Une Visite Au Grand Canyon

"On peut y retourner le week-end prochain?" demanda Jake, notre fils de huit ans, alors que nous rentrions chez nous à New York après un voyage de deux semaines dans le Grand Canyon. Chaque fois que ma femme, Lois, et moi avions parlé de nos prochaines vacances à des amis, cela avait semblé épuisant - nous avions rassemblé des lots de billets et des formulaires de réservation, et l'itinéraire à lui seul remplissait quatre pages. En vérité, la planification avait été amusante. c'était comme monter un puzzle incroyable.

J'avais déjà joué avec ce puzzle une fois. Juste à la sortie de l'université, un ami et moi avons traversé le pays pour rejoindre le canyon. Peu de temps avant le coucher du soleil, nous nous sommes arrêtés à l'hôtel où mon ami nous avait réservé une chambre face à la rive sud, nous sommes précipités vers nos quartiers du deuxième étage et nous avons vu. Nous avions une vue magnifique sur le toit de gravier du premier étage. Le canyon, qui s'étendait sur des kilomètres au-delà du gravier, était complètement, presque brillamment, caché.

Bobby Fisher

Lorsque j'ai raconté l'histoire de ce premier voyage horrible à mon ami Roger Kennedy, directeur à la retraite du Service des parcs nationaux, il a reconnu que les blocages et les embouteillages diminuaient parfois ce que le Service des parcs appelle maintenant «l'expérience des visiteurs». Il a souligné les mesures extraordinaires que les responsables du canyon prévoient pour les prochaines années, notamment une ligne de tramway et une voie verte pour les vélos, afin d’évacuer l’air et le bruit en éloignant le bruit de la circulation et les émanations du canyon. Avec un peu de chance, ils démoliront même cet hôtel cinglant.

Rob Arnberger, surintendant du parc national du Grand Canyon, de 1994 à 2000, a déjà déclaré que les visiteurs du canyon (dont le million de 5 par an) «devraient avoir une expérience de parc, pas une expérience de stationnement». Ces jours-ci, Arnberger m'a dit un après-midi au canyon, les efforts pour restaurer le silence et la solitude du Grand Canyon frôlent la banlieue et l'étalement qui se déplacent vers le sud à travers l'Utah et vers le nord depuis l'Arizona.

Est-ce que c'est un voyage que les familles devraient éviter jusqu'à ce que la nouvelle configuration soit terminée? Décidément pas. Mais d'abord, deux avertissements - et je veux dire avertissements:

1. Le Grand Canyon est un lieu sauvage, malgré les routes et les hôtels juste à côté. Lorsque vous êtes là-bas, emballez beaucoup d'eau, de barres énergétiques, de crème solaire et de chapeaux ainsi que des insecticides. Toujours.

2. En raison de sa taille (miles 277 longs et traversés par un seul pont de voiture), il y a souvent des heures de conduite entre les rencontres de canyon. Avec un gamin, il faut faire en sorte que les moments entre les moments soient amusants, ou du moins, ça va. Nous l'avons fait de la manière habituelle, avec des jeux électroniques, des livres audio et des chansons idiotes que nous pouvions tous écouter. Le soir, nous avons joué la version Monopoly du parc national de la boutique de cadeaux du Grand Canyon Lodge.

Notre voyage était un mélange de voyages à forfait et d'aventures à faire soi-même. Nous avons sauté dans un avion de New York à Las Vegas et avons fait un tour de canyoning rapide qui nous a ramenés à Vegas. Ensuite, nous avons conduit une voiture de location à travers une ville fantôme de l'Utah et le parc national de Zion jusqu'à la rive nord du canyon (plus haut, plus sauvage et moins visité que la rive sud). De là, nous nous sommes dirigés vers la rive sud en passant par le lac Powell et en passant par Flagstaff, avant de rentrer à la maison en provenance de Phoenix.

Il est difficile d'imaginer quel choc le canyon a dû avoir pour les premiers explorateurs qui l'ont rencontré. Rien dans les forêts environnantes ne suggère que vous êtes près d'un endroit où la terre disparaît tout simplement pour les prochains miles 10 à 18. Agé de cinq millions d’années et de plus d’un mile de profondeur, le Grand Canyon est une manifestation visible des forces agissant à l’échelle planétaire, le résultat incessant de l’eau à la recherche des roches jadis ont été soulevées vers le ciel par des plaques tectoniques qui se sont heurtées profondément sous la surface de la terre. Comment commencez-vous à chercher son essence? Nous avons décidé de commencer dans la rivière elle-même.

ÉVASION AU FOND (AVEC PRÉSERVATEURS DE VIE)
Parmi les pourvoiries 16 autorisées à faire du canyoning, seules les Arizona River Runners étaient prêtes à accepter un enfant de huit ans. Le problème n’est pas la sécurité, ont expliqué les tour-opérateurs, mais il convient de garder l’attention de l’enfant lors d’une promenade en bateau où il n’ya rien à faire. Mais ils pensaient que Jake pouvait gérer leur évasion de trois jours, une sorte d'échantillonneur du Grand Canyon qui commence et se termine, assez curieusement, à l'aéroport de Las Vegas.

Le voyage était un moyen presque parfait de se détendre sur le canyon. Le premier jour consistait à réajuster nos yeux et nos oreilles aux formes de relief sèches, énormes, hardiment colorées et sculpturales; à des distances qui semblent ne pas avoir de fin; aux silences qui vous entourent comme une couverture. Juste avant midi, deux petits avions de Vegas ont survolé le lac Mead (autrefois les 28 inférieurs du Grand Canyon, avant d’être inondés par le colossal Hoover Dam). En contournant le canyon, l'avion a franchi les forêts et le vide avant de nous arrêter brusquement sur la piste d'atterrissage située à côté du ranch Bar 40, un bétail 1935-acre s'étendant près de la rive nord. Pour le reste de la journée, nous avons monté des chevaux, tiré des skeets et écouté des chansons de cow-boys avant de nous coucher dans un bunkhouse. D'une manière ou d'une autre, notre objectif a changé. Nous avons été informés du fond du canyon: c'est un environnement désertique peuplé de scorpions mais pas de moustiques. L'eau de la rivière est toujours froide (environ des degrés 10) car elle sort maintenant des tuyaux près du barrage de Glen Canyon.

À 8, il était temps de plonger l'hélicoptère dans le canyon lui-même - six minutes au soleil alors que nous suivions une pente progressive, une minute dans une chute exaltante. Bientôt, nous nous sommes levés en frissonnant sur une petite plage encore assombrie par les ombres du matin, sur le point d'entrer dans ce que le major John Wesley Powell, la première personne à voyager en bateau, avait dans le 1869 appelé le Grand Inconnu.

Powell et son équipe de 10 avaient des bateaux à rames, mais nous sommes allés dans de grands radeaux gonflables bleus avec des moteurs hors-bord - le genre de navire que les écologistes appellent des «bateaux baloney». Les moteurs déplacent les radeaux aux miles 9 ou 10 par heure, soit deux fois la vitesse de la rivière. À l'exception des rapides, où vous tenez fermement une corde et vous faites mouiller par de l'eau glacée (très amusant, selon Jake), vous dérivez à travers le canyon au rythme d'un cycliste.

Nos deux jours de route nous ont conduits à travers une douzaine de rapides dans des miles 50 de l'extrémité ouest du canyon, où des plantes ressemblant à des cactus envoient des brins de vert pâle à la main de grenouille. Même à midi, les murs de la roche en couches menaçaient - rouge, beige, rose, brun ou gris - semblaient presque uniformément noirs. Plus loin, nous sommes arrivés à une section du canyon où le Colorado a creusé à travers des roches si profondément enfouies que peu de yeux humains les ont jamais vus. Ce truc noir, le cœur de la terre, est le schiste de Vishnu, une boue qui a été comprimée et chauffée plus de 1.8 il y a des milliards d'années.

En chemin, nous avons été trempés par des rapides et séchés par le soleil; nous nous sommes arrêtés à une plage pour des sandwiches et à une autre pour une douche glaciale sous une cascade. À mesure que la journée s’allongeait, un sentiment des énergies qui soutiennent la terre s’infiltrait en nous. Cette nuit-là, nous avons déroulé des sacs de couchage à côté d'un rocher Vishnu Schist qui semblait couver de tout le soleil qu'il avait absorbé. Baignés au clair de lune, nous observons le ciel. Jupiter jeta un coup d'œil derrière les parois du canyon et, peu après, Saturne. Il semblait que la terre faisait partie d'un défilé de corps célestes pour une promenade du soir.

Lors de notre troisième jour, même si nous n'étions pas tout à fait prêts à nous échapper, nous nous sommes dirigés vers un bateau à moteur. Deux heures et demie plus tard, nous étions installés au MGM Grand de Las Vegas pour la nuit. Jake passa une heure et demie dans le jacuzzi de la salle de bains en marbre.

Bonjour, là bas
Parmi les millions de 5 qui visitent le Grand Canyon chaque année, il suffit de descendre le Colorado et de dormir à côté de lui. Beaucoup moins de gens passent une nuit à Supai, le seul établissement humain permanent dans le canyon. Ce village des Indiens 22,000 de Havasupai est le centre de la réserve indienne de Havasupai, accessible uniquement à pied, en mulet, à cheval ou en hélicoptère.

Nous avons choisi le tour d'hélicoptère 25-minute, principalement sur des forêts sereinement vides, puis dans les roches de grès rouge 300 datant de la mi-année, la Formation Supai, et enfin une descente abrupte et une observation de maisons, récoltes, chevaux, une école.

Pendant des siècles, les Havasupai ont cultivé le sol fertile à mi-chemin du canyon et ont fait paître leurs chevaux et chassé sur le plateau au-dessus, jusqu'à 1920, lorsque le Service des parcs nationaux les a confinés à Supai. Dans 1975, les acres 185,000 ont été restituées à Havasupai et ces dernières années, leurs traditions ont été ravivées grâce à des personnes comme Dianna Sue Uqualla, guide et conférencière dont la mission est de préserver la culture de Havasupai. Grâce à Havasupai Tourist Enterprize, nous avons passé du temps avec Dianna Sue. Lorsque notre hélicoptère a atterri dans un nuage de poussière rouge, elle était là pour nous rencontrer.

Supai n'a pas de rues pavées ou de voitures, donc les enfants ont la course de la ville. Jake était captivé. Il nous a dit que le Havasupai Lodge, dont les chambres sont confortables mais qu'il n'y avait pas de télé, était le meilleur hôtel qu'il ait jamais connu, à l'exception du MGM Grand. Un guide nommé Claudius a amené quatre chevaux à la loge afin que nous puissions descendre jusqu'aux chutes Havasu, à deux milles au-dessous du village. Dianna Sue a suivi dans son véhicule tout-terrain, avec un panier de pique-nique.

Havasupai signifie "peuple des eaux bleu-vert"; Le Havasu Creek blanc laiteux transforme un mélange d'émeraude et de bleu royal en profondeur et se transforme en pataugeoire et en piscines. Jake a tout aimé de ce jour et de cette nuit, jouant dans le sable et dans l'eau; retour au village dans l'ATV de Dianna Sue; manger le dîner de tacos indien préparé pour nous par la cousine de Dianna Sue, Carla; trouver un groupe d'enfants avec lequel il pourrait courir; se précipitant pour voir les nouveaux chiots chez le médecin; s'arrêtant dans une autre maison où une femme vendait des cornets de glace de sa fenêtre arrière; en écoutant le silence après que les derniers chiens du village soient allés dormir.

Le retour en hélicoptère vers la rive sud était un vol touristique de 40-minute: nous avons traversé le canyon de Havasu en biais, puis nous nous sommes dirigés vers le sud sur toute la largeur du canyon. Le pilote a essayé de jouer le rôle de Richard Strauss Sprach Zarathustra, mais la bande s'est coincée. Nous n'en avions pas besoin.

LE NORD VS. LE SUD
Mille pieds plus haut que la rive sud, la rive nord est également plus froide, plus accidentée et plus silencieuse - elle reçoit un dixième de visiteurs. Son air vous revitalise, jusqu'à ce que vous vous installiez dans une cabane pittoresque du Grand Canyon Lodge, où le manque de poussière vous fait sentir que vous vivez dans un Legoland qui a été laissé sous le lit pendant quelques mois.

Ce qui est incroyable à propos de ces cabines (de la 161, seulement quatre d'entre elles font face au canyon) est leur proximité avec une vue spectaculaire sur le coucher de soleil, impressionnante car de ce point de vue sur la rive nord, on voit le canyon au premier plan. Un sentier pavé s'étend sur 400 mètres derrière le lodge jusqu'à Bright Angel Point, une bande de roches couvertes de rochers et de genévriers qui se détache dans le canyon comme un beaupré. Si vous partez du sentier à propos de 20 quelques minutes avant le coucher du soleil, alors vous, le soleil et les couleurs du canyon et du ciel seront en mouvement à la fois. Ce que vous ne vous attendez pas, c’est le vent fort qui se lève juste au moment du coucher du soleil.

Comme l'un de nous avait huit ans, nous n'avons pas fait beaucoup de randonnées dans le canyon, nous installant pour une descente vers le nord le long du sentier nord de Kaibab, ombragé et pas trop raide; et une brève descente vers le South Rim sur Bright Angel Trail, le premier sentier du canyon, complété par 1891, et le plus populaire. Cette deuxième randonnée était une façon de dire bonjour aux Havasupai, car à quelques pas du sentier, si vous faites demi-tour et que vous regardez en arrière, vous pourrez apercevoir certains de leurs pictogrammes de figures humaines sur la paroi.

Jake n'était pas assez grand pour faire un tour dans le canyon sur les fameuses mules de South Rim - il faut être plus de quatre pieds sept. Cela n'a pas déçu Lois, qui a peur des hauteurs. Au lieu de cela, nous sommes allés faire un tour de feu de camp au crépuscule à Moqui Lodge, juste à l'extérieur du parc national du Grand Canyon sur la route de Tusayan, une ville près de la rive sud. Le sentier traverse la même pinède que celle que nous avions traversée en direction de Supai. Vous ne verrez donc pas le canyon. Mais le chemin est rempli de familles; les poneys à vache s'améliorent doucement; et tu es enveloppé par un ciel toujours changeant. Juste avant le coucher du soleil, vous arrivez à un énorme feu de camp. Ce sont les guimauves BYO et les hot-dogs, mais tout le monde partage. Tandis que la nuit s'installe, vous grimpez sur un chariot tiré par des chevaux, couvert de balles de foin, pour retourner au corral.

Le South Rim a un hôtel spectaculaire, El Tovar, une pile de poutres en bois sombres et tournoyantes datant du début du siècle. Nous avons passé une nuit confortable dans une suite avec une véranda et une reproduction de Frédéric Remington. Ici, sur la rive sud, le lever du soleil est le spectacle, mais puisque nos chambres se sont éloignées du canyon, Lois et Jake ont dormi à travers elle. Nous avons trouvé un lever de soleil que personne ne pouvait dormir au Bright Angel Lodge, à quelques centaines de mètres à l'ouest d'El Tovar. Nous avons pris la chambre 6101, une cabane en rondins de deux pièces, construite par Buckey O'Neill, un prospecteur, shérif, juge et journaliste qui est mort en combattant aux côtés de Teddy Roosevelt à San Juan Hill. Désormais entourée d'un dédale de chambres d'hôtel, la cabine est normalement accessible par un couloir d'hôtel. Heureusement, personne n'a jamais scellé sa porte d'entrée, seulement les pieds 40 du bord du canyon.

Ce qui signifie que vous obtenez votre propre skybox VIP sur le canyon. Nous avons profité du spectacle du matin pendant plus d'une heure - un grand final extraordinaire avec une nouvelle appréciation de la planète, un lieu ancien à nos yeux, mais dans la force de l'âge.

LE GRAND CANYON

Quatre choses sympas à vérifier en faisant le tour de l’abîme:

• Une véritable ville fantôme à Grafton, Utah (435 / 673-2454) fondée à 1859 et abandonnée dans 1921 par les pionniers mormons.

• Une promenade en bateau à moteur sur le lac Powell (520 / 608-6404), à Page, en Arizona. Pour organiser une croisière ou une location de péniche, contactez une marina privée, telle que Wahweap Marina, par le biais du bureau central de réservation de bateaux du lac Powell (800 / 528-6154).

• Un regard direct et sûr sur le soleil, à travers un télescope spécialement filtré (installé par temps clair chez 12: 30) à l’observatoire Lowell, à Flagstaff, Arizona (Route 1400 West Mars Hill; 520 / 774-2096 ). Ce que vous voyez est fumant, bouillonnant et enfumé.

• Le gigantesque cratère météorique au sud-est de Flagstaff (520 / 289-2362) - presque pieds 600 profonds, pratiquement un kilomètre et demi, et presque aussi impressionnant que le Grand Canyon, même si vous ne pouvez pas y monter. Et alors que le canyon est le résultat d'un processus de sculpture 5-million d'années, le cratère s'est formé dans environ 10 secondes.

PLANIFIER VOTRE VOYAGE

RESSOURCES
PARC NATIONAL DU GRAND CANYON La ligne d'information générale est 520 / 638-7888. Ses deux sites Web sont www.thecanyon.com/nps/ et www.nps.gov/grca/. À partir de celles-ci, vous pouvez cliquer sur des pages spécialisées sur les nouveaux programmes de transport en commun et de voies vertes du parc, ainsi qu’un fichier somptueux de photos de canyon téléchargeables.

LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE GÉOGRAPHIE www.nationalgeographic.com propose à la fois une page "Destinations" et une page "Livres" contenant des informations, des conseils et des cartes.

LE SITE DE GRAND CANYON, www.grandcanyontrust.org, dispose des informations environnementales les plus fiables sur la santé du Grand Canyon.

PARC NATIONAL DE FROMMER'S GRAND CANYON par Alex Wells (Macmillan) peut vous diriger vers des merveilles peu connues, telles que la cabane de Buckey O'Neill et les peintures rupestres de Havasupai sur Bright Angel Trail.

GUIDE DE LA RIVIÈRE GRAND CANYON IMPERMÉABLE DE BELKNAP (Westwater Books) de Buzz Belknap et Loie Belknap Evans est utile pour un voyage de rafting car, avec des connaissances abondantes sur les roches, les rivières et les rivières, il contient des cartes détaillées de chaque mile du canyon.

HÔTELS
La ligne de réservation centrale pour la plupart des hôtels du Grand Canyon est 303 / 297-2757. Un autre chiffre à connaître est le 520 / 638-2631, qui relie les appelants aux guichets des hôtels North et South Rim (ceux-ci ont parfois des informations plus à jour sur la disponibilité des chambres).

NORTH RIM
GRAND CANYON LODGE DOUBLE-les «cabines frontalières» de 78; double dans le motel de $ 84; des "cabines de pionniers" de taille familiale à partir de $ 91; "cabines à jante" de luxe $ 104.

BAR 10 RANCH 435 / 628-4010; $ 128 par personne, incluant les repas et les activités.

JANTE SUD
EL TOVAR Double de $ 116; famille de quatre personnes à partir de $ 130.

LIGHT ANGEL LUMIERE Double de $ 46; famille de quatre personnes de $ 63; Suite cabine Buckey O'Neill $ 234.

MOQUI LODGE 520 / 638-2424; double de $ 94. Situé juste en dehors du parc national du Grand Canyon, sur le chemin de Tusayan. Des randonnées à cheval, en mulet ou en charrette sont disponibles pour les clients et les visiteurs à partir de $ 25.

OUTFITTERS
ARIZONA RIVER RUNNERS 800 / 477-7238; Évasion de trois jours, $ 725 par personne.

HÉLICOPTÈRES PAPILLON GRAND CANYON 800 / 528-2418; $ 461 par personne aller-retour à la réservation de Havasupai; $ 503 par personne aller-retour avec nuitée Havasupai Lodge rester inclus. Chaque été, le petit aéroport du parc national du Grand Canyon, situé à proximité de la route 64 en entrant dans la ville de Tusayan, devient le deuxième aéroport le plus fréquenté d'Arizona.

HAVASUPAI TOURIST ENTERPRISE 520 / 448-2141. Vous pouvez organiser des guides comme Dianna Sue Uqualla et faire des réservations de camping à travers ce bureau.

HAVASUPAI LODGE 520 / 448-2111; double de $ 80; famille de quatre personnes à partir de $ 96, plus frais d'entrée de réservation de $ 20 par personne.