Goûts De Bretagne

Trois roues de beurre comme des chaussettes grumeleuses étaient posées sur un comptoir chez Jean-Yves Bordier, le minuscule et immaculé fromagerie caché dans une ruelle sombre à l'intérieur de la ville fortifiée de Saint-Malo. Bien que Bordier soit un conservateur estimé des fromages et que les meilleurs miraculeux soient exposés par dizaines, les dames au drapé de cachemire devant nous n’avaient des yeux que pour le beurre.

Deux des roues étaient jaune jasmin, une marquée DOUX, ou "douce", l'autre DEMI-SEL, ou "salée". Le troisième n'avait pas d'étiquette et était tacheté de points verts et de lavande que nous prenions pour être des herbes séchées. L’homme derrière le comptoir, brandissant une pagaie de bois dans chaque main, extirpa un gros morceau de la roue de mammouth de demi-sel, il l'a déposé sur une feuille de papier ciré et l'a massé avec ses pagaies dans un petit bloc bien rangé, qu'il a replié dans le papier et offert à l'une des femmes, qui l'a glissé dans son sac à main Goyard et est parti.

Et puis c'était notre tour. Nous venions de passer quatre heures de Charles de Gaulle et nous cherchions un petit quelque chose à répartir sur une baguette pour nous emmener jusqu'au dîner. Nous avons convoqué notre meilleur français d'université et une insouciance fraîche de Jean Reno: "Un quart de kilo de beurre aux herbes, s'il vous plait."

Le visage de l'homme est légèrement tombé. "Ce n'est pas du beurre aux herbes", a-t-il dit. "Je suis désolé. C'est du beurre d'algues."

Nous avons presque crié de joie. Beurre d'algues? Nous n'avions jamais rencontré auparavant beurre aux algues, mais il semblait à la fois profondément vieux et étrangement à la pointe de la technologie, exactement le genre de nourriture que nous espérions trouver lorsque nous partirions pour la côte nord-ouest balayée par le vent.

Un ami, Tom Moore, nous avait initiés à la Bretagne. Il avait passé ses étés d’enfance dans une ferme et était ravi de sa cuisine centrée sur l’océan: un français classique et rustique, at-il dit, mais avec des influences mystiques. - l'héritage culinaire durable de l'âme celtique de la région. Lors de l’invasion anglo-saxonne de l’Angleterre, au cours des cinquième et sixième siècles, des Britanniques ont demandé l’asile à travers l’eau, apportant leur langue, leur musique (lourde de harpe et de bois) bigoudène, une grande coiffe distinctive pour les femmes) à un pays qu'ils appelaient Breizh. La France a annexé le territoire au XIIe siècle, mais la culture, la langue et l'instinct séparatiste bretons ont perduré.

Il y a peu de volumes précieux sur les plats de Bretagne, mais nous avons finalement trouvé sa bible: Aimer la cuisine de Bretagne ("Aimer la cuisine de Bretagne"), par le chef Jacques Thorel. Le livre comprenait des recettes de plats aux noms exotiques qui ne faisaient que renforcer notre intérêt pour le lieu. Kig ha farz, nous avons appris que c’était le plat breton emblématique, une soupe à la viande et aux boulettes; kouign amman était un gâteau au beurre riche et sucré. Les photographies montraient des aliments à la fois médiévaux (un lapin poilu et sans vie posé avec un morceau de porc cru) et contemporains (une dispersion de palourdes, chacune avec sa propre cape de mousse aérienne, qui semblait avoir émergé d'une nouvelle vague de Barcelone). cuisine). Nous étions curieux de savoir quelle forme prendrait une telle cuisine dans le nouveau millénaire.

Nous avons donc tracé une boucle approximative autour de la Bretagne, une large péninsule qui s'avance vers l'Angleterre dans l'Atlantique. Nous passons quelques jours dans les ports de pêche de Saint-Malo et de Cancale, au nord du pays, puis nous nous dirigeons vers le sud-ouest jusqu'à Quimper, au cœur du pays de la fabrication du cidre. Nous suivrions la côte sud de la région à l'est jusqu'aux marais de Guérande, source du légendaire fleur de sel, et retournez à Paris via Rennes, la capitale bretonne.

Le beurre d'algues était un présage favorable et précoce; étalé sur une baguette fraîche, il avait la saveur sucrée, crémeuse et salée d'une bisque de crustacés dense. Nous nous sommes retirés des rues encombrées de touristes de la ville fortifiée jusqu'à la Chaussée du Sillon, une promenade de deux kilomètres de long surplombant le golfe de Saint-Malo, où les habitants marchaient, pédalaient, bronzaient et faisaient du kitesurf. Nous avons taillé nos tartines sur un étroit promontoire qui s’étendait si loin dans la rive que nous avions l’impression que nous pouvions tendre la main et toucher les planeurs de cerf-volant se jetant sur les vagues et dans les airs.

Dans leurs combinaisons, sur fond de l’ancienne citadelle, ils ressemblaient à des extraterrestres du futur. Et d’où nous étions, les promeneurs qui regardaient depuis la digue semblaient rendre hommage aux eaux qui font de la Bretagne le premier fournisseur de poissons et de crustacés au reste du pays. En effet, la région récolte près du tiers des huîtres consommées en France et une grande partie de son industrie est concentrée à seulement 10 à Saint-Malo, à Cancale, où nous avions réservé pour le dîner.

Alors que le soleil plongeait dans le ciel, nous sommes retournés dans notre Citroën C2 loué, une mise à jour zippée des Deux Chevaux des années 60 (et en forme d'escargot), et nous avons conduit la route côtière vers l'est jusqu'à Cancale. À notre gauche, le rivage escarpé s’est glissé à l’intérieur et à l’extérieur au fur et à mesure que la route se tordait et tournait; à notre droite, nous avons vu des champs de poireaux verts robustes sortir du sol. Nous sommes arrivés près du crépuscule et avons déposé nos valises au Château Richeux, un imposant grand manoir situé à l’est de la ville, propriété d’Olivier et Jane Roellinger, dont le mini-empire, Les Maisons de Bricourt, comprend deux autres hébergements de luxe et deux boutiques —Grain de Vanille, qui vend des glaces et des pâtisseries artisanales, et Épices Roellinger, un stock de mélanges d'épices exotiques et d'huiles essentielles destinées à la cuisine. Les deux magasins servent de laboratoires pour les cuisines Roellinger, parmi lesquelles un bistrot de fruits de mer traditionnel, à Château Richeux, et le plus ambitieux O. Roellinger, qu’Olivier a épuisé chez lui.

Olivier Roellinger est né et a grandi à Cancale. Il s'inspire de la romance de sa ville natale. Dans des photos publicitaires, il apparaît sur le pont d'un yacht, accidenté et pulvérisé, avec le regard serré d'un compagnon de l'America's Cup exécutant un jibe particulièrement difficile. Et il est enclin à des déclarations sur la nourriture qui demandent à être émises dans cette voix onctueuse de film français: Je crée sans cesse de nouveaux mélanges d'épices pour enrichir les trésors de la terre et de la mer.

Nous sommes entrés dans O. Roellinger un peu méfiant, mais notre attention a porté sur le moment où le amuse-bouches- Un escargot de mer baigné dans une eau de persil intense et une crevette sucrée parsemée de pomme acidulée coupée au microscope. Dans les accords similaires qui ont suivi - un pamplemousse confit avec du turbot, un peu de mayonnaise au sésame avec du thon, une noix de muscade incroyablement florale avec une semelle pour bébé - les huiles et les poudres rayées Bien que nous voulions nous moquer de la référence haletante du menu à «l'aventure marine», nous devions admettre: en canalisant les corsaires aux épices qui apportaient la cardamome, le curry et la cannelle à cette côte endormie et venteuse, Roellinger a créé une cuisine qui sort parfois de ce monde.

Une autre expérience bretonne par excellence nous attendait le lendemain matin, lorsque nous avons visité les étals du marché aux huîtres de Cancale, sur la digue au-dessus de la baie du Mont-Saint-Michel. La marée était basse et le brouillard était rentré, mais au loin, nous pouvions distinguer un tracteur diesel autour des parcs à huîtres boueuses. Les stalles étaient drapées dans des toiles rayées de différentes nuances de bleu et dirigées par des femmes qui ramassaient des huîtres sur commande et les posaient sur de solides assiettes en plastique blanc. Nous en avons acheté une douzaine et nous nous sommes assis sur la digue, en jetant des citrons dessus et en les aspergeant, et - comme le lui avait demandé notre vendeuse - en jetant les coquilles du mur dans la boue. Ils étaient glorieux, indéniablement l’Atlantique Nord, avec une douceur sucrée aux accents de concombre. Nous nous sommes rendu compte que cette collation était aussi nourrissante pour les sens que le banquet de la soirée précédente - en plus, cela ne coûtait que $ 5, $ 300 de moins que ce que nous avions payé chez O. Roellinger. Nous avons commandé une douzaine d'autres, et au moment où nous avions fini, la brume sur la baie s'était dégagée; à peu près à 15, nous avons vu le Mont-Saint-Michel, assis sur la rive opposée comme un minuscule Hershey's Kiss.

Le tracteur que nous regardions travailler, les lits remontaient une rampe dans la digue, traînant une remorque de larges sacs d'huîtres, et nous suivions lentement le long de l'avenue qui enjambait le front de mer, s'arrêtant et liant la circulation - tous les chantiers 100 ou à peu près pour décharger ses prises dans les bars de la ville.

Jusqu'à présent, nous n'avions pas découvert beaucoup de preuves de la cuisine de Bretagne nous avions lu à propos de Thorel. À Saint-Malo, nous avions dégusté quelques pâtisseries denses, beurrées, mais sans particularité, étiquetées kouign amman. Les panneaux de signalisation étaient bilingues - breton et français - et nous avions vu des graffitis nationalistes sur un bâtiment près de O. Roellinger (BZH: LA LIBERTÉ POUR BREIZH), mais nous avions trouvé des menus à Saint-Malo et Cancale. aucune trace de kig ha farz. Pourtant, nous avons continué à espérer. Plus à l'ouest, nous nous sommes dirigés vers la Basse-Bretagne, Basse-Bretagne, connue pour avoir une tradition bretonne plus durable. Les villes le long de cette côte sud, Tom nous avait dit, étaient où nous allions voir des femmes portant bigoudènes.

Pendant ce temps, nous étions en route pour enquêter sur la source d’une coutume bretonne qui a persisté à Saint-Malo et à Cancale, à en juger par ce que nous avions vu dans les crêperies et les bars à huîtres: la consommation prodigieuse de cidre dur. Des dizaines de personnes, jeunes et moins jeunes, ont bu du cidre, servi dans des tasses en céramique délicates. Nous avions hâte de visiter une cidrerie dans le sud du Finistère, au cœur de la région cidricole de Bretagne. Nous nous sommes donc précipités sur les grands axes routiers vers Plonéis, juste en dehors de la ville de Quimper, pour visiter Paul Coïc.

Il y a sept ans, Coïc, jeune cidrier de première génération, a planté des pommiers 1,600 sur la propriété de ses parents et en tire sa récompense. En se promenant dans les vergers, qui s'étendent au-delà de la grange aux murs de pierre qui lui sert de salle de dégustation, Coïc a arraché une pomme à un arbre et nous a offert une bouchée: son rapport au fruit acheté à l'épicerie était à peine reconnaissable. Les variétés de pommes 13, gérées par Coïc et sa femme, Marie-Laurence, sont de trois types généraux, nous dit-il: amer, doux-amer et doux. Son cidre est fabriqué de la même manière que le vin: il presse le jus par variété et crée un mélange, puis fait fermenter et vieillit.

Beaucoup de Bretagne cidreries ont été transformés en moteurs commerciaux effroyables pour générer des dollars touristiques; Les Coïcs préfèrent verser toutes leurs ressources dans la qualité de leur jus. Leur travail a été payant: leurs deux cidres, un beau brut de champagne avec une note de gingembre et un doux levure corsé sont fabuleux, et les Coïcs fournissent maintenant des barres et des crêperies spécialisées dans la cuisine bretonne authentique.

Coïc nous a également offert des gorgées de lambig—Un alcool breton distillé à partir de cidre dur au caramel brûlé, à la roquette et à la pomme. Nous avons senti que nous devions nous rapprocher d’une expérience culinaire bretonne, alors nous avons demandé à Marie-Laurence si elle connaissait un restaurant qui servait kig ha farz.

"Un seul," dit-elle. "Chez Erwan, près de la gare de Quimper."

Avant de frapper Quimper, nous avons dû faire un petit détour, vers la pointe du Raz, à l’ouest et en France, sans nous heurter à la mer. À Cléden-Cap-Sizun, selon Tom, on trouverait un restaurant de fruits de mer à l'ancienne, L'Étrave, dont le homard grillé est une légende française. L'endroit n'était pas grand-chose à regarder, mais il n'y avait pas d'espace vide sur le parking, toujours un bon signe. À l’intérieur, à en juger par la clientèle, c’était la salle à manger d’une maison de retraite prospère.

Et le homard? Rien de plus compliqué que les spécimens les plus frais fendus au milieu, coulés avec la crème la plus lourde et brûlés sous un gril pour assombrir les bords de la viande et la surface de la crème. Servi dans une casserole ovale de la taille d'un canoë, il était simple et paradisiaque - si céleste, nous avons dû nous préparer à la possibilité que tous les plaisirs qui nous attendaient soient un retour inévitable sur terre.

Quimper est une belle ville qui enjambe une rivière et qui est surtout connue pour sa faïence ou poterie vitrée, une industrie fondée sur les rives du canal à la fin du XIIe siècle. En contournant la halle alimentaire moderne, nous avons visité un petit mais complet musée sur le site d’une usine 17 qui illustre l’histoire moderne de la Bretagne à travers le design évolutif de ses arts de la table et de ses figurines en argile. Nos pièces préférées étaient celles de René Quillivic, datant du début du XIIe siècle, montrant un revivalisme de la Renaissance cédant la place à l’Art Déco et à d’autres influences modernes.

Cette nuit-là, dans une rue sombre du centre-ville de Quimper, nous avons trouvé Erwan. Mais nous avons d'abord pénétré dans le Ceili, un bar convivial, pour y écouter la musique qui résonnait comme si elle venait tout droit du canon Scotch-Irish: les panpipes et la mandoline. À l’intérieur, nous avons dégusté quelques pintes de Coreff, une microbrasserie savoureuse que nous avions la première bière artisanale Bretonne. La brasserie a été fondée seulement 20 il y a des années; c'est déjà devenu la Guinness bretonne.

En traversant la rue, Erwan fit signe, avec sa façade pourpre et son intérieur bordel curieusement luride, et nous alla chercher notre carrière culinaire. Nous ne savions pas à quel point nous étions chanceux: à cette époque, Erwan proposait sa formule bretonne—Un menu de soit kig ha farz or farz du (un plat de daurade et de boulettes) suivi d'un dessert breton uniquement le mardi ou sur réservation. C'était juste mardi et nous avons eu la chance de recevoir la toute dernière partie de kig ha farz, le ragoût rustique de viandes assorties et de quenelles de sarrasin servies traditionnellement en deux étapes. Nous avons regardé une table de trois personnes recevoir leurs bols: le couple local a instruit leur invité novice sur la façon dont le plat est mangé. Erwan, le chef-propriétaire, nous a gentiment aidés. D'abord, un bouillon corsé, presque de couleur cola, arriva dans un bol en verre, avec du pain pour tremper et une cuillère à soupe. Puis un plateau de faïence ovale - rempli de bacon, de jarret de porc, de steak d'épaule de bœuf et d'un os de moelle épaisse - a frappé la table avec un bruit sourd. Ce n'est que plus tard que nous avons découvert la couche de légumes en dessous: de gros morceaux de carottes rôties et des boulettes en forme de galette. Un pichet de beurre clarifié chaud parfumé aux croustilles d'oignons a été servi aux côtés, pour lubrifier le festin.

Ce souper-laboureur du XIIe siècle semblait ressembler à de la fondue dans sa séparation franche des protéines et de l'huile, et pourtant, il ne sonnait pas comme «français». Comme pour tout aliment réconfortant, nous nous sommes demandé quelle forme le baba au lambig, un gâteau riche et beurré trempé dans la liqueur de pomme de Bretagne - pourrait prendre les mains d'un chef imaginatif qui a le pouvoir de canaliser et d'élever la larve locale. Jacques Thorel serait-il ce chef? Si nous pouvions améliorer notre appétit au cours des prochaines heures 12, nous essayerions de le découvrir.

En roulant plus au sud le long de la côte, nous sommes arrivés à La Roche-Bernard, ancien comptoir commercial situé sur une falaise surplombant la Vilaine. Nous nous sommes promenés dans la ville, tuant le temps avant notre réservation pour le déjeuner chez Thorel, nous nous sommes rendus dans le studio d'une mosaïste et dans la galerie d'un potier accompli, tous deux situés dans un complexe d'anciens greniers. L'Auberge Bretonne, un édifice élégant en pierre à colombage situé au centre-ville, abrite certains des hébergements les plus luxueux de Bretagne. Il y a un suave richesse à la salle à manger de Thorel: sols en pierre, murs en stuc aux couleurs chaudes, décors de table Villeroy & Boch, verres à pied Spiegelau. Nous étions assis à côté de l'orangerie vitrée, ouverte sur le ciel, qui contient le potager du restaurant, qui regorgeait de certaines des terres les plus sombres et des plantes les plus saines que nous avions vues depuis des années. Les haricots ont couru leurs pôles; tomates rayonnées.

Deux menus étaient proposés: l'un, hommage au légendaire vigneron doux Château d'Yquem, jumelé à une demi-bouteille de 1993 d'Yquem avec des plats français classiques tels que le homard cuit au Sauternes. Le menu de dégustation du chef, fortement recommandé par notre serveur, montrerait les compositions plus contemporaines de Thorel, ou nouveautés. Se sentant aventureux, nous avons opté pour ce dernier amuse-bouches, une collection de petits verres à liqueur et de minuscules assiettes, tous plus confus que le précédent. Il y avait une moutarde en forme de mousse enveloppée dans un "taco" friable de cacahuètes et une gelée de betterave tellement surmenée qu'une cuillère était peu utile. Le prochain cours "quelques légumes de notre jardin,"Il y avait sept autres goûts dont nous étions reconnaissants: le flan d'asperges était recouvert de grains de café trop croustillants. Et les nouveautés arrivant à la table avec une grande cérémonie visuelle et des saveurs peu convaincantes. les hommes d'affaires trapus qui avaient commandé le menu de classiques, un homard magnifique en cocotte et une bouteille de Château d'Yquem, adossée avec satisfaction. Le passé n'a jamais été aussi beau - et l'avenir semblait cher; notre déjeuner pour deux (avec du vin) est venu à plus de $ 500. Nous aurions dû utiliser le livre formidable de Thorel comme guide de sa cuisine et rester fidèle au simple, au traditionnel. La Bretagne n'est pas un endroit pour les tacos.

Il était temps de revenir aux bases. Prochain arrêt, les salines. Au moment où nous sommes arrivés à Guérande, nous avons été tellement bouleversés par le paysage marécageux que notre déception de déjeuner était un lointain souvenir. Sur un champ incroyablement complexe, à perte de vue, se trouvaient des enceintes géométriques d’eau ouverte avec des canaux en labyrinthe, où paludiers, ou saler les évaporateurs, évaporer l'Atlantique salé dans une conclusion encore plus salée. Quelques routes étroites traversent les marais verts qui entourent les casseroles et nous traversons le milieu du terrain jusqu'à ce que nous trouvions un dépanneur vendant des sacs de réduction. fleur de sel, la plus fine qualité de cristaux légers. Nous avons acheté autant que possible dans la petite Citroën.

Nous avons voyagé à Rennes, une ville universitaire animée avec un vieux quartier de maisons à colombages densément groupées qui semblent se pencher précairement les uns contre les autres et surplomber l'étroit ruelles. Sur les linteaux des plus belles maisons, des reliefs de guerriers et de saints délicatement sculptés - nous pensions avoir vu une personne portant une casserole de sel. Lorsque nous avons croisé un cidre dans une tasse de thé, nous sommes tombés sur un petit bonhomme robuste dans un tablier de chef, affichant un nouveau menu dans la fenêtre d'une pièce blanchie à la chaux avec des tables 10. Nous avons regardé de plus près et avons lu: Je propose un menu qui évolue au fil des mois. Avec un menu aussi court, je peux vous offrir le meilleur de chaque ingrédient.

Le menu de dégustation du chef était $ 45. Cela nous a semblé être un défi direct, alors nous avons fait une réservation pour cette nuit et nous nous sommes engagés à cesser de manger des crêpes.

Notre dîner à La Table d'Eugénie était le repas le plus contemporain que nous ayons vécu durant tout le voyage: joli, plein de saveurs intenses et saisonnières, élégamment épicé (juste assez pour paraître original), minimaliste sans être maniéré. Une terrine de foie gras dense et soyeuse a été façonnée et tonifiée par le feu doux de la poudre de cinq épices sur un côté et une pincée de fleur de sel. Un pétoncle poêlé sur un oreiller d'orge perlé avait une sauce tomate crémeuse avec un soupçon de fenugrec et un zeste de zeste de citron. Les joues de porc, préparées à la tendresse fondante dans un riche armagnac et un bouillon de porc pendant sept heures, étaient servies dans un chaudron en fonte avec des pois d’été, des poireaux, des courges, des pommes de terre nouvelles et une carotte tendre kig ha farz.

Vers la fin de la nuit, le chef sortit, vêtu d’un t-shirt blanc et de baskets, et passa de table en table pour se présenter. Il était Erwann Hergué, originaire de Saint-Nazaire, près de Guérande; il était nouveau en ville; son restaurant n'était ouvert que depuis quelques mois.

Et avant cela? Nous avons demandé.

Il travaillait dans un endroit appelé Jean Georges, a-t-il dit à New York, en avait-on entendu parler?

Rang une cloche, nous avons dit.

En fait, il n'y avait pas été chef cuisinier, seulement un capitaine de service, mais il a ramassé quelques trucs en observant ce qui se passait dans la cuisine avant que son visa de travail ne soit épuisé. Il avait hâte de retourner en Bretagne un jour pour ouvrir la place de ses rêves, rien de compliqué ni de cher, juste une cuisine simple, mais fraîche à sa manière. Nous l’avons remercié pour avoir terminé notre voyage sur cette note parfaite, et nous avons dit que nous allions lui rendre hommage.

Matt Lee et Ted Lee contribuent à la rédaction de Voyage + Loisirs.

QUAND DOIT-ON ALLER

Bon nombre des meilleurs hôtels et restaurants de Bretagne sont fermés pour les mois d'hiver, alors le meilleur moment pour visiter est d'avril à octobre (à l'exception du mois d'août, jour de la fête nationale française, lorsque la région est surpeuplée).

COMMENT S'Y RENDRE

La limite orientale de la Bretagne est à quatre heures de route de Paris. Le trajet le plus rapide vers les villes bretonnes est de faire voler Air France à l'aéroport de Rennes (RNS) via Paris, puis de louer une voiture.

OÙ RESTER

Les Maisons de Bricourt
Olivier et Jane Roellinger proposent des chambres dans la grande villa 1920; une maison de pierre majestueuse couverte de lierre; ou des cabines de marins rénovées. 1 Rue Duguesclin, Cancale;
33-2 / 99-89-64-76; www.maisons-de-bricourt.com; double de $ 192.

GRANDE VALEUR
Le Moulin de Rosmadec
Ce pittoresque hôtel de quatre pièces se dresse sur une rive à Pont-Aven, un paradis pour artistes que Gauguin a visité régulièrement à la fin du 1880. Venelle de Rosmadec, Pont-Aven; 33-2 / 98-06-00-22; double de $ 102.

L'Auberge Bretonne
La femme du chef Jacques Thorel, Solange, tient une auberge au-dessus de son restaurant, avec des chambres spacieuses qui dégagent un charme argenté et un charme clubby.
2 Place Duguesclin, La Roche-Bernard; 33-2 / 99-90-60-28; www.auberge-bretonne.com; double de $ 216.

OÙ MANGER

O. Roellinger
Le chef étoilé de Bretagne transforme les matières premières de la région en haute cuisine contemporaine.
1 Rue Duguesclin, Cancale; 33-2 / 99-89-64-76; dîner pour deux $ 280.

Le Chalut
Ne vous laissez pas tromper par le décor campagnard. la cuisine prépare des plats délicieux à partir des eaux locales.
8 Rue de la Corne du Cerf, Saint-Malo; 33-2 / 99-56-71-58; dîner pour deux $ 52.

Au Pied d'Cheval
Les quais de Cancale sont l’expérience des huîtres, mais le marché manque de confort comme le vin et les frites. C'est le meilleur des huîtres du front de mer.
10 Quai Gambetta, Cancale; 33-2 / 99-89-76-95; dîner pour deux $ 32.

Crêperie de la Passerelle
Au-dessus des quais de la jolie ville portuaire de Douarnenez, visitez cette crêperie pour ses authentiques galettes de sarrasin.
17 Blvd. Camille Réaud, Douarnenez; 33-2 / 98-92-13-28; déjeuner pour deux $ 25.

L'Étrave
Le légendaire homard à la crème, servi dans cette salle voûtée sans fioritures, à proximité de la grêle Baie des Trépassés de Bretagne, est à ne pas manquer.
Rte. de la Pointe du Van, Cléden-Cap-Sizun; 33-2 / 98-70-66-87; dîner pour deux $ 120.

Erwan
Sous la peau délirante de ce bistrot, un cœur breton bat. Le chef prépare des plats à base de côtes levées tels que le kig ha farz, la bouillabaisse des paysans.
1 – 3 Rue Aristide Briand, Quimper; 33-2 / 98-90-14-14; dîner pour deux $ 44.

La Gaillotière
Parmi les vignobles du Muscadet au sud de Nantes, le protégé de Roellinger, Benoît Debailly, propose une cuisine française de campagne aux éclats de brillance moderne.
Château-Thébaud; 33-2 / 28-21-31-16; dîner pour deux $ 42.

La Table d'Eugénie
Le jeune chef Erwann Hergué apporte une technique méticuleuse à une cuisine française simple et fraîche.
2 Rue des Dames, Rennes; 33-2 / 99-30-78-18; dîner pour deux $ 100.

Où acheter

Jean-Yves Bordier Beurrier et Fromager
Ramassez les provisions dans ce magasin réputé et pique-niquez sur la digue de Saint-Malo.B 9 Rue de l'Orme, Saint-Malo 33-2 / 99-40-88-79.

Vent de Voyage
Cette boutique accueillante fabrique un mobilier élégant et des sacs fourre-tout en toile à voile recyclée.
3 Rue St.-Thomas, Saint-Malo; www.ventdevoyage.com; 33-2 / 99-20-17-91.

Que faire

Cidrerie Paul Coïc
À cinq milles au nord-ouest de Quimper, un fabricant de cidre de première génération produit des brasseries de qualité supérieure et des lambigs distillés.
Kerscouédic, Plonéis; 33-2/98-91-14-11.

Musée de la Faïence de Quimper
Ce musée compact fait revivre les années de production artisanale de vitres 300 à Quimper.
14 Rue Jean-Baptiste Bousquet, Quimper; 33-2 / 98-90-12-72; www.quimper-faiences.com.

Musée des Marais Salants
Après avoir discuté avec les maraîchers des marais de Guérande, venez découvrir comment leurs ancêtres ont commencé à récolter le meilleur sel du monde.
29 bis Rue Pasteur, Batz-sur-Mer; 33-2 / 40-23-82-79.

Pub d'Oan
Les origines celtiques de Breizh sont audibles lors des sessions de musique live du vendredi soir dans ce pub, qui parle aussi sérieusement des bières locales.
1 Rue Georges Dottin, Rennes; 33-2 / 99-31-07-51.

Que lire

Les huîtres de Locmariaquer
Par Eleanor Clark. Publié pour la première fois dans 1964, il s'agit d'un mémoire convaincant sur la vie des ostréiculteurs dans un village de la côte sud de la Bretagne.

Aimer la cuisine de Bretagne
Par Jacques Thorel. Le guide exceptionnel de la cuisine de la région comprend des recettes et des photographies époustouflantes.

Pub d'Oan

Les origines celtiques de Breizh sont audibles lors des sessions de musique live du vendredi soir dans ce pub, qui parle aussi sérieusement des bières locales.

Musée des Marais Salants

Musée de la Faïence de Quimper

Vent de Voyage

Cette boutique accueillante fabrique un mobilier élégant et des sacs fourre-tout en toile à voile recyclée.

Jean-Yves Bordier Beurrier et Fromager

Ramassez les provisions de cette boutique réputée et pique-niquez sur la digue de Saint-Malo.

La Table d'Eugénie

Pour ceux qui ont besoin d’accueillir un groupe (ou d’être hébergé) à Paris, La Table d’Eugénie est un espace de réception à louer. Située dans une ruelle étroite, La Table d'Eugénie présente deux étages - un rez-de-chaussée avec des arches basses et un éclairage aux teintes dorées - et une cave en briques - et peut accueillir un cocktail ou une soirée 80. . Le chef Erwann Hergué, qui travaillait auparavant pour Jean Georges à New York, est responsable du menu, et l’espace comprend également un petit bar en bois et un système audio pour se divertir.

La Gaillotière

Erwan

L'Étrave

Crêperie de la Passerelle

Au Pied d'Cheval

La Bretagne est le cœur du commerce des huîtres en France, fournissant un tiers de l'ostréiculture du pays, et la ville maritime de Cancale est son épicentre. Découvrez le marché aux huîtres de Cancale, dont les stalles en bois se trouvent sur la digue au-dessus de la baie. alors prenez votre appétit dans cette huître rustique et faites-vous plaisir avec une douzaine, assortie d'une bouteille de muscadet.

Le Chalut

O. Roellinger

L'Auberge Bretonne

Le Moulin de Rosmadec

Les Maisons de Bricourt