Uruguay: Le Dernier Point Chaud De L'Amérique Du Sud

La marée sortante déposait du varech vert émeraude sur la Playa Mansa. Alejandro Turell esquiva la jetsam empilée sur le sable mais s'arrêta, basculant la tête de côté alors qu'un bécasseau sifflait dans les dunes. Intéressés par leurs romans de plage et leurs bikinis, les sunbathers ont ignoré le jeune illustrateur naturaliste en utilisant sa sandale pour pousser un groupe d’œufs de crabe encore humides de la mer. «Celles-ci gonflent comme de petites boules quand elles sèchent au soleil», a-t-il déclaré. Alors que nous continuions à suivre les vagues à l’extérieur du village de pêcheurs de José Ignacio, Turell m’a dit que lorsque Charles Darwin a exploré l’Uruguay à 1833 lors du deuxième voyage du HMS Beagle, il a découvert le fossile d'un paresseux géant. Puis il a fait remarquer que les bizarreries du pays n'étaient pas limitées à sa flore et à sa faune. «Nous sommes les Galápagos de la culture sud-américaine», a déclaré Turell.

La Republica Oriental del Uruguay est un accident de géographie et de jalousie. Si Lord John Ponsonby avait été un homme moins beau, sa mission diplomatique en Amérique du Sud dans le 1820 n’aurait peut-être pas été nécessaire pour le sortir du voisinage immédiat de la maîtresse préférée de George IV. Comme le veut le destin, cet exil amoureux signifiait que Ponsonby s'est retrouvé au bon endroit pour servir de médiateur à la création d'un État tampon entre deux titans en conflit, l'Argentine et le Brésil, qui ont utilisé cette république comme terrain de jeu personnel depuis. .

Ces dernières années, l’Uruguay a rejoint le circuit de la jet-set, avec la tour de grande hauteur de Punta del Este en tant que clone de l’hémisphère sud de Miami Beach. Le groupe hôtelier brésilien Fasano a récemment lancé Las Piedras Fasano, sa première propriété à la campagne. Par contre, les maisons à bas niveau du voisin José Ignacio évoquent la sensibilité familière d’Amagansett, à South Fork, à Long Island. (Les deux sont à moins de cent kilomètres de la capitale de Montevideo et à 45 de Buenos Aires.) Les pêcheurs lancent toujours leurs bateaux depuis Playa Mansa, mais ils partagent maintenant la plage avec une population saisonnière de visiteurs internationaux ... y compris le romancier britannique Martin Amis, le champion de polo argentin Nacho Figueras et la star de la pop latino Shakira - qui se rassemblent au restaurant Parador La Huella pour boire de la vodka caipiroskas.

Et pourtant, comme l’a laissé entendre Turell, le mode de vie uruguayen ne se limite pas à ses voisins les plus flamboyants. Malgré toutes les perspectives ensoleillées du rivage, la culture connaît une mélancolie sous-jacente - même si le pays n’a eu que le moindre dictateur, peu de pauvreté ou de crime abjects et aucun conflit civil dans l’histoire récente, sauf ceux du terrain de football. Pourtant, la musique semble plus morose que la samba brésilienne cuivrée ou argentine ritmo latino pop; En parcourant un rond-point à travers les états côtiers voisins de Maldonado et Rocha, je continuais à entendre «La Cumparsita», l’un des plus grands tangos de tous les temps, composé par Gerardo Hernán Matos Rodríguez, originaire de Montevideo «Little Parade of Endless Miseries». La scène artistique est étonnamment dominante et produit des œuvres qui évoquent une forme abstraite de la nature. La cuisine est réduite aux éléments les plus primitifs; le chef le plus célèbre du pays a l'âme d'un poète et la curiosité d'un scout sauvage. Rien n'est ce qu'il semble en premier dans cette république accidentelle.

L’une des principales raisons pour laquelle l’Uruguay a commencé à s’enregistrer sur la scène mondiale est l’ouverture de Playa Vik, l’enceinte de la suite 19 de José Ignacio, propriété des collectionneurs d’art Alex et Carrie Vik. Conçu par l'architecte uruguayen Carlos Ott, le complexe est une déclaration visuelle agressive. La retraite en bord de mer sert également de contrepoint contemporain à sa propriété sœur 12-suite, Estancia Vik, une ferme d'élevage de bétail située à cinq miles à l'intérieur des terres. "Playa a pour ambition d'amener l'Uruguay au XXIe siècle, tandis que l'Estancia est un hommage à la culture et à la nature traditionnelles", a expliqué Vik, un entrepreneur norvégien dont la famille élargie a des racines en Uruguay. "C'est un moyen de présenter les deux facettes de l'Uruguay à une courte distance les unes des autres."

Au cœur de Playa Vik se trouve un bâtiment en titane et en verre, baptisé Sculpture - toutes des surfaces angulaires et rigides, avec une terrasse en porte-à-faux faisant face aux tours d'acier de Punta à l'ouest. Dans la partie supérieure de l'atrium est suspendue une installation de couleur grise et rose d'Anselm Kiefer intitulée La vie secrète des plantes. Rester ici, c'est comme passer la nuit dans une galerie privée où vous pouvez vous allonger sur l'illustration, même prendre une douche (le peintre uruguayen Marcelo Legrand a projeté une fresque graphique dans la salle de bain de la Suite Valentina). Lorsque les Viks ont planifié leurs propriétés, ils ont intentionnellement cherché à promouvoir les œuvres d’artistes sud-américains. Peut-être le plus connu de ses collaborateurs, le sculpteur uruguayen Pablo Atchugarry, a-t-il forgé la porte en bronze oxydé de l'hôtel - un portail massif qui contrecarrerait les philistins qui prennent d'assaut un musée.

Les présentations sont faciles dans ce marasme sans cérémonie, et quelques jours plus tard, Atchugarry lui-même m'a invité dans son atelier à l'extérieur de José Ignacio. Homme costaud à la poussière de marbre et à la barbe grise, il a participé à la Biennale de Venise et a exposé dans des galeries de São Paulo à Séoul. Ses piliers monumentaux évoquent les couches blanchies souvent exposées dans les carrières abandonnées. Atchugarry a expliqué que lui et le marbre ont généralement une «communication» avant que la sculpture commence; plutôt que d’exécuter des esquisses, il dessine directement sur la surface rugueuse. Nous avons discuté à côté d'un tas de colonnes expédiées de la ville italienne de Carrara. «Depuis que je suis enchaîné au marbre», dit-il avec un sourire, «il vaut mieux être ici chez lui qu'en Italie».

Comme Turell, Atchugarry idéalise un lien entre l'art et la nature, mais dans son cas, il a façonné le paysage à son gré, draguant un lac artificiel dans les collines au-delà de son atelier comme point de départ d'un parc de sculptures et d'un concert en plein air. lieu. Ses œuvres colossales, apparemment, exigent une patience égale de la part de mécènes comme les Viks. Les pièces inachevées contre lesquelles il se penchait depuis plusieurs années, dans l'attente, comme il l'expliquait, du redémarrage de la conversation. Quand on leur a demandé quand ils pourraient être finis, il haussa les épaules et sourit gentiment. Son sens du temps semblait suivre le rythme de la géologie. On m'avait prévenu que les Uruguayens étaient décontractés, mais c'était horizontal.

Il était tentant de rentrer directement du studio d'Atchugarry dans les joyeux bars et cabanes de Playa Mansa. Mais je voulais m'aventurer plus loin dans le campement sauvage, le long des chemins de terre avec des pâturages de vaches clôturés en barbelés et des camionnettes Ford battues qui soulevaient des nuages ​​de poussière rose. Le terrain s'est transformé en collines basses entre les champs de maïs cultivés. Il a fallu moins d'une heure de route au nord pour arriver dans le paisible pueblo colonial de Garzón - une église, des rues désertes, une place de frange avec une fontaine. Pas exactement le genre d'endroit où je m'attendais à trouver le maître du barbecue sud-américain.

«Le bonheur et la tristesse dorment dans le même lit», a déclaré francis Mallmann. El Garzón, chef de renommée internationale et moi-même discutions du leitmotiv mélancolique que nous avons tous les deux trouvé séduisant à propos de sa maison d'adoption. Mallmann, né en Argentine d'une mère uruguayenne, a autant d'influence que les Viks sur la carte. Son restaurant Los Negros, qu'il a ouvert à 1993 près du phare de José Ignacio, a contribué à faire connaître la ville; il l'a fermé à 2006 et s'est retiré de la côte pour s'installer plus profondément dans la campagne. El Garzón, situé dans une ancienne hacienda en briques, se trouve dans un coin de la place de la ville. Le restaurant intérieur-extérieur ressemble moins à un temple de la cuisine raffinée qu'à l'étude d'un gentleman explorer passionné de botanique et d'architecture.

Mais les étagères dans le hall étaient visiblement vides. «Les gens ont continué à les prendre», m'a dit Mallmann, laissant la tonnelle chercher un volume du poète canadien Robert W. Service de sa collection. Nous avons partagé un fromage local à croûte dure et du pain croustillant, cuit dans un four en pisé, en parlant de camper dans la pampa de Maldonado et de cuisiner des repas simples et poétiques - juste un seul oignon rôti; du riz dans une casserole. Ceci de l'homme célèbre pour l'auteur Sept feux, son interprétation extravagante du barbecue asado qui comprend généralement du boudin noir, des saucisses au chorizo, de l'agneau, de la chèvre, des ris de veau, du poulet et un ou deux cochons de lait, tous grillés sur un tas de charbon de bois fumé. Faire cuire une vache entière ou un seul légume est aussi élémentaire que le goût.

Plus tard dans la nuit, sous un lustre en fer qui éclairait la salle à manger, je mangeais des tranches de boeuf chimichurri et considéré le poète Mallmann favorisé le plus. Le barde du Yukon semblait étrangement lowbrow, sans parler du contexte loin de chez lui; et pourtant, «Call of the Wild» de Service a parfaitement expliqué comment un intellectuel formé avec des goûts de Roger Vergé et Alain Senderens pouvait trouver du contenu dans une ville de bétail poussiéreuse.

Garzón et ses environs sont, bien sûr, le foyer naturel des gauchos. Les démodés sont évasés bombachas de campo des pantalons d'équitation et des bérets en feutre, un méchant poignard coincé dans une ceinture brodée. Leur fidèle compagnon, le criollo, est un descendant sauvage des chevaux amenés au Nouveau Monde par les conquistadors espagnols au XIIe siècle - une créature intelligente, incroyablement sensible, aux lignes musclées d'un galop à longue distance. En passant par les portes d'Estancia Vik, à environ 16 miles de Garzón, j'ai déballé mes bottes de cowboy et je me suis assis.

"Nous embrassons le cheval pour le faire partir et le calmer pour qu'il s'arrête", a déclaré Augustín Leone, en manifestant en se penchant et en faisant un bruit sourd. Un Argentin mince qui gère le ranch, il s'est assis à cheval comme s'il était collé à son dos à la naissance. Lorsque nous avons forgé un ruisseau, les cendres de sa cigarette ont à peine tremblé. Ma monture était tellement sensible aux commandes qu'il dansait chaque fois que je haussais légèrement la voix.

Depuis que je me suis cassé le poignet dans les hautes terres d’Islande il ya quelques années, je suis assis sur un cheval nerveusement, alors nous avons trottiné lentement à travers le niveau campo. (Estancia Vik englobe des acres 4,000 des deux côtés d'un estuaire qui se jette dans la lagune José Ignacio.) Deux taureaux noirs se débattaient paresseusement, leurs cornes étant brièvement emmêlées. L'herbe sentait le miel. Leone et moi avons frôlé une coronille épineuse où un petit nid de mousse ressemblant à une larme était suspendu à un membre. Avant la fin de la construction de l'estancia de style colonial espagnol, Alejandro Turell campait sur la propriété pour dessiner des nids comme celui-ci. La série de gravures miniatures qui en a résulté s'est terminée dans la suite qui porte son nom.

La structure principale du domaine est beaucoup plus traditionnelle que celle de Playa Vik: toit en tuiles rouges, extérieur en stuc blanc. Il n'y a pas de barrière entre les bâtiments du ranch et les prairies. Le salon au centre de l'hacienda est dominé par une peinture murale réalisée par le peintre uruguayen Clever Lara, qui s'est inspiré de Google Earth pour une vue plongeante sur le paysage, sur la côte bleue à l'est du Río de la Plata. les sierras brun rougeâtre de l'intérieur occidental. En me tordant la nuque, j'ai réalisé qu'un autre microclimat semblait exister entre les deux.

C'est cette irrégularité géographique que j'ai décidé de tracer pour moi le lendemain. À environ une heure au nord-est, près de la ville de Castillos, les plaines rocheuses ont cédé la place à un tableau fascinant de zones humides et de palmiers sur la longue allée de l’Estancia Guardia del Monte. Une casserole de gelée Chinche-raisin a bouillonné sur un poêle à bois dans la cuisine, où j'ai trouvé la propriétaire actuelle, Alicia Fernández de Servetto. Elle a offert de me montrer l'un des trésors naturels les plus étranges de l'Uruguay. Les gauchos aimaient cet arbre indigène pour son couvert forestier, expliqua-t-elle alors que nous marchions sur un sentier menant à une forêt ancienne de conifères de 1,5 mètres de long ressemblant à des baobabs africains.

L'ombu géant est, à sa manière, autant une réalisation esthétique que l'une des sculptures d'Atchugarry ou les peintures murales de Kiefer à Playa Vik. L'écorce argentée était éclatée et piquée avec des trous de ver, des éclaboussures de lichen rose et bleu, des touffes de moisissure verte, des vrilles s'échappant des racines noueuses. Ma paume reposait sur une fissure où quelques morceaux de feuilles avaient été capturés. Bien que je savais mieux que de toucher à un tableau d'un million de dollars, personne ne s'est opposé à ce que je sondais la vie secrète de cette plante rare. Il était difficile de croire que son cousin nord-américain le plus proche était un vieux poweweed.

"Vamos a la playa, oh oh,»A chanté l'heureux garçon à la table à côté de la mienne à Restorán Lajau, où j'ai attendu une commande de croquettes de crabe croquantes avec de la marmelade d'oignons caramélisés. Raúl Sanson Collazo, dans une maison en briques et en briques rouges faisant face à l'Atlantique à La Pedrera, a préparé des plats de fruits de mer simples et des boîtes à condiments en bois flotté. José Ignacio sera peut-être le prochain José Ignacio à se retirer de Castillos au large de la route principale, de cette ville balnéaire et du village voisin non signalé d’Oceanía del Polonio. Déjà, les maisons de ville situées le long de la côte de Rambla, entre Playa del Barco et El Penon, semblaient fraîches. Les surfeurs et les kitesurfeurs qui risquent le ressac qui traverse de nombreuses baies de la côte d'Uruguay en font l'un des premiers plongeons sur le chemin du funkeur Punta del Diablo, plus au nord.

Alors, comment pourrais-je résister à une dernière chance de voir le playa, aussi? Quand j'ai fini de déjeuner, la plage de La Pedrera était presque vide et le ciel devenait gris. Le sable était jonché de ces étranges œufs de crabe qu'Alejandro Turell admirait, maintenant merveilleusement altérés de leur état liquide gélifié aux orbes de parchemin qui brillaient comme des lunes lointaines. Pour l’enfant solitaire éclaboussant l’eau, les œufs étaient simplement des jouets de plage. Il jeta des poignées dans la mousse incessante de la mer, où ils furent arrachés et miraculeusement remontés jusqu'à ce qu'ils disparaissent enfin dans une vague plus grande, une flottille sans fin de petits mystères.

Shane Mitchell est l'envoyé spécial de T + L.

S'y rendre

American Airlines se connecte via Miami; c'est un vol de neuf heures à destination de la capitale, Montevideo. De là, il faut deux heures de route pour rejoindre José Ignacio.

Rester

Prix discounts Estancia Guardia del Monte Laguna de Castillos, Rocha; 598 / 4470-5180; guardiadelmonte.com; double de $ 180, y compris certaines activités.

Estancia Vik Km 8, Cam. Eugenio Saiz Martínez, José Ignacio; 598 / 9460-5212; estanciavik.com; double de $ 1,000, incluant le petit-déjeuner et les activités.

Prix discounts Hôtel Boutique Brisas de La Pedrera À un pâté de maisons de l'océan, cet hôtel de la chambre 15 est rempli de trouvailles du milieu du siècle. La Pedrera, Rocha; 598 / 9980-4656; brisasdelapedrera.com; double de $ 190.

Playa Vik Calle de Los Cisnes et Los Horneros, José Ignacio; 598 / 9460-5212; playavik.com; double de $ 1,500, incluant le petit-déjeuner et les activités.

Posada del Faro Chic petite auberge aux chambres blanches sur blanc face à Playa Mansa. Calle de la Bahía et Timonel, José Ignacio; 598 / 4486-2110; posadadelfaro.com; double de $ 840.

Manger

El Garzón Faites confiance au chef argentin Francis Mallmann pour créer une destination gastronomique qui vaut le détour. Cinq belles chambres séduisent ceux qui veulent s’attarder sur le gigot d’agneau local. Garzón; 598 / 4410-2811; restaurantegarzon.com; double de $ 780, y compris les repas; dîner pour deux $ 300.

Lucifer Lucía Soria, protégée de Mallmann, prépare des plats inspirés d’ingrédients provenant des marchés quotidiens dans son restaurant informel derrière sa maison. Came. a la Estación Custiel, Garzón; 598 / 9925-5249; dîner pour deux $ 120.

Parador La Huella Le déjeuner peut durer jusqu'à la tombée de la nuit sur la terrasse ouverte face à Playa Brava. Commandez le bar grillé avec un pichet de vin blanc clericó. José Ignacio; 598 / 4486-2279; déjeuner pour deux $ 35.

Restorán Lajau La Pedrera Fruits de mer traditionnels uruguayens, y compris les calmars grillés aux pommes de terre. La Pedrera 598 / 9992-2091; dîner pour deux $ 70.

Boutique

El Canuto Ponchos doux en laine d'Uruguay José Ignacio; 598 / 4486-2028.

Galería de las Misiones Principaux artistes uruguayens d'Amérique du Sud et du début du XIIe siècle. José Ignacio; 20 / 598-4486; galeriamisiones.com.

Takkai Belle collection de vêtements de plage pour femmes et de bijoux fantaisie. José Ignacio; 598 / 4486-2515.

Do

Festival de la nourriture et du vin de Punta del Este Ce festival animé propose toujours des événements, des cocktails et des dîners organisés par certains des meilleurs viticulteurs et restaurateurs d’Amérique du Sud. Recherchez les chefs locaux populaires tels que Lucia Soria de Lucifer, Marcelo Betancourt d'Estancia et Playa Vik, et Francis Mallmann, qui orchestre un spectacle de sept feux sur la place de la ville de Garzón. C'est une finale enflammée pour un week-end fantastique. Octobre 26 – 28, 2012; puntafoodandwine.com.

Fondation Pablo Atchugarry L'un des sculpteurs modernes les plus influents d'Amérique du Sud organise des concerts en plein air et des expositions d'art dans son atelier et son parc de sculptures près de José Ignacio. Rta. 104, El Chorro; 598 / 4277-5563; fundacionpabloatchugarry.org.

Dégustation de vins Les vignobles de l'Uruguay produisent de belles embouteillages qui quittent rarement le pays. Pendant que vous êtes à Maldonado, le sommelier et guide Ryan Hamilton peut organiser une dégustation privée à la Bodega Garzón. 598 / 9734-8445; thewine-experience.com.

Parador La Huella

Les Sud-américains chics se rassemblent au milieu des dunes pour des repas langoureux qui peuvent durer jusqu'au crépuscule. Gardez les choses simples avec du bar cuit sur du charbon et un pichet de clericó.

Restaurant El Garzón

Faites confiance au chef argentin Francis Mallmann pour créer une destination gastronomique qui vaut le détour. Cinq belles chambres séduisent ceux qui veulent s’attarder sur le gigot d’agneau local.

Estancia Vik

À la recherche de la foule bohème-chic qui a fait de Punta del Este le nec plus ultra des destinations de plage sud-américaines, vous les trouverez à José Ignacio, armé de réservations à Estancia Vik, la première estancia invité de luxe de la ville. Toutes les suites de rechange 12 comportent des installations d'artistes uruguayens; De grands noms, dont le sculpteur Pablo Atchugarry et le peintre Clever Lara, travaillent dans les espaces publics. L'emplacement, sur des hectares de pâturage 4,000 à cinq miles de la plage, est encore assez proche de la ville pour que vous puissiez dîner à minuit, comme le font les habitants.

Playa Vik

Cette propriété balnéaire, de l’architecte Carlos Ott de Montevideo (plus connu pour l’Opéra Bastille), est remplie d’œuvres de James Turrell, Anselm Kiefer et de talents contemporains.