Goûtez Les Saveurs Du Piémont

Due lanterne (Deux lanternes) était ce que l’homme qui arrosait ses boîtes de fenêtre au crépuscule avait dit quand nous avons demandé des indications pour me rendre à Bologne, une trattoria dans ou autour du règlement en stuc de Rocchetta Tanaro. C'est du moins ce que nous avions compris avec notre semestre d'italien. Pourtant, deux lanternes (et deux virages à gauche - nous l'avions aussi compris) semblaient plus prometteuses que ce que le vieil homme de la place avait offert: Fermé. (Fermé.)

Et maintenant nous étions à une intersection: à notre gauche se trouvait un bâtiment, fermé, avec une lanterne éteinte de chaque côté de la porte d'entrée; à notre droite, la route déserte de la ville.

Nous n'avions aucune intention de sauter le dîner ce soir-là, ou tout autre soir lors de nos incursions culinaires dans le Piémont. La veille, nous avions atterri à Turin, la plus grande métropole de la région, pour entreprendre un itinéraire qui nous conduirait vers le sud jusqu'aux villes viticoles disséminées dans les collines couvertes de vignes d'Asti et d'Alba pendant six jours de dégustation et de dégustation. Même si la région reculée de la Toscane, la Maremme, semble aujourd'hui en grande partie à l'honneur (en grande partie grâce à l'ouverture de la station d'Andana d'Alain Ducasse), un voyage au Piémont pour les amateurs de cuisine et de vin. sera toujours le Saint Graal.

À bien des égards, le Piémont est la capitale gastronomique de l'Italie, grâce à la frénésie qui entoure la saison des truffes blanches chaque automne. Mais c'est aussi ici que les raisins des Barolos et Barbarescos austères et élégants (ainsi que les Moscatos frais et pétillants à base de bubble-gum) sont cultivés depuis des siècles. C'est là aussi que vous trouvez Cherasco, une ville au sommet d'une colline, réputée pour avoir les escargots les plus savoureux du monde. Et il y a Bra, le siège de Slow Food, ce mouvement international de personnes qui se consacrent à préserver la tradition de la cuisine artisanale artisanale. Oh, et il y a du fromage. Carlo Petrini lui-même - le fondateur de Slow Food - nous a dit il y a quelques années avec la plus grande sincérité que la "saveur du futur" serait Castelmagno, un fromage piémontais rustique produit par une poignée d'agriculteurs qui permettent à leurs vaches de paître versants herbeux, vertigineux des Alpes.

Le Piémont a un certain engouement cette année. Les Jeux olympiques d’hiver de 2006 à Turin ont laissé les entreprises se doter de fonds et de projets d’expansion. Le propriétaire de la 10-table familiale L'Agrifoglio, le restaurant le plus apprécié de Turin, était de bonne qualité à l'idée de partir l'été et de trouver un nouvel emplacement à l'automne, le restaurant occupant sa belle chambre sur la Via Accademia pour les années 12. Et les élégantes Grom, la gelateria à la sensibilité Slow Food que Claudio Martinetti et Federico Grom, producteurs de vin, ont ouvertes dans 2003, ont pris leur envol et se sont étendues à neuf autres villes italiennes ces trois dernières années. Ensuite: New York.

Il y a même un frisson de salut! magazine glamour du Piémont ces derniers temps, stimulé par le retour de la maison de Savoie, la dynastie qui a régné cette région du XIIe au XIIe siècle. Exilé en Suisse à 14 lors de la fondation de la république italienne, il est interdit à la famille de se rendre en Italie il y a quatre ans. Aujourd'hui, le jeune prince Emanuele Filiberto du Piémont et de Venise, un gestionnaire de fonds spéculatif suisse fringant, et sa femme cinéaste française, Clotilde Courau, fréquentent la région viticole d'Alba. (Fidèle au scénario, le père du prince, le prince héritier d’Italie Vittorio Emanuele, a été accusé de corruption par les Italiens peu après son retour au pays.) Mais peu de gens ici semblent contrarier un retour en arrière à l'époque où le Piémont était le siège du pouvoir pour l'ensemble du pays.

Avant de partir pour l'Italie, nous avions contacté des amis haut placés pour obtenir des conseils. Lidia Bastianich, restauratrice d'origine istrienne célèbre pour sa cuisine italienne régionale authentique, nous a vivement recommandé le I Bologna que nous avions en vue. Elle est également connue pour la discipline inébranlable des cuisines qu'elle dirige, alors quand nous avons suivi cette route déserte hors de Rocchetta Tanaro et trouvé, pas 200 yards de l'homme qui nous avait donné des instructions, une maison de calèche avec deux lanternes et une plein de berlines de luxe allemandes noires, nous étions ravis et pas entièrement surpris.

En fait, Bologne avait été fermée pour rénovation mais rouverte deux semaines avant notre arrivée, selon le grand gentleman avec des cheveux argentés et des verres de la taille d'un gobelet - un Italien Ed McMahon - qui nous a accueillis. Plus tard, c'est lui qui nous a fait entrer dans la salle des vins pour choisir ce que nous voulions boire quand notre Italien - et son anglais - nous ont fait défaut. En peu de temps, son fils, Giuseppe Bologna, dans les blancs du chef amidonné, nous a rejoint dans la "cave" vitrée. Il est le chef exécutif de l'opération mais compte sur sa mère pour fabriquer les pâtes. En fait, elle venait de terminer le agnolotti del plin pour la soirée. Ne voudrions-nous pas les voir et la rencontrer?

Ceux agnolotti étaient une sorte de plat de la nourriture des anges - pas plus qu'un timbre-poste d'une valeur de poches d'oeufs tendres, fines comme du papier, farcies de porc haché, de veau, de fromage et de truffes d'été. le guanciale di cavallo (les joues de cheval) nous ont été décrites avec un tel enthousiasme que nous ne pouvions pas les laisser passer. Ils étaient indéniablement délicieux, avec la richesse des queues de boeuf et la tendresse de l'épaule de porc. Du plat de fromage de Robiola au lait de brebis, qui avait la texture d'un soufflé, au vin de dessert brillant Brachetto d'Acqui, qui dégageait le parfum des roses sauvages, notre repas était exactement le genre d'expérience gustative que nous avions recherché au Piémont: concentré et épuré, voire simple, tout en étant totalement nouveau et exceptionnel.

Et nous avons eu une nouvelle appréciation pour un chef avec une personnalité forte et singulière. Bastianich nous avait prévenus que dans les grandes villes, nous verrions des cuisines entre l'impulsion de préparer des restitutions méticuleuses d'aliments classiques piémontais comme vitello tonnato et tajarin, et le désir de suivre les mousses, les airs et les gélées de la nouvelle vague espagnole. Lors de notre premier repas à Turin, on nous avait présenté cette personnalité partagée: un menu créatif et un menu traditionnel. Quel que soit votre choix, et quel que soit le résultat, il est facile de penser que vous manquez quelque chose de spécial. Le succès de notre premier conseil d'initié nous a incités à suivre un itinéraire le lendemain que Mario Batali, le chef-restaurateur-animateur de télévision plus grand que nature, avait organisé un matin de marché à Alba, la ville qui sert de centre urbain des villes viticoles du Langhe, comme l’appelle la région des collines qui s’étire autour de lui.

Batali nous avait conseillé de partir tôt pour Antico Caffè Calissano, un salon de thé baroque avec des plafonds voûtés, doré et marbre rose, pour un café corretto- un expresso merveilleusement sirupeux "corrigé" avec une touche de grappa (dont nous avions désespérément besoin après avoir passé une demi-heure au ralenti en attendant une place de parking). C'était samedi, et la ville grouillait de vieux employés en train de fourrer leurs sacs en maille avec des bébés artichauts de couleur opale, la variante locale de ricotta appelée Seirass et des poules noires de Livourne. Les truffes pour lesquelles la ville est la plus célèbre ne paraîtront qu'en octobre.

Mais les rues étroites en pierre qui menaient au centre du marché d'Alba étaient relativement calmes et nous avons rapidement trouvé la sereine La Bottega del Vicoletto, une épicerie à emporter résolument contemporaine que Batali avait recommandée pour monter un pique-nique. Cet après-midi-là, nous nous sommes dirigés vers Barolo pour faire un peu de dégustation. Nous avons donc acheté des poivrons rôtis les plus sucrés que nous ayons jamais mangés (Bastianich nous en avait avertis), glissants et froids et un plat de polpette di tacchinoBoulettes de viande de dinde parsemées de carottes et d'herbes et baignées dans une délicieuse sauce au vin blanc. Incapable de différer la satisfaction, nous nous sommes immédiatement rendus à l'ombre de la Piazza Savona et avons mangé notre brunch, lavant tout avec une demi-bouteille de Barbaresco alors que nous regardions la circulation tourner autour de la place.

La région viticole du Piémont ne ressemble pas à Napa et à Sonoma. Il y a très peu de vignobles italiens qui accueillent des visites impromptues, et ceux qui ne font généralement pas de vins que vous ne feriez pas pour boire. Heureusement, la plupart des villes viticoles disposent enotecche regionale, des magasins de vins avec des salles de dégustation qui transportent beaucoup, sinon la totalité, des vins de la région.

L'option magasin de vin Dans la ville de Barolo, il y a une des plus impressionnantes de la région: une longue salle voûtée en briques dans un grand château à tourelles où des sommeliers en cravate noire et de longs tabliers noirs coulent généreusement d'environ 60 différents Barolos. Malgré le coût de la dégustation $ 20, le lieu attire une foule de Milanais en vacances, des Japonais dans les Commes des Garçons, des Français aux rayures vives et des Américains dans les T-shirts et les shorts des collèges.

Bien que de grandes étiquettes soient offertes au magasin de vin (nous avons dégusté de beaux vins complexes d'Einaudi, avec des notes d'eucalyptus et de thym), tous les vins disponibles lors de notre voyage provenaient du millésime 2002, considéré comme le plus faible pour Barolo au cours de la dernière décennie en raison des fortes pluies -En fait que les meilleurs vignerons n'ont pas pris la peine de faire leur vin cette année-là. Heureusement, la ville comprend quelques autres magasins de vin (et un musée de tire-bouchon chic), parmi lesquels un charmant magasin de vin appelé Il Bacco, présidé par un couple de livres et leur chat, qui offre toutes les meilleures étiquettes de Barolo et les meilleurs millésimes.

Nous avons acheté quelques bouteilles de souvenirs mais nous n'avons pas goûté trop profondément. Nous avions besoin de nos facultés intactes pour trouver la Cappella di Sol LeWitt David Tremlett, une œuvre d’architecture d’art contemporain au milieu d’un vignoble appartenant à la famille Ceretto. Nous savions seulement que la chapelle était très colorée et que vous deviez emprunter un chemin de terre au sud de La Morra pour y arriver. Après deux ou trois mauvais virages, nous avons repéré quatre trentenaires dans une Audi en retard de vol volant des cerises sur un arbre au bord de la route, et nous en avons déduit que nous étions sur le bon chemin.

Les vignobles se sont répandus sur l'étroite piste de gravier, qui a fortement descendu la pente depuis La Morra, mais elle a fourni des vues ravissantes sur l'une des vallées majeures qui reviennent vers Alba. Finalement, une église psychédélique est apparue dans un champ. Construit dans 1914 comme une chapelle et un abri pour les travailleurs de la vigne pendant les tempêtes, le one-room capella n'a jamais été consacré. Dans 1999, les Cerettos ont demandé à l'artiste Sol LeWitt de peindre l'extérieur dans sa géométrie de couleurs vibrantes. David Tremlett, un artiste britannique, a peint l'intérieur d'une palette sombre et contemplative. Les ramasseurs de cerises sont arrivés peu de temps après, pour prendre des photos, tout comme un couple local, en train de marcher avec leur passeur irlandais.

De la porte de la chapelle, à travers la vallée, on peut voir des burgs au sommet de la colline, disposés à intervalles réguliers le long des lignes de crête. Lorsque nous sommes arrivés à Cherasco, nous savions que nous avions trouvé le plus pittoresque de tous. La ville abrite l’Istituto Internazionale di Elicicoltura - un centre de recherche dédié à la culture des escargots - et ses restaurants sont réputés servir les plus savoureux escargots en Italie. Nous nous sommes dirigés directement vers Osteria de la Rosa Rossa, pensant que si nous arrivions à l'heure de fermeture, nous risquions de prendre une table. Les réservations ici sont notoirement difficiles à obtenir, à la fois en raison de la taille du restaurant - les tables 12 - et de sa réputation: la vraie affaire dans une ville touristique.

L'endroit s'était installé dans un rugissement de fin d'après-midi lorsque nous sommes arrivés et, après une courte attente, notre patience a été récompensée par des plats d'escargots formidables - l'un avec des champignons sauvages, l'autre avec des tomates et des piments. Nous avons découvert que le taverne s'avère également des plaques mémorables qui ne comportent pas escargots, comme un gnocchi fait avec une sauce veloutée de crème et de Castelmagno, une saveur fruitée tempérant la richesse en beurre; une belle et simple assiette de gigot d'agneau avec roquette, tomates cerises, huile d'olive extra vierge et jus de citron. Il y avait un antipasto que nous n'avions jamais vu, que le serveur a appelé carpioneun plat de poulet piquant avec des bâtons de courgettes; l'oiseau avait été mariné pendant deux jours dans du vinaigre de vin blanc et de l'eau et était servi juste un peu frais - un rafraîchissement délicieux dans un après-midi humide.

Les salles à manger et la cuisine de La Rosa Rossa sont assez décontractées pour que vous puissiez en faire votre cantine quotidienne (nous avons bu un Dolcetto d'Alba juteux et bon marché du légendaire vigneron Renatto Ratti), mais le lieu offre suffisamment d'indulgences pour vous plaire. vous gâter à l'occasion. Il était tout à fait logique que le couple local derrière nous fêtait leur 45ème anniversaire en compagnie de quelques amis - à 4 pm

Ce soir-là, nous sommes allés à l'hôtel Castello di Sinio, un hôtel récemment restauré par les Américains James Russell et Denise Pardini, qui se décrivent comme deux réfugiés du boom de l'Internet. Leur château est une impressionnante masse de briques qui domine la place de la ville dans le minuscule Sinio. Près de l'entrée principale se dresse ce qui deviendra la possession la plus prisée d'un hôtelier: une note encadrée du prince héritier sur son papier à en-tête remerciant les gardiens du château pour un séjour récent La terrasse et les chaises longues de la terrasse du Castello planent sur la place principale, à l'abri de tout, à l'exception du clocher de la ville.

Avant d'acheter le château, Russell et Pardini ont guidé des visites de vignobles dans le Piémont. Ils connaissent tous les acteurs du Langhe et peuvent organiser des dégustations et des visites privées pour leurs invités dans la plupart des établissements vinicoles qui conservent un profil bas, une relation que nous avons imposée rapidement après avoir dégusté ce soir-là un Barolo 1985 de Paolo Scavino. du vin qui nous a donné envie de goûter plus et en savoir plus: nous avons dû faire un pèlerinage à la cave.

Avant de partir le lendemain matin, Pardini nous avait donné rendez-vous avec Enrica Scavino, la petite-fille de Paolo, pour une visite et une dégustation le lendemain. Nous sommes entrés dans Bra en triomphant, mais la ville ne semblait se réveiller que paresseusement. (Après tout, le logo de Slow Food est un escargot stylisé). tacheté au Caffè Converso et partit à la découverte de Pollenzo, une ville de l’époque romaine située dans une plaine au bord de la rivière, à quelques kilomètres de là. Bra est peut-être le siège administratif de Slow Food, mais c'est à Pollenzo que l'avenir du mouvement semble se dessiner.

Dans un vaste domaine tentaculaire néo-gothique situé à la périphérie de la ville, dans le quartier de 1830, le roi Carlo Alberto de Savoie, un consortium d’entités publiques et privées a réuni son capital pour créer un campus gastronomique appelé Agenzia di Pollenzo. Le complexe abrite un nouvel hôtel quatre étoiles élégant. une école supérieure accréditée pour les études alimentaires appelée Université des sciences gastronomiques; la Banca del Vino, une "archive" de vin italien; et un restaurant, Guido Pollenzo, tenu par l'Alciati, une famille de restaurateurs estimée.

Lorsque nous sommes arrivés à l'enceinte fortifiée, une fête de mariage chic était en train de descendre sur l'hôtel et dans la cour principale du bâtiment, un groupe d'étudiants flânait devant l'entrée de la cafétéria de l'université. L'accueil frénétique que nous avons reçu à la réception nous a amené à nous demander si la chaleur et l'hospitalité avaient échappé à la mission constellée de l'Agence.

Peu importe. Nous avons eu une réservation à Guido, logée dans un bâtiment séparé, une restauration minimaliste d'un grenier du XIIe siècle, avec des arcs de briques à deux étages. C’est là que s’incarne le potentiel de l’Agenzia, en Piero Alciati, qui dès que nous nous sommes assis nous a versé des verres révélateurs d’un vin blanc de Langhe froid qui avait toute la richesse parfumée au jasmin d’un Viognier, marié au citrus racé. des saveurs de sauvignon blanc (et qui ont été faites, à notre plus grand plaisir, par les scavinos). Nous l'avons siroté avec un amuse-bouche Ce fut une leçon pour toutes ces "piqûres", "tireurs" et "cuillères" conceptuels qui sont venus au grand jour au début des repas. On y trouvait des oignons et des carottes rasés, légèrement marinés, servis frais, avec un filet d'huile d'olive superbe et une pincée de sel marin. "Coleslaw" a peut-être été inventé en Hollande, mais les Italiens l'ont perfectionné.

Il y avait d'autres points forts: un moulin de crevettes rouges sucrées niché sur un enchevêtrement d'aubergines finement tranchées et marinées dans des herbes et de l'huile d'olive; un morceau de morue cuit à la vapeur, habillé d'un pesto de laitues; un jarret de veau cuit dans un bouillon de lait et Moscato d'Asti pendant huit heures et servi avec une cuillère; et une interprétation d'un Piémont classique finanziera, un ragoût de ris de veau et de cervelle, qui prouve que la nourriture réconfortante peut sembler légère, élégante et exaltante.

Ce qui était crucial, car notre excursion de l'après-midi était à Castelmagno, à deux heures de là - une distance héroïque dans la géographie condensée du Piémont. Nous avons sauté un cours de fromage - dans l'espoir de grignoter un morceau du nom de Castelmagno dans quelques heures - mais nous avons inhalé les sucettes glacées et les macarons fourrés à la crème Alciati posés avec le chèque.

Après avoir parcouru environ une demi-heure à l'ouest à travers des plaines largement ouvertes, les entrelacs délicats des Alpes devinrent visibles à l'horizon et, à chaque minute qui passait, les montagnes devenaient plus grandes. À Caraglio, nous avons pris à gauche et la route a commencé à grimper le long des corniches luxuriantes et vertes, avec des pentes herbeuses en contrebas et une frange de neige au-dessus, sur les pics les plus hauts.

La route devenait progressivement plus étroite et plus étroite, une piste de virages en double épingle dos à dos, sans aucun garde-fou. Et juste au moment où nous pourrions penser que la route ne peut pas être plus étroite, un obstacle comme une équipe de pavage d'asphalte ou un cycliste qui monte lentement apparaîtra juste autour de la prochaine courbe aveugle.

Lorsque, finalement, nous sommes arrivés, nous avons découvert que la «saveur du futur» de Petrini ne réside que dans quelques maisons construites dans la montagne, qui résonnent au son des clochettes qui sonnent sur des pentes éloignées. Une maison que nous avons croisée avait un panneau indiquant FORMAGGI, alors nous sommes entrés dans cette allée, devant des chiens endormis et des poulets. Bientôt, la mère du fromager s'avança. Elle a récompensé notre ascension par une visite guidée enthousiaste des salles de fabrication de fromages impeccables, où des sacs de caillebotis à bulbe étaient recouverts de lactosérum, dégoulinant d'un panier; la grange pas si impeccable, où quelques veaux somnolaient dans le foin; et la grotte sombre et humide où le fromage était vieilli.

Nous avons acheté un gros coin et nous avons cassé des morceaux lors de la descente de la montagne. Ce Castelmagno, frais de la source, avait une texture presque crayeuse, pas aussi funky que ce qui semblait être le cas dans les gnocchis de Bologne. Il présentait également une agréable acidité équilibrée par des notes de noisette et un goût de l'herbe de montagne qui nous entourait. Mais il faudrait un certain temps pour atteindre son plein potentiel.

Nous étions heureux d’avoir vu les vaches de près, et ils nous ont rappelé que Patrick Martins, membre de Slow Food et copropriétaire de Heritage Foods, une entreprise new-yorkaise qui parcourt les fermes américaines pour la viande la plus savoureuse issue de cultures humaines. des races rares de bovins, de porcs et de volailles nous avaient parlé d'un petit endroit tranquille d'Alba, appelé LaLibera, où se réunissent de grands amateurs de nourriture.

A en juger par la foule internationale qui s’y était réunie à midi, il était clair que LaLibera, un joli ensemble de salons tendus dans le coin le plus endormi de l’extrémité sud d’Alba, avait clairement fait surface. La cuisine, si petite qu’un sous-chef était en train de peler des pommes de terre dans une cour ouverte derrière le restaurant, ne manqua pas un instant: des sardines grillées tombaient sur des piments piémontais caramélisés bagna cauda gelato; un pigeon rôti à la broche avait de l'ail vert et du romarin; et le filet de veau, parfaitement moyen et rare, était servi avec un mélange de câpres et de tomates hachées.

Avant de reprendre l'avion de Turin aux États-Unis, nous avions besoin, dans la tradition de tous les touristes, de découvrir qui fabriquait le meilleur gelato en Italie. Depuis l'arrivée de Grom, dont Faith Heller Willinger, auteure et éducatrice américaine, vit en Italie et écrit sur la cuisine italienne, la guerre des glaces à Turin est devenue particulièrement intense. Tout le monde a pris parti, et même le concierge de notre hôtel lui a ajouté deux cents: "Fiori" - une gelateria estimée qui a été autour depuis des années - "est le mieux."

Il serait difficile de dépasser ce que nous avons échantillonné chez Grom, qui était exceptionnellement riche, lisse gianduja fait avec les noisettes Tonda Gentile intenses du Langhe, et stracciatella fait avec du chocolat du meilleur chocolatier de Turin, Guido Gobino. Il y avait aussi un gelato aux framboises fouetté à partir de baies biologiques si doux que seulement un soupçon de sucre avait été ajouté.

Mais à titre de comparaison, nous nous sommes dirigés vers Fiori, au cœur du quartier universitaire piétiné. Fiori ne se préoccupait pas vraiment de ses saveurs ou de ses ingrédients, mais travaillait aussi vite que possible pour réduire la ligne de démarcation. Nous avons eu six petites tasses à essayer (deux saveurs dans chaque tasse) et, dans un bref délai, les tasses étaient vides. La pistache était vraiment folle, méritant son nom.

Pris dans la chaleur de la compétition, nous avons ensuite couru vers Gelateria Silvano, sur la Via Nizza. Avant que rien ne devienne incontrôlable, c'était notre incroyable chance de trouver un signe dans la fenêtre: CHIUSO. Dans notre livre, chaque invité devrait laisser quelque chose pour la suite.

QUAND DOIT-ON ALLER

Le début de l'automne, lorsque les températures oscillent juste au-dessus des degrés 70, est le moment idéal pour visiter cette région du nord-est de l'Italie. Le mois de septembre est particulièrement agréable et les mois d’automne les plus frais d’octobre et novembre amènent les vendanges Barbera et Moscato, ainsi que les foules qui arrivent pour la saison de la truffe blanche.

COMMENT S'Y RENDRE

Les villes autour d'Alba et d'Asti, le cœur et l'âme gastronomique du Piémont, se trouvent à environ deux heures de Turin, la plus grande métropole de la région. Envolez-vous vers l'aéroport international de Turin (TRN) et louez une voiture, indispensable pour visiter les collines du Langhe. Les vols en provenance d'Amérique du Nord se connectent via Rome, Milan, Paris, Francfort ou Munich.

OÙ RESTER

Château Verduno
Les énormes salles baroques de ce château très chic situé sur une colline au sud d’Alba aident grandement les clients à admirer les équipements spartiates (il n’ya ni télévision ni téléphone).
9 Via Umberto I, Verduno; 39-0172 / 470-125; www.castellodiverduno.com; double de $ 75.

Hôtel Castello di Sinio
Un camp de base luxueux pour explorer Le Langhe, géré par un couple américain averti et passionné par la gastronomie et le vin du Piémont.
1 Viccolo Castello, Sinio; 39-0173 / 263-889; www.hotelcastellodisinio.com; double de $ 188.

Marchesi Alfieri
Une ferme spacieuse et décorée avec goût avec une vue exceptionnelle, sur le terrain d'une cave célèbre pour son Barbera d'Asti.
28 Piazza Alfieri, San Martino Alfieri, Asti; 39-0141 / 976-015; www.marchesialfieri.it; double de $ 115; pour acheter Marchesi Alfieri Barbera d'Asti aux États-Unis, appelez 425 / 747-9241.

Relais San Maurizio
Au sommet de pentes raides et couvertes de vignobles, cet ancien monastère, paré de grandes fleurs et de lustres en verre de Murano, abrite un spa Caudalie.
39 Localita San Maurizio, Santo Stefano Belbo, 39-0141 / 841-900; www.relaissanmaurizio.it; double de $ 337.

OÙ MANGER

Antico Caffè Callisano
Dans les arcades voûtées de la Piazza Duomo à Alba, cette confiserie de marbre rose et dorée datant du Xème siècle est la première étape privilégiée pour les chasseurs de truffes qui souhaitent découvrir les marchés du mois de novembre.
3 Piazza Risorgimento, Alba; 39-0173 / 442-101; café et pâtisseries pour deux $ 10.

Caffè al Bicerin
La signature bicerin (chocolat fondu, café et crème) a été servi à ce point de repère de Turin depuis 1763.
5 Piazza della Consolata, Turin; 39-011 / 436-9325; pâtisseries et chocolat chaud pour deux $ 6; www.bicerin.com.

Caffè Converso
Vous aussi, vous pourriez espionner le fondateur de Slow Food, Carlo Petrini, dans un café et une boulangerie au tournant du XIIe siècle.
199 Via Vittorio Emanuele II, soutien-gorge; 39-0172 / 413-626; café et pâtisseries pour deux $ 6.

Ciau del Tornavento
La cave à vin 45,000-bouteille, la sélection de fromage incomparable et la cuisine italienne moderne et audacieuse sont les atouts de ce restaurant, où l'ambiance humoristique est récompensée par une vue imprenable.
7 Piazza Baracco, Treiso; 39-0173 / 638-333; dîner pour deux $ 152.

Grom
Cette nouvelle gelateria de nouvelle école recueille minutieusement tous les ingrédients, de la crème et des œufs aux compléments comme les biscuits à la semoule de maïs et le café.
1D Piazza Paleocapa, Turin; 39-011 / 511-9067; gelato pour deux $ 6.

Guido
La chaleur du vieux monde imprègne le service dans cette pièce moderne et spectaculaire. la cuisine propose des riffs contemporains sur des plats réconfortants traditionnels piémontais.
19 Via Fossano, Pollenzo; 39-0172 / 458-422; dîner pour deux $ 190.

I Bologne
Détenue et exploitée par une famille de vinificateurs renommée de Bologne, cette trattoria propose des interprétations impeccablement fraîches et savoureuses de classiques régionaux ésotériques.
4 Via Nicola Sardi, Rocchetta Tanaro; 39-0141 / 644-600; dîner pour deux $ 100.

La Bottega del Vicoletto
Un bon endroit pour faire le plein de pique-nique, cette boutique prépare des plats à emporter et propose des fromages locaux et des produits rares comme le prosciutto de venaison.
6 Via Bertero, Alba; 39-0173 / 363-196; pique-nique pour deux $ 25.

L'Angolo di Paradiso
Dîner au "Da Cesare", comme l'appellent les habitants, c'est comme être dans la cuisine du chef Cesare Giaccone. Sa signature enfant, ou rôti bébé chèvre, est cuit à la broche dans une cheminée à foyer ouvert dans le restaurant.
12 Via Umberto, Albaretto Torre; 39-0173 / 520-141; dîner pour deux $ 180.

Osteria de la Rosa Rossa
Réservez tôt pour avoir une table à ce casual, homey taverne servir sérieusement des escargots délicieux.
31 Via San Pietro, Cherasco; 39-0172 / 488-133; dîner pour deux $ 28.

Osteria LaLibera
Cette élégante salle d'angle attire une foule internationale pour ses préparations inventives d'ingrédients frais du marché à la table.
24A Via Elvio Pertinace, Alba; 39-0173 / 293-155; dîner pour deux $ 100.

Piazza Duomo
Dans un espace minimaliste rose, le chef Enrico Crippi sert une cuisine italienne d'avant-garde, préparée avec des ingrédients rarement vus, tels que les choux de houblon et la barbe de chèvre.
4 Piazza Risorgimento, Alba; 39-0173 / 442-800; dîner pour deux $ 178.

OOP ACHETER

Enoteca Regionale del Barolo
Les sommeliers versent le vin d'un échantillon de producteurs de Barolo.
Castello Falletti, Barolo; 39-0173 / 56277; www.baroloworld.it; $ 4 pour un vol de trois vins.

Il Bacco
Une superbe petite cave de boutique avec certains des meilleurs vins de la région.
87 Via Roma, Barolo; 39-0173 / 56233.

Je piaceri del gusto
La sélection de livres (en plusieurs langues) du vin et de la nourriture piémontaise complètent la cave d'excellentes bouteilles difficiles à trouver.
25 Via Vittorio Emanuele II, Alba; 39-0173 / 440-166.

Tartufi Ponzio
Cette boutique de la taille d'une boîte à chaussures propose une vaste sélection de sauces, de vinaigres et d'huiles exceptionnelles, dont beaucoup sont fabriquées avec les truffes blanches de la boutique.
26 Via Vittorio Emanuele II, Alba; 39-0173 / 440-456.

Tartufi Ponzio

Cette boutique de la taille d'une boîte à chaussures propose une vaste sélection de sauces, de vinaigres et d'huiles exceptionnelles, dont beaucoup sont fabriquées avec les truffes blanches de la boutique.

Je piaceri del gusto

La sélection de livres (en plusieurs langues) du vin et de la nourriture piémontaise complètent la cave d'excellentes bouteilles difficiles à trouver.

Il Bacco

Ce charmant magasin de vin est présidé par un couple de libraires et leur chat, qui offre toutes les meilleures étiquettes de Barolo et les meilleurs millésimes.

Enoteca Regionale del Barolo

L'un des plus impressionnants du Piémont enotecas: une longue chambre voûtée en briques dans un grand château à tourelles où les sommeliers en cravate noire et les longs tabliers noirs se servent généreusement des différents barolos 60. Malgré le coût de la dégustation $ 20, le lieu attire une foule de Milanais en vacances, des Japonais dans les Commes des Garçons, des Français aux rayures vives et des Américains dans les T-shirts et les shorts des collèges.

Piazza Duomo

Osteria LaLibera

Osteria de la Rosa Rossa

L'Angolo di Paradiso

La Bottega del Vicoletto

I Bologne

Guido

Grom, Turin

Caffè Converso

Antico Caffè Callisano

Marchesi Alfieri

Hôtel Castello di Sinio

Château Verduno

Relais San Maurizio

Surplombant une colline de cèdre et de vigne dans la région du Piémont, en Italie, cet hôtel monastère dispose d'un spa Caudalie Vinotherapie et d'un restaurant avec une cave à vin exceptionnelle, garnie de Barolos et de Barbarescos.

Al Bicerin

La boisson éponyme du café a été servie à cet endroit depuis 1763. La boisson historique a trois couches: du café sur le fond, du chocolat noir au-dessus et du lait sucré et mousseux sur le dessus.