Un Trek À Travers Le Paysage De Rêve De L'Autre Monde

Mon plus jeune fils, Nicolas, est venu pour les plus hautes montagnes. Ma fille, May, pour retrouver son nirvana (et tenir autant de bébés qu’elle pourrait). Notre aîné, Leo, est venu avec sa guitare de voyage, le dharma bum qu'il est. Ma femme, Sara, a voulu gambader avec les éléphants. Et moi, je suis venu pour disperser les cendres d'un ami et, une fois de plus, pour me laisser aller au-delà de moi-même, les soucis mineurs sont damnés. Je suis venu pour trouver la crainte. Était-ce trop demander?

Nous étions alors en vacances en famille, une heure après avoir atterri à Katmandou, après avoir traversé les fuseaux horaires de 10. Nous sommes allés directement au fameux Boudhanath Stupa, un grand dôme qui, du haut des airs, ressemble à un mandala, et nous nous sommes perdus dans un carnaval de l'humanité népalaise. Ce fut une occasion propice, la réouverture officielle du stupa après le tremblement de terre de 2015, qui a non seulement brisé la structure d’une des structures les plus sacrées du bouddhisme, mais a fait près de 9,000 et des millions d’autres sans-abri. Sa réouverture a été un moment d’espoir, de symbolisme: une renaissance, ou du moins une déclaration partielle selon laquelle le Népal était à nouveau ouvert aux affaires.

Le stupa de Boudhanath, l'un des plus grands d'Asie, attire des centaines de pèlerins par an qui viennent prier, purifier et même acheter du beurre de yak. Maintenant, des milliers de personnes ont emballé la place. Les moines ont chanté; des pots de sauge fumaient de la fumée; drapeaux de prière flottaient. Avant que nous le sachions, nous étions entraînés par un courant humain rapide Tôt, une circumambulation rituelle, dans le sens des aiguilles d'une montre autour du stupa. Nicolas semblait méfiant, bousculé comme il l'était; à l'inverse, May était ravi de vouloir le vivre seul. Son indépendance me faisait peur: si nous la perdions dans cette foule, nous ne la retrouverions peut-être plus. (Pendant ce temps, Leo était de retour à l'hôtel, dans un sommeil de mort.)

De gauche à droite: Swayambhunath Stupa, à Katmandou; des apéritifs au Dwarika's Resort, à Dhulikhel. Stefan Ruiz

De la transe des voyages - des avions et des lignes de passeport - nous avons soudainement retrouvé la vie avec le flamboiement des cornes cérémonielles, grondant bas et pété, comme si le Bouddha avait lui-même de l'essence. Tournant autour du stupa, dans le béguin de la foule, nous contemplions les pèlerins qui nous regardaient avec un sourire aimable. Il n'y avait pas d'échappatoire. Quand j'ai regardé Sara, son expression a tout dit: un sourire extatique et trépidant qui criait: "Oh mon Dieu!" et "Oh mon Dieu, je ne suis pas du tout sûr de ça ..."

Oui, nous étions maintenant dans cette terre flottante entre la plaine indienne du nord et la haute Himalaya. Nous avions notre agenda et une liste des itinéraires où nous avions prévu d’aller. Mais ceux-ci étaient immatériels. Le libre arbitre n'est pas vraiment un concept bouddhiste. Les montagnes décident - et les bébés. Les éléphants et les cendres Dans le dernier coup de cœur, notre souffle nous a été enlevé, puis nous avons été expulsés. Nous étions sur la place pour toutes les minutes de 25, mais c'était comme des éons. En reculant comme celui-ci - l'un d'entre nous endormi, trois d'entre nous dans une légère panique, notre fille dans un état de bonheur - nous nous sommes précipités dans le pays.

Au-delà du mystère, je dois avouer que nous sommes également venus chercher autre chose au Népal. Preuve d'un pays en voie de guérison. "La personne la plus étonnante de la planète avec le gouvernement le plus corrompu" était comment un expatrié que j'ai rencontré le disait. Et les reportages ont soutenu l'évaluation. Sur les plus de X milliards de dollars américains promis par les donateurs internationaux, peu ont trouvé leur chemin vers les centaines de milliers de personnes vivant encore dans des abris temporaires. Le gouvernement s'était révélé particulièrement inutile dans ses efforts de secours. La reconstruction dans certaines zones n’avait pas encore commencé et les villages reculés des zones les plus touchées étaient encore en détresse. Le tourisme venait tout juste de commencer à se rétablir.

Mais quelque chose d'autre se passait ici aussi. Le séisme a renforcé le réseau des ONG du pays, alimentant un nouvel esprit de collaboration. J'ai été invitée à une réunion au monastère de Shechen, à Katmandou, et l'expérience m'a rappelé une chose petite mais évidente: les gens, formant une chaîne d'action obstinée et attentionnée, pourraient être le seul antidote à toute cette corruption. Fondé en partie par le célèbre écrivain et moine français Matthieu Ricard, Karuna-Shechen est l'une des nombreuses organisations qui rassemblent ses forces caritatives pour mettre en œuvre une gamme de programmes en cours, allant de la lutte contre la traite des êtres humains à l'électricité solaire dans les villages.

Il semblait presque pervers de penser être un touriste parmi de tels besoins. Mais les visiteurs étaient en fait des yeux népalais douloureux - un événement heureux pour tous, des pourvoyeurs aux vendeurs de beurre de yak. Y avait-il un moyen de s'assurer que nos dollars atteignaient les bonnes personnes? Dans un monde où l'éco-voyage signifie souvent la réutilisation de vos serviettes, est-il possible d'entrer au Népal tel qu'il existait, en tirant parti de tout ce qu'il avait à offrir, du luxe à la simplicité, tout en limitant notre empreinte écologique?

Nous avons commencé par un court vol de Katmandou aux plaines méridionales de la région du Terai, aux abords du parc national de Chitwan, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO du 360-mile carré et ancienne zone de chasse de l'aristocratie népalaise. Nous avons séjourné au Tussy sans prétention Lodge. La propriété est exploitée par Tiger Tops, dont les autres loges ont attiré des célébrités comme Mick Jagger et Selena Gomez. Pendant longtemps, la société dirigeait le légendaire Jungle Lodge à l'intérieur de Chitwan, mais il a été fermé à 2012 lorsque le gouvernement a interdit aux lodges de fonctionner dans le parc. Pourtant, Tiger Tops a joué un rôle déterminant dans la création d’une nouvelle ère de conscience écologique. La meilleure partie de tout, surtout pour ma femme: ils avaient des éléphants. Sandra, Saraswati et Dibya; Sona, Raj et Dipendra - les pachydermes de Tharu Lodge ont été baptisés, plongeant dans leurs nouveaux enclos spacieux. Finis les safaris à dos d'éléphant du vieux monde. À leur place, il y avait cette nouvelle illumination: les éléphants laissés à eux-mêmes. Les naturalistes de Tiger Tops offrent un choix d'activités quotidiennes. Vous pourrez faire des promenades avec les éléphants du matin et du soir, des safaris dans la nature, des excursions sur la rivière, une visite à l’école locale et un "restaurant des vautours", une innovation fascinante pour réhabiliter la population de vautours décimés.

De gauche à droite: Le village de Ghandruk, au Népal, est un point de départ populaire pour les randonnées dans la chaîne des Annapurna; un éléphant à Tharu Lodge, à l'extérieur du parc national de Chitwan. Stefan Ruiz

À l'allégresse de ma femme, nous avons marché avec les éléphants à l'aube, comme ils ont nourri et au coucher du soleil, quand ils sont allés à la rivière pour boire. Nous avons passé le milieu de la journée à rouler des "sandwichs aux éléphants", le foin bien enroulé autour du millet et de la mélasse, qu'ils grignotaient avec enthousiasme. De cette façon, nous sommes devenus intimes avec les énormes animaux. Avec leurs toiles de peau exotiques et ses yeux de verre étincelants, leurs drôles de remous et ses battements de genoux légèrement assommés, Sara ressentit, pour une raison mystérieuse, une parenté en lévitation. Une grosse fille-béguin.

Pendant ce temps, nous avons vu des crocodiles, des singes, des cerfs qui aboient et des rhinocéros, dont deux, une mère et un enfant, nous avons pris par surprise, ce qui a entraîné une impasse. Lors d'une excursion d'une journée, nous nous sommes rendus à Chitwan lui-même, sans armes, en bateau et à pied. Nous sommes arrivés à un Xiger près d'un tigre dans la brousse. Le briefing à l’avance, mené par le naturaliste, avait offert une évaluation optimiste: s’il est attaqué par un tigre, essayez de le battre avec un bâton. Si attaqué par un rhinocéros, zigzaguez, puis essayez de grimper à un arbre. Et si vous êtes attaqué par un ours paresseux, vous pourriez aussi bien l'oublier - vous êtes grillé.

Il semblait presque pervers de penser être un touriste parmi de tels besoins. Mais les visiteurs étaient, en fait, un spectacle pour les yeux népalais douloureux.

Nous avons quitté le sud avec difficulté, mais le rêve qui nous attendait, l'obsession de Nicolas, les hauts sommets de l'Himalaya, ont facilité le départ. Notre choix d'itinéraires était le long du circuit de l'Annapurna, six jours de trekking, y compris un arrêt au lever du soleil à Poon Hill, avec ses vues incroyables sur toute la gamme, qui intègre trois des plus hauts sommets du monde 10.

La zone de transit du circuit de l'Annapurna est la deuxième plus grande ville du Népal, Pokhara, une métropole en plein essor avec une bande de magasins d'équipements de plein air, de restaurants, de bars et de lieux de travail. Des milliers de personnes flottent, dreadlocks et tatoués, essayant de tirer le dernier de leur argent avant de retourner à la réalité. Un T-shirt sur une femme a lu UNLOCK vous-même, comme si cela parlait pour nous tous.

Nous avons séjourné au Pavillon Himalaya, une collection de villas en pierre magnifiquement aménagées dans une vallée loin du brouhaha. La propriété a une piscine à débordement, jazz / trance / raga, et une cuisine aménagée. La nuit, des feux étaient allumés dans les chambres, et malgré le froid, nous nous baignions au crépuscule, dégoulinant de froid avec du Popsicle, nous emmaillotant de robes. En plus d'être entièrement alimenté par l'énergie solaire, Pavilions Himalayas offre le pourcentage de 70 à la communauté locale. Si vous fermez les yeux et ignorez la pagode blanche sur un sommet de montagne à proximité, vous pouvez vous imaginer à Sedona, en Arizona.

De gauche à droite: restauration de bâtiments à Katmandou; un moment de repos le long du circuit de l'Annapurna. Stefan Ruiz

Nous étions donc la nuit avant notre voyage. Je rangeai les cendres de mon ami en sécurité dans mon sac et, saisi d'incertitude, regardai les dernières braises du feu s'assombrir. Qu'est-ce qui nous attendait dans les montagnes? Lorsque vous voyagez en famille, la nature de l’incertitude est différente, exacerbée. Une fièvre, une chute, une intoxication alimentaire. C'est multiplié. En quittant la route principale et en escaladant la montagne, vous faites un petit acte de foi, en demandant à l'univers de vous tenir dans la paume de sa main et de vous garder un moment.

Le lendemain matin, nous avons été accueillis dans le hall par nos guides, Pemba et Kadal. Après une promenade de deux heures en fourgonnette, nous avons été laissés tomber à côté d’une ligne délabrée de casse-croûte en bois au bord de la route. Nous avons attrapé notre équipement et commencé à marcher, descendre une pente, passer un pont et monter. Ensuite, nous avons continué à monter.

Le trekking n'est pas un événement de sprint. Vous êtes censé marcher au rythme de votre rythme cardiaque, ce qui semble lent au début. Et les premiers pas de tout voyage sont souvent les plus ténus, la saleté et les cailloux, les petites traversées d’eau, les muscles des mollets qui tirent, le tendon d’Achille. Marcher a le pouvoir de vous mettre complètement dans l'ici et maintenant.

Bientôt, le rythme agréable de notre randonnée a tout dépassé. Des heures de marche, puis une poussée de faim. Nous nous sommes arrêtés pour le déjeuner et avons eu notre première rencontre avec le menu qui se répète dans toute la zone de conservation Annapurna: pizza, frites, dal baht, nouilles frites, crêpes à la banane. Cette première nuit, nous sommes restés dans notre maison confortable hobbit, une maison de thé délicieuse dirigée par une famille avec de petits enfants sous les pieds. Pour sa plus grande joie, May a hérité de deux enfants et est devenue leur tante. Quand je suis allé plus tard la regarder, elle lisait à l'un des garçons au lit, tandis que Leo jouait de la guitare de l'autre côté du mur. Au moment où nous sommes tous allés dormir, la nuit était devenue froide et silencieuse, un silence vraiment profond et profond. Un rien de silence. Un silence caché entre les montagnes. Nous avons dormi dedans comme un hamac.

Le jour suivant - comme le jour qui a suivi - était en montée, escaladant des marches de pierre qui nous ont amenés des miles 12 et des sols 200 vers le ciel. Il n'y avait aucune plainte des enfants; ils ont juste continué à saboter. Surtout lors de la dernière montée de la journée, à travers une forêt de rhododendrons, dans un village en terrasses appelé Ghorepani (dans la brume, il aurait tout aussi bien pu s'appeler Winterfell, de Game of Thrones). La bouche de Leo était agape sur l'autre monde. "Est-ce vraiment réel?" il a dit.

Le salon de thé de cette nuit était mon préféré, avec une grande chaudière en métal réchauffant la salle à manger. Il y avait deux hommes coréens, tous deux enseignants, et l'un d'entre eux affirmait avoir fait du trekking au Népal à propos des temps 20. À une autre table étaient assis trois randonneurs japonais avec une bouteille de whisky, le ton de leur conversation augmentant à chaque gorgée. Dans le coin le plus éloigné se trouvait un groupe de voyageurs français qui s'amusaient si bien qu'ils apportèrent leurs propres tempêtes dans la pièce.

Nous étions levés le lendemain matin à 4: 30 am Il faisait nuit dehors et Kadal a ouvert la voie. Nous avons déménagé dans un cortège fantomatique. À travers la vallée, on pouvait voir une ligne de brûlures contrôlées à la lumière du feu, mais elle semblait être un étrange collier ou signe avant-coureur. Puis, enfin, alors que le ciel s’allongeait, nous nous sommes précipités vers le nud chauve, rejoignant la horde, tous, comme nous, emmaillotés de toison polaire et de Gore-Tex. J'avais entendu des plaintes à propos de la foule, mais l'excitation communautaire d'être sur un sommet, de contempler toute la chaîne de l'Annapurna, de regarder les nuages ​​au-dessous et les hautes montagnes, était une sorte de moment religieux déguisé en image. . C'est ce que Nicholas était venu chercher: les plus grandes montagnes du monde dans toute leur splendeur. Flottant sur ses orteils, les yeux écarquillés, il regarda les montagnes, puis regarda les gens qui regardaient les montagnes. Quand un groupe de gars italiens ont perdu leurs vêtements pour un câlin au torse nu, notre fils les a pris en photo, en train de cogner la caméra.

De gauche à droite: des bateaux sur le lac Phewa, dans la vallée de Pokhara; Le temple Bhairavnath, à Bhaktapur, dont l’intérieur a été endommagé par le tremblement de terre. Stefan Ruiz

C'est ce que je voulais aussi. Avec le soleil levant vers le haut, je me suis éloigné de la foule. De mon sac à dos, j'ai pris les cendres de mon ami, un grand amoureux des montagnes nommé Arne, qui était mort subitement il y a quelques années, même si c'était comme hier. Sa femme m'avait donné de les propager à divers endroits du monde et je les ai distribués jusqu'à ce que je les porte au Népal. Au collège, nous avions parlé de ce que cela ferait d’atteindre cette planète himalayenne - et j’étais, pour nous deux, satisfait, ses cendres se mêlant au schiste et au grès, imaginant ses molécules transportées par le vent vers celles-ci. les glaciers et ensuite, avec la fonte, nous ramenant vers les courants plus sauvages de la rivière, vers le Gange et la mer.

En écrivant cela maintenant, le Népal se sent comme un rêve qui nous est arrivé, un pli dans le temps. Nous avons continué notre périple, Leo grattant sa guitare à chaque arrêt, le radar enfantin de May trouvant des petits en chemin. Et parce que c'était une véritable aventure, nous avons dû faire face à une commotion cérébrale de Nicholas (il s'est cogné la tête si fort que nous avons été obligés de le transporter dans la montagne). Nous sommes rentrés à Katmandou et, avant de partir, nous nous sommes arrêtés à Bhaktapur, une cité médiévale adjacente à Katmandou qui était autrefois un joyau d'anciennes maisons et de temples 16th et 17ème. C'est là que le tremblement de terre a frappé particulièrement fort et que la lenteur de la récupération est la plus visible: ces magnifiques temples à étages dans les décombres, les maisons pulvérisées. Et pourtant, les groupes scolaires et les touristes ne se sont pas découragés et les équipes de construction ont travaillé dur. C'était un rappel que, même si le pays n'est peut-être pas encore prêt pour le prime time, ses plaisirs et son mysticisme - la lumière étincelante et l'âme humoristique que les gens recherchent ici - transcendent leur réalité physique et politique en tout temps.

La dernière nuit, je me suis assis dans un restaurant végétarien avec May. Elle était près des larmes à l'idée de partir. "Nous n'avons même pas encore commencé", dit-elle étrangement. Le reste de notre couvée était de retour à l'hôtel, mais elle ne laisserait pas la nuit se terminer. La plaque de houmous, le jus de menthe, la clientèle qui traverse les quatre coins du monde: belle, ridée, en fleurs, en ruine. Le Népal lui-même était cette salle de pierre, de glace et de ciel céruléen. Ce sont des éléphants et des enfants dans les villages au-dessus. Même maintenant, nous marchons encore sur ses marches, stupéfait. Jeune, vieux, pour toujours.

Les détails: Que faire au Népal

S'y rendre

Rejoignez l'aéroport international Tribhuvan de Katmandou via une connexion à Dubaï, à Abu Dhabi, à New Delhi ou dans une autre ville du Moyen-Orient ou de l'Inde. Les visas touristiques sont obligatoires et peuvent être obtenus dans une ambassade ou un consulat du Népal avant votre voyage ou à l'aéroport à votre arrivée.

Quand doit-on aller

Visitez pendant les mois d'hiver et de printemps pour une vue optimale sur la montagne. En décembre et janvier, vous voudrez rester à Katmandou, car les montagnes peuvent devenir extrêmement froides et de nombreux pavillons sont fermés. En mars et avril, les journées sont plus longues et la faune est plus active. Évitez de visiter entre juin et septembre, pendant la mousson, lorsque les conditions routières sont mauvaises et que les sangsues sont abondantes.

Tour Opérateur

Classique Himalaya Travel: Cet opérateur basé à Katmandou propose une variété de voyages au Népal, dont beaucoup sont idéaux pour les familles. Que vous optiez pour un trek du village Sherpa de 14-day ou une visite culturelle de huit jours, Classic Himalaya s'occupera de toute la logistique, des arrangements de lodge aux safaris de la faune.

Hôtels et Lodges

Dwarika's Resort: L'esthétique naturelle de cette propriété en fait l'endroit idéal pour se détendre. Détendez-vous au bord de la piscine à débordement ou essayez l'un des anciens traitements curatifs du spa. Dhulikhel; double de $ 390.

Pavillons Himalayas: Situé dans une vallée près du lac Phewa, ce complexe propose des villas respectueuses de l'environnement 15, entourées de belles terres agricoles. Passez la journée à errer dans les jardins avant de vous livrer à des momos népalais. Pokhara; villas de $ 168.

Tiger Tops Tharu Lodge: Huit éléphants résidents sont le point culminant de ce lodge agréablement isolé. Promenez-vous avec eux sur la rivière Narayani voisine et regardez-les jouer dans l’eau. Ratnanagar; double de $ 105.