Île De Vancouver: Quelle Petite Pluie Peut Apporter

Un New-Yorkais typique: j'ai dû pousser ma chance. Alors que je regardais le flic se diriger vers ma cabriolet Mustang noir garé illégalement, je savais que j'étais cassé. J'avais tiré dans un cul-de-sac dans le parc national Pacific Rim, sur l'île de Vancouver, pour admirer les kilomètres de plage, ignorant le panneau indiquant que je devais d'abord acheter un permis de stationnement. Je pensais que je ne resterais pas assez longtemps pour me faire prendre. Je me suis trompé. La gendarmerie a toujours son homme.

C'était le deuxième jour d'un circuit de quatre jours, 420-mile, que j'ai commencé à Vancouver et qui, après une traversée en ferry, s'est poursuivi sur l'île de Vancouver. Là, j'ai exploré la côte ouest battue par la tempête, puis je me suis dirigé vers le sud, à Victoria, la très belle capitale provinciale très britannique, avant de retourner à Vancouver par un autre traversier. C'était un parcours ambitieux mais spectaculaire, bordé de montagnes enneigées, de forêts de cèdres imposantes et odorantes, de superbes vues sur l'océan au sommet d'une falaise et de villes du vieux monde. ta chemise, et fais un puissant Tarzan crier. Mais ce ne serait pas la façon canadienne.

Le policier était un grand gars avec un équipage coupé. Il portait un carnet de tickets de stationnement.

"Tu ne sais pas que tu dois acheter un pass si tu vas te garer?" demanda-t-il gravement. Je lui ai dit que je voulais seulement m'arrêter pour prendre un instantané, vu que c'était une belle journée. "Oh, c'est une belle journée", a déclaré le policier derrière ses lunettes de soleil Terminator. "Vous ne pouvez pas demander plus de temps magnifique que cela. Attention, en hiver, c'est une autre histoire. La saison dernière, les vagues se brisaient sur ce parking."

Dix minutes plus tard, j’avais une histoire naturelle détaillée de la réserve de parc national Pacific Rim, sans billet, et une nouvelle stupéfaction devant la singularité des Canadiens. Ils ont leur propre gouvernement, leur propre monnaie, même leur propre bacon. Mais ils ont un caractère très distinct. Les Canadiens se comportent comme on nous dit toujours que les adultes sont censés se comporter: ils sont raisonnables, modérés et joyeux. Même les flics préfèrent vous parler plutôt que de vous jeter un étranglement.

La veille, avec un long voyage devant moi, j'avais quitté Vancouver à l'aube. J'ai suivi les panneaux indiquant Horseshoe Bay, à une demi-heure au nord de la ville, où les ferries partent pour Nanaimo, une ville de la côte est de l'île de Vancouver. Le mot ferry semblait à peine rendre justice à notre énorme guimauve d'acier, qui ressemblait plus à un bateau de croisière junior. Je me suis retrouvé sur le pont supérieur pour observer les montagnes de la côte, éclairées par la lumière dorée du soleil levant.

Le nord-ouest, bien sûr, est célèbre pour sa pluie persistante, sa bruine et son brouillard. L'avantage est que l'humidité produit une forêt épaisse de cèdre, d'épinette et de sapin, drapée de mousse espagnole et obstruée par des fougères. Une fois sur l'île, je me suis arrêté à Englishman River Falls pour voir de plus près. L'attraction principale ici est un ruisseau de montagne large et doux qui se jette soudain dans une gorge noire brillante, à partir de laquelle les bûches 100 dépassent comme des crayons jetés. Le pont qui enjambe les chutes n’est pas fait pour les acrophobes: sous le pied, le torrent traverse son chenal profond et étroit pour se déverser dans un bassin vert jade surplombé de falaises moussues et de cèdres penchés.

Grâce aux terribles tempêtes qui se détachent du golfe de l'Alaska, le littoral ouest de l'île de Vancouver - et du Canada même - est peu peuplé. Les principales villes de l'île sont toutes situées dans des détroits abrités, et la route 4, également appelée route Pacific Rim, est l'une des rares routes qui traversent la côte lointaine. À une heure de route de Nanaimo, le seul signe de l’humanité est la route elle-même, qui serpente des forêts de cèdres vers des contreforts progressivement raides, le long des ruisseaux et des cols de montagne. neige. Juste avant la côte, la route 4 traverse le tronçon Long Beach du parc national Pacific Rim, ses innombrables étendues de sable bordées de radeaux de bois flotté tordu et blanchi. Mon objectif était de placer un autre kilomètre 20 sur la route, le petit port de pêche de Tofino.

En retard, je me suis tourné vers le parking en gravier de la station baleinière de Jamie; là, je me suis glissé dans un engin de survie orange vif et je suis descendu jusqu'à un radeau Zodiac, où les touristes taïwanais 10 l'attendaient. En sortant du port, nous nous sommes précipités vers une crique rocheuse située à cinq minutes de là où une femelle baleine grise solitaire s'était installée. Chaque jour, notre guide nous a dit que la baleine filtrerait une tonne de minuscules organismes du fond sableux. Nous avons regardé dans un silence saisissant alors qu'elle plongeait et se levait, son dos noué courbant hors de l'eau. Ensuite, nous sommes partis pour une visite des autres merveilles naturelles de la région: les macareux et les phoques qui flottaient dans les vagues, une équipe de pygargues à tête blanche perchée menaçant une colonie de mouettes nicheuses.

Après une longue journée de route et deux heures à jouer à Achab, j'étais reconnaissant de me retirer à l'auberge Wickaninnish, située à proximité d'un bout de fourré de cèdre enchevêtré. Toutes les chambres 46 de l'auberge donnent sur la mer et sont pourvues de baignoires, de cheminées à gaz et de chaises fantaisistes mais étonnamment confortables faites de bois flotté local. Le directeur Charles McDiarmid a passé les années 13 avec le groupe Four Seasons, et cela se voit dans tous les détails. Dans la salle à manger, le chef Rodney Butters présente des ingrédients locaux frais et parfois surprenants (bernache col de cygne mariné!) Avec la nouvelle Flair.

Le lendemain matin, j'ai fait une chose terrible: je suis parti. Je voulais frapper l'extrémité sud de l'île - quatre heures de route - en après-midi. Les cieux s'étaient dégagés, transformant les précipices couvants de nuages ​​de la journée en rochers étincelants.

Au moment où je suis arrivé à Nanaimo, je commençais à disparaître. Heureusement, je suis tombé sur le remède ultime pour la somnolence de l'après-midi: la zone de Bungy, qui abrite le seul pont construit en Amérique du Nord pour le saut à l'élastique. Quels que soient les doutes que je puisse avoir sur la sagesse de sauter dans les pieds 140 de l'air vide ont été dissipés une fois que je me suis retrouvé sur le bord d'un rebord en acier: c'était indéniablement fou. Il n'y avait cependant pas de retour. Quinze secondes plus tard, j'étais de nouveau sur terre, tremblante, aux yeux de verre, mais très éveillée.

En une heure, je suis arrivé à mon arrêt pour la soirée, le Resort Aerie, qui surplombe les îles Gulf au nord-est et l'inlet Saanich, au sud, semblable à un fjord. L'Aerie épate Romance avec un gros R. Son propriétaire autrichien était autrefois le chef cuisinier des hôtels de Donald Trump. Dans les chambres il y a des piliers romans dorés, des jacuzzis et beaucoup de meubles rembourrés. Tout le monde sur l'île de Vancouver se plaint de l'auréole et je pense savoir pourquoi: ils ont eu le meilleur sexe de leur vie là-bas.

Le lendemain matin, nous sommes allés à Victoria, où vous trouverez des autobus à deux étages rouges, du tweed Harris et des buveurs de thé. Victoria épouse le magnifique Inner Harbour, qui est flanqué des édifices du Parlement provincial et de l'hôtel Empress.

Par une journée ensoleillée, il y a beaucoup d'endroits où aller - un aquarium, des excursions d'observation des baleines, le Royal British Columbia Museum - et beaucoup de touristes qui y vont. Mais je me suis contenté de prendre les choses lentement, car je devais économiser de l'énergie pour l'événement principal - dîner dans la salle Empress de l'hôtel. Ce magnifique espace apparaît aujourd'hui à peu près comme lors de son ouverture dans 1908: tissu mural tapissé, appliques en laiton patiné et lustres, serveurs en cravate noire, et un magnifique plafond en acajou sculpté 22 1 / 2. Au moment où j'ai fini la bouteille de merlot de Tinhorn Creek en Colombie-Britannique, le soleil fleurissant derrière les voiliers du port, j'étais prêt à entrer dans «God Save the Queen».

Ce qui est une autre façon de dire que le lendemain matin je me suis réveillé avec un mal de tête fendu. Par chance miraculeuse, le soleil brillait à nouveau, donnant à Victoria le lustre superlustrant que les endroits pluvieux reçoivent lorsque la lumière les frappe enfin. Mais maintenant, mon temps était écoulé. Avec le sommet baissé, je me suis rendu à Swartz Bay, où j'ai roulé sur une autre grande guimauve à destination du continent.

Sur le pont supérieur, j'ai trouvé un endroit pour m'étirer. Lentement, les côtes rocheuses des îles Gulf se sont échappées, les verts de leurs cèdres, de leurs sapins et de leurs sapins se sont éclairés sur le bleu étincelant de l'eau. Au-dessus, des mouettes à roues et un voilier ou deux ont passé. Je me suis rendu compte que je m'arrêtais enfin de mon rythme habituel. Le murmure d'une brise parfumée de pin masquait le bourdonnement des moteurs. C'était très apaisant. Très agréable. Très canadien