 1900, la peinture rouge était la moins chère; La noblesse de Stockholm a sauvé le jaune le plus précieux pour leurs châteaux, plus près de la ville. Bien sûr, il est de nos jours beaucoup plus chic d’avoir un de ces chalets de pêche rouge - le plus rustique et le plus éloigné, le meilleur.

STORA HUSARN: RX SAUNA
Eugen Wikström, résident de troisième génération de l’archipel, est le propriétaire de la charte de Thindra, gardien de Josephine. C'est le grand-père d'Eugen qui a aidé à fonder le Royal Swedish Yacht Club et a organisé les courses dans les 1920 qui ont évolué pour devenir le Gotland Runt. Après une carrière de producteur de musique et de manager du groupe de rock européen des années 1980, Eugen a lancé Thindra Charter dans 1987. Le dernier-né de la flotte de yachts de luxe et de vedettes rapides est un coureur de course 80 piloté par l’olympien et vainqueur de la Coupe de l’Amérique, Robbie Doyle.

"Je voulais offrir une expérience authentique", déclare Eugen. "Sandhamn et Vaxholm sont ce que Bourbon Street est à la Nouvelle-Orléans, ou Fisherman's Wharf est à San Francisco. Je voulais emmener les gens dans des endroits où ils ne pourraient pas aller autrement, où ils pouvaient faire du ski nautique ou île privée. " Un de ces avant-postes est Stora Husarn, où nous nous dirigeons vers un sauna et un déjeuner. Nous sommes accompagnés de l'épouse d'Eugen, Malin, qui était surfeur professionnel et de leur fils Edgar, âgé de six ans.

L'île appartient à un ami médecin d'Eugen, qui aurait pu inspirer le personnage principal de l'une des séries télévisées les plus populaires de Suède, Skärgårdsdoktorn ("médecin archipel"). Dans le spectacle, Samuel Fröler (qui a joué dans Ingmar Bergman Meilleures intentions) est un véritable entraîneur qui court dans un hors-bord pour sauver des vies et résoudre des problèmes d’enchevêtrement. Hélas, le vrai médecin n'est pas là aujourd'hui, mais nous voyons toujours sa maison en bois du Xème siècle.

UTÖ: À JOUER SUR UN SOL SOLIDE
Nous n'avons pas été en mer très longtemps, mais nous avons entendu dire qu'Utö est un arrêt obligatoire pour les longues promenades à vélo et les après-midi à la plage. Donc Petra et moi nous arrachons de la Josephine pour les heures 24 sur la terre ferme.

En balade à vélo, un troupeau de moutons, bêlant en concert, nous embête. Nous pédalons comme des fous, bien sûr qu'un fermier en colère ne peut pas être loin derrière. Nous rions toujours quand nous arrivons à la terrasse en bois du Båtshaket, une cabane à poissons sur l'île d'Ålö, qui est reliée à l'extrémité sud d'Utö par une chaussée. À l'exception d'un Suisse, de ses adolescents et d'un couple de personnes âgées, tout le monde à la cabane de poisson ressemble à un membre d'une équipe de tournage: T-shirts noirs, baskets, talkies-walkies suspendus à leurs jeans. Notre déjeuner arrive dans des boîtes en bois: salade de pommes de terre épaisse et monticules de crevettes fumées, saumon et anguille dodues, habillés d'aneth frais et de citron. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé de ne pas être là pour la prochaine soirée Eel King and Queen du Båtshaket, dans laquelle le premier couple à attraper une anguille à mains nues sera couronné.

Nous sommes sur le point de monter sur nos vélos lorsque Samuel Fröler, alias l'archipel médecin, entre dans le restaurant. Ils viennent de terminer de tourner une scène derrière un promontoire à proximité. Petra et moi rêvons du prochain épisode: la cérémonie de couronnement du roi Eel King et de la reine est interrompue par un jeune agriculteur qui rapporte que deux filles attachées à la plage ont été jetées de leurs bicyclettes et grevées par son troupeau de moutons. Le médecin coupe la foule et court à la rescousse.

De retour sur la piste cyclable, nous nous dirigeons vers l'une des plages sauvages d'Utö et la trouvons presque déserte. Le trajet d'un bout d'Utö à l'autre prend près d'une heure. Au port du village, je trouve la fin parfaite d'une journée parfaite au fond d'un double cône de glace aux airelles.

HALLSKÄR: LA PREUVE D'UN MONDE PERDU
Nous passons un après-midi à naviguer vers nulle part en particulier, nous arrêtant pour nager dans l'eau fraîche de la Baltique. Nous parlons d'un orignal qui a nagé de la Suède au Danemark, les aventures de Gustav dans la marine suédoise, la guerre froide avec les sous-marins russes dans ces eaux. En regardant Joel et Gustav naviguer sur la surface noire de la mer, je ne peux m'empêcher de penser au Petit Prince qui explore une planète fantastique. Le soleil d'été du nord jette une brume éthérée, mais lorsque le ciel se couvre, les centaines de masses plates semblent pétrifiées et sombres.

Pourtant, de près, ils sont pleins de vie. La mousse, les arbustes et les fleurs sauvages abondent dans les crevasses. Les cygnes, en grappes de plumes blanches, tiennent fermement contre les rafales de la Baltique, plongeant dans les rivages peu profonds pour trouver des algues et de l'herbe. Des troupeaux de canards eiders, qui peuvent plonger aussi profondément que les pieds 35 pour se nourrir ("sans engins", blagues de Gustav), charlatan et piaillette. Nous apercevons même un vison se faufiler sur une petite baie quand nous débarquons pour une promenade.

Lors de notre dernière nuit, nous avons amarré à Hallskär, digne de la description de Strindberg de ces îles comme "primitive". La Baltique s'écrase violemment contre le bord est de l'île, mais du côté ouest, où nous sommes ancrés, tout est serein. Nous n'avons qu'un seul voisin, un couple maigre sur un joli yacht en bois juste en bas de la côte. Il fait nuit claire et il fait suffisamment sombre pour voir des étoiles et la lueur éclairée par la lune de quelques cygnes dans le vent. Demain, nous retournerons à la ville, mais pour l'instant, le monde est cette île, surveillée par des oiseaux majestueux et gardée par des nymphes dans des voiliers en bois.

En revenant à Stockholm, nous nous arrêtons à Vaxholm, toujours à une heure de la ville. Un petit signe au bout d’une allée nous dirige vers un hembygdsgård, ce que Petra me dit en gros, "centre d’information historique et casse-croûte". La traduction me semble malfaisante, mais l'endroit se révèle être une charmante boulangerie et un musée de la pêche dans un cottage du XIIe siècle. Mieux encore, il y a une table recouverte de plateaux de biscuits et de gâteaux suédois traditionnels et de tartes aux myrtilles juteuses. Par beau temps, nous serions sortis dans le jardin, présidé par des cendres ombragées, et regardions passer les bateaux, mais le jour pluvieux met fin à notre odyssée.

Le seul moyen de voir vraiment l'archipel de Stockholm est de prendre un bateau privé, mais le ferry public (Waxholmbolaget; 46-8 / 679-5830) effectue des trajets réguliers vers les principales îles. Une carte Inter-Skerries, valable pour les jours 16 de voyage en ferry illimité, est de $ 30. Pour une exposition maximale au soleil, allez entre fin juin et début août.

OUTFITTERS
Charte de Thindra 1 Sjövillan Örlogsvägen, Stockholm; 46-8 / 611-5690, fax 46-8 / 611-5635; charters avec skipper sur un voilier Swan (six personnes) à partir de $ 1,350 par jour, $ 5,200 par semaine. Confidentialité, flexibilité et guides experts. Avec une douzaine de voiliers, quatre canots pneumatiques rigides et deux bateaux à moteur en bois de classe J (neufs cette année), Thindra peut vous emmener partout. Le propriétaire Eugen Wikström est l'initié ultime, donnant accès à des îles privées et à des sites peu connus; les clients sont également libres de planifier leurs propres itinéraires.

Expéditions Lindblad 800 / 397-3348 ou 212 / 765-7740; neuf jours à partir de $ 2,490 par personne, double. Le voyage d'été de Lindblad en Suède comprend trois nuits à Stockholm, des excursions d'une journée et quatre nuits sur les îles dans des hôtels et des auberges. Les groupes (qui peuvent inclure autant de personnes que 49) voyagent à bord d'un yacht 128 et peuvent profiter de promenades guidées avec un naturaliste local, des saunas, du kayak et des déjeuners sur des îles privées.

Maison de Suède 27 Hamngatan, Stockholm; 46-8 / 789-2495, fax 46-8 / 789-2491. Le magasin d'excursions de Sweden House peut organiser des excursions d'une journée ou des itinéraires d'une semaine pour tous les budgets, ou aider à louer un bateau ou à louer un chalet.

LES ÎLES

Grinda Grinda Wärdshus Södra bryggan; 46-8 / 5424-9491, fax 46-8 / 5424-9497; double de $ 157; dîner pour deux $ 69. Le restaurant est populaire, alors réservez votre table même si vous séjournez à l'hôtel.

Sandön Sandhamns Värdshus 46-8 / 5715-3051, fax 46-8 / 5715-3240; double de $ 165; dîner pour deux $ 27. Des plats de poisson et de pommes de terre copieux. Dykarbaren 46-8 / 5715-3554; dîner pour deux $ 50. Essayez le magret de canard aux poireaux et aux girolles ou le flétan à la compote de pommes. Grands cocktails Sandhamns Bageri Cette boulangerie est restée en grande partie inchangée depuis son ouverture dans 1850. Essayez les petits pains des marins et les gâteaux «aspirateur» remplis de rhum.

Utö Utö Värdshus Gruvbryggan; 46-8 / 5042-0300, fax 46-8 / 5042-0301; double de $ 156; dîner pour deux $ 50. Évitez les cabines préfabriquées et demandez une chambre dans la maison en pierre du Xème siècle. Le restaurant sert de bons plats tels que des gâteaux de poisson aux épinards et au caviar et de la mousse de poulet au chutney de pommes et au bacon. Prenez un verre au bakfickan de l’auberge, ou «poche arrière», bar et discothèque, dans une dépendance du XIIe siècle. Cyclerent Port d'Utö; 46-8 / 5015-7450. Louez votre Skeppshult noir à trois vitesses robuste, le vélo suédois de choix, à partir de là. Hamnmagasinet (et kiosque) Port d'Utö; 46-8 / 5015-7450. Des t-shirts en coton rayé, des pantalons en lin et des shorts, ainsi que des canards et des bateaux en bois sculpté sont vendus au magasin, tandis que le kiosque vend le Lejonet & Björnen, la même crème glacée servie aux dîners du prix Nobel. L'airelle est un must. Båtshaket Ålö; 46-8 / 5015-7463; déjeuner pour deux $ 25. Ce lieu appartient à un mari et à une femme: il pratique la pêche; elle fait la cuisine

Vaxholm Vaxholm Hembygdsgård 19 Trädgårdsgatan; 46-8 / 5413-1980; thé et gâteaux pour deux $ 10. Essayez les mazarines (confiseries en massepain dans des moules à gâteaux), vanillajärta (biscuits sandwichs en forme de cœur aromatisés à la vanille) ou grädd bollar (gâteaux de chocolat ronds fourrés à la guimauve, roulés dans des flocons de noix de coco). Waxholms Hotell 2 Hamngatan; 46-8 / 5413-0150, fax 46-8 / 5413-1376; double de $ 149; déjeuner pour deux $ 29. La barre de hareng offre une douzaine de sortes de poissons salés. Magasinet 1 Fiskaregatan; 46-8/5413-0505. Objets de maison et de cuisine de designers suédois, tels que le verre soufflé à la main de Design House et les tissus de Hills & Knowles.

Excursion d'une journée à partir de Stockholm
Hôtel J 1 Ellensviksväg, Nacka Strand; 46-8 / 601-3000, fax 46-8 / 601-3009; www.hotelj.com double de $ 196. Ce petit hôtel élégant constitue un point de départ idéal pour des excursions d'une journée vers les îles en ferry public. Les touches nautiques sont mises en valeur par le bois blond et la peinture blanche. Au petit-déjeuner, un cuisinier est à votre disposition dans la cuisine ouverte pour faire des crêpes et des omelettes.

MEILLEUR SOUVENIR
Un tube de Kalles Kaviar. Cela ressemble à du dentifrice pour enfants, mais c'est le ketchup de Suède. Composé d'œufs de morue, de sucre et de sel, Kalles est idéal pour les œufs, les craquelins et les sandwichs.