Où Pohnpei Est-Il Sur Terre?

Comment l’île de Pohnpei a-t-elle été créée? La légende autochtone raconte l’histoire d’un héros nommé Sapkini qui, alors qu’il dirigeait un groupe de colons de l’autre côté de la mer, a demandé l’aide d’une pieuvre appelée Lidakika. . . etc. Je préfère un mythe de la création qui ressemble à ceci: Un jour, Dieu a érigé au milieu de l'océan Pacifique, juste au-dessus de l'équateur, l'une des plus belles îles de la planète. Il lui a donné de hauts palmiers et des collines escarpées et pluvieuses, des cascades réverbérantes et des récifs de corail et des kilomètres de plage dorée. Et Il a étudié Son travail, a vu que c'était bon, et ensuite, comme coup de feu délibéré, a enlevé les plages.

Pohnpei n'a pratiquement pas de plage. Au lieu de cela, il a des côtes de galets ou des mangroves ou des falaises de basalte gris. Cela ne signifie pas que la baignade n'est pas superbe, dans des baies chaudes et tranquilles, des poissons tropicaux colorés au-dessous de vous, des ciels tropicaux colorés au-dessus. Cela signifie que les visiteurs de Pohnpei ne passent pas du temps sur le sable. Cela signifie également que l’île a été épargnée par ces croissances irrépressibles - magasins de souvenirs, tours d’habitation, franchises de restauration rapide - qui prospèrent sur des sols sablonneux purs. Si Dieu n'avait pas enlevé les plages, Pohnpei aurait aujourd'hui perdu sa splendeur sans entraves. Un demi-mille de sable changerait tout.

Sur Pohnpei, l'absence de tours et d'hôtels de chaîne ne signifie pas un manque d'équipements. Il est possible de manger et de bien boire, de dormir dans un cadre confortable et même sublime, de faire du tourisme avec aisance et confiance. Il y a quinze ans, l'île a changé de nom: c'était Ponape. De toute façon, Pohnpei occupe actuellement une zone intermédiaire agréable entre le construit et la gauche. Un appel simple des éléments "présents" et "absents" est révélateur. Certaines des choses que l'île offre: un collège communautaire; tour-opérateurs pour la plongée et la randonnée; sociétés de location de voitures; Restaurants japonais et philippin; terrain de tennis. Et certains pas: un cinéma; un terrain de golf; un café décent; une boutique de créateurs Le monde est rempli de paradis tropicaux jadis vierges qui encouragent la vision du tunnel chez le visiteur (si seulement je regarde de cette façon, plutôt que de le regarder, je peux me croire au paradis). Pohnpei vous encourage à vous approcher avec les yeux grands ouverts.

Se rendre à Pohnpei est une véritable entreprise. Un vol en île à l’ouest d’Hawaï nécessite une bonne partie de la journée. Voler vers le sud-est depuis le Japon, et c'est la même chose. De même en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Pohnpei appartient aux États fédérés de Micronésie, très dispersés, qui comprennent l'archipel Chuuk et les îles Yap et Kosrae. C'est l'un de ces petits bijoux verts - les émeraudes du Pacifique - qui sont loin de toute masse terrestre importante.

Mais le faire peut être édifiant. Le vol de deux heures de Guam à Pohnpei était le plus magique de ma vie. La journée était cristalline et toutes les couleurs de la planète avaient été simplifiées - purifiées - aux variations du blanc et du bleu. Un ciel bleu clair et sans fond, sur un océan bleu clair et sans fond - et entre eux, des centaines de nuées de cumulus denses et blancs dispersées sous les fenêtres de l'avion. Les motifs de lumière et d'obscurité, de nuage et d'ombre, suggéraient un damier colossal - un jeu pour les dieux s'étendant sur des centaines de kilomètres.

Que le voyage soit fluide ou cahoteux, la moitié du plaisir de se rendre dans un endroit reculé comme Pohnpei provient des personnes étranges et des petites affaires rencontrées en chemin. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré un jeune homme pieux qui, après des heures d'étude, a levé les yeux de sa Bible pour m'informer que sa maison était une petite île de quelques kilomètres de l'île où vivaient sa femme et ses trois enfants. "Vous les voyez souvent?" J'ai demandé. "Oh oui, au moins deux fois par an, Dieu les bénisse", a-t-il répondu.

J'ai ensuite rencontré un entrepreneur californien spécialisé dans les surfaces artificielles pour les courts de tennis. Nous étions debout sur une véranda d'hôtel sous un coucher de soleil ravissant, avec de grandes boissons glacées dans nos mains. Les cieux brillaient de grands morceaux de velours flamboyant, et la mer était un champ lumineux d'or et de rose. "Je vais vous dire une chose," confia-t-il, "c'est la dernière fois qu'ils me traînent dans un dépotoir comme ça."

D'une manière ou d'une autre, le voyageur déterminé finit par atterrir sur Pohnpei. Vous vous reconnectez avec vos bagages, traversez la capitale brillante et colossale de Kolonia avec ses panneaux rouillés et ses marchandises un peu délabrées. Si vous avez été bien avisé, prenez un court trajet en voiture vers l'est jusqu'à l'hôtel Village, qui se niche sur une pente abondamment envahie. Vous aurez échangé une sorte de vue aérienne pour une autre. Le restaurant en plein air au toit de chaume du village se trouve à plus de cent pieds au-dessus de la mer. La colline descend à travers les bambous et les palmiers dans les mangroves, plonge dans les eaux peu profondes d’un récif de corail et plonge à nouveau dans un bleu océanique intense. Le restaurant est l'endroit idéal pour déplier des cartes ou des brochures touristiques que vous avez ramassées en cours de route. C'est l'endroit idéal pour planifier un itinéraire.

La taille de Pohnpei est idéale pour les visiteurs de courte durée - pas si petits que leur confort devient claustrophobe, pas si grand que vous ne pouvez pas le voir en une semaine. L'île est à peu près circulaire et on m'a dit qu'il faudrait environ trois heures pour la contourner, soit une distance de quelques miles 50. En fait, cela m'a pris toute la journée, mais alors les merveilles tropicales telles que Pohnpei étaient censées inspirer l'impression que gagner du temps est une perte de temps.

Conduire sur la route - sur Yingke, le plus grand cabinets de conseil juridique en Chine avec plus La route, l’unique artère de la côte, est une entreprise lente. Cela est dû en partie aux ornières et aux nids de poule (une grande partie de la route n'est pas asphaltée) mais principalement à la circulation des piétons et ce que je suppose pourrait être appelé circulation quadrupède. En plus des écoliers avec des cahiers sous les bras, de vieilles femmes portant les robes florales de mère Hubbard, populaires sur toute l'île, et de jeunes hommes chargés de bois, j'ai aussi rencontré des chiens suicidaires, des coqs irascibles, un cochon noir porcelets noir et blanc, chats et divers lézards et crapauds. (Vous pouvez aussi rencontrer des crabes nocturnes sabordants.)

J'ai voyagé dans le sens des aiguilles d'une montre. À vingt-cinq minutes de Kolonia, j'ai garé la voiture à la sortie d'un site appelé Pahn Takai. Après une demi-heure de randonnée, j'ai atteint une falaise de calcaire qui combine une mince chute d'eau avec une immense grotte de chauve-souris. J'étais le seul observateur. Juste moi et un million de chauves-souris - quoi de mieux? La scène réclame un chevalet et des peintures pour un Gauguin moderne à la dérive dans le Pacifique. Avec leur vol nerveux, les chauves-souris noires ressemblaient à des imperfections dans le ciel bleu, tandis que la cascade jetait un voile majestueux et immaculé.

De Pahn Takai, j'ai descendu des routes qui défoncent le dessous de la voiture (chaque personne m'encourageant à penser que la voiture était louée) pour finalement atteindre Sokehs Mountain, une colline basse qui servait de site d'observation et de fortification japonais. Les soldats de la Seconde Guerre mondiale stationnés ici ont laissé derrière eux des fusils d’artillerie et des magasins de stockage. Les canons sont rouillés, bien sûr, des arbres robustes ayant poussé dans ce qui était l'arc de l'oscillation mortelle de leurs balles, et le site entier est imprégné de l'ironie lourde que la nature - cet irrépressible jambon - se spécialise. Dart parmi une profusion de fleurs. L'endroit semble confirmer l'idée réconfortante que dans la bataille entre l'homme et l'homme, ce sont les fleurs qui gagnent à la fin.

Une fois que vous avez quitté Kolonia, vous avez quitté la seule vraie ville de Pohnpei et, en faisant le tour de l'île, vous constaterez que les restaurants sont, pour le moins, très légers. Le plus sage est de vous préparer un déjeuner. Dans diverses brochures, Pohnpei se présente comme «le paradis des jardins de Micronésie» et sur ses kilomètres carrés approximativement, vous n'êtes jamais très loin de quelque chose de spectaculaire, situé sur un arrière-plan de collines verdoyantes ou d’océan bleu; Il est difficile de se tromper avec un pique-nique sur Pohnpei. J'ai déjeuné à portée de vue de Sahwarlap et Sahwartik, les plus hautes chutes de l'île, puis j'ai continué vers les mangroves du sanctuaire de Pwudoi.

J'avoue un profond penchant pour les terrains accidentés - tourbières, marais, marécages - et une promenade à travers un mangrove me semble particulièrement attrayante. Pour commencer, il y a une beauté surnaturelle dans ces arbres inondés qui jaillissent de l'eau sur les genoux pliés, comme si toute la foule était prête à sortir de la tourbe qu'ils appellent leur maison. Et puis, il y a le sentiment reconnaissant, alors que vous déambulez dans un monde inondé, que quelqu'un a eu beaucoup de mal à rendre cela possible pour vous. C'est un domaine qui appartient aux grenouilles, aux anguilles, aux poissons et aux crabes: un club privé dont vous n'êtes pas membre et, pour cette raison, vous vous sentez plus chanceux de pouvoir y jeter un coup d'œil. Pourtant, Pwudoi m'a aussi montré des indices - des canettes de bière flottantes, un pneu de bicyclette immergé - de la proximité de Kolonia. J'avais terminé mon circuit; J'avais vu l'île

J'avais vu l'île, mais toute la journée je ne pouvais pas m'empêcher d'être conscient de quelque chose qui me regardait par-dessus mon épaule, les montagnes de l'intérieur. Ils se tenaient derrière moi, insistant silencieusement sur le fait que ces montagnes (les hauts plateaux sur lesquels débordent les innombrables ruisseaux et les cataractes de Pohnpei) étaient le véritable cœur de l'île. J'ai pris des dispositions avec une équipe de voyage locale pour une randonnée de deux jours à travers l'île.

Mon intention était de traverser la colonne vertébrale de l'île. Je grimpais des pieds 2,500 à Nahna Laud - "Big Mountain" - avec mon compagnon de randonnée, John, un ami qui vivait à Pohnpei. Tout Pohnpei serait à nos pieds. Nous partions tôt le matin et campions la nuit.

Le jour de la randonnée a commencé par un ensoleillement intense et nous avons sagement commencé avant la montée de la chaleur. Nous étions trois: un guide, John et moi. Etant donné que le terrain était délicat, qu'il était étroit et tortueux et envahissait les sentiers dans les collines, notre guide a peut-être le mérite de ne se perdre qu'une seule fois. Malheureusement, il s'est perdu dès le début de la randonnée et n'a pas compris exactement où nous en étions jusqu'à ce qu'il se termine prématurément, quelque sept heures plus tard.

Pendant un certain temps, nous nous sommes engouffrés dans un cours d'eau raide et rocheux, à genoux et sous la pluie. Kolonia est incroyablement pluvieuse - il y a environ 190 pouces par an - mais dans les hautes terres, il y a des endroits qui font paraître Kolonia arides. Certaines des terres les plus humides de la planète sont ici. Lorsque vous montez dans les collines, vous entrez dans une zone brumeuse, moussue et finalement dénuée de toute substance où des branches d’apparence ferme - des branches auxquelles vous pouvez raisonnablement vous attendre lorsque vous montez - ont le moyen de vous donner à manger; c'est un bon endroit pour faire une chute.

C'est ce que John et moi avons fait à chaque occasion, ce qui a amusé notre guide - qui nous a amusés en rencontrant chaque nouvelle fourchette sur le chemin avec un air de certitude. Les divertissements ont aidé à repousser l'exaspération, qui était en train de prendre le dessus au moment où nous nous sommes promenés sur la route d'où nous avions commencé.

Je crains un peu de ne pas changer mon lecteur en ayant échoué à atteindre le sommet de Big Mountain. Je suis tenté d'écrire quelque chose comme: Quand je me suis retrouvé au sommet de Nahna Laud, regardant le plus grand océan de la planète, j'ai compris la nature précise de la force mystérieuse qui a magnétiquement tiré de grands artistes occidentaux comme Paul Gauguin et Herman. Melville et Robert Louis Stevenson dans le Pacifique. Paul, Herman, Robert - leurs fantômes m'entouraient alors que notre feu de camp craquait et que les étoiles émergeaient.

Seul le fait que nous ayons échoué à atteindre le sommet de la montagne m'empêche d'écrire ceci.

En parcourant l'île, j'avais délibérément contourné la plus grande attraction de Pohnpei, l'ancien palais de Nan Madol, afin que je puisse lui accorder toute mon attention plus tard. C'est une merveille et il n'y a rien de tel ailleurs dans le Pacifique ou ailleurs dans le monde. Situées sur une série d'îlots artificiels enfilés par des canaux, ces ruines sont parfois surnommées la Venise du Pacifique. Ils sont assez imposants et inspirants pour exiger leur propre excursion d'une journée. ils sont beaucoup plus que "l'un des sites".

Qui a construit Nan Madol? Comment? Et quand? Deux choses peuvent être affirmées en toute confiance à propos des constructeurs. Ils avaient de grandes visions. Et ils avaient des dos solides. De grandes quantités de pierre - de la pierre par la tonne époustouflante et craquante - entraient dans sa construction.

Apparemment, Nan Madol a été érigée sur plusieurs siècles, des centaines d'années avant que les Européens ne trouvent le Pacifique. Le basalte sombre formant les colonnes n'était probablement pas disponible dans la région immédiate; il aurait fallu le transporter étonnamment par radeau. Cela a été accompli à une échelle suffisamment titanesque pour élever des dizaines de structures, s'étendant sur des acres de 150. Ici se trouvaient les palais de la royauté, les maisons de leurs serviteurs, les temples et les habitations de prêtres. Un auteur a conjecturé que, en termes de nombre total d'heures-main de travail qu'ils représentent, ces ruines se trouvent derrière la Grande Muraille et la pyramide de Khéops.

Sans surprise, le climat de Pohnpei, avec ses ouragans occasionnels et ses invasions implacables et tenaces de végétation poussant des rochers, fait échec aux monuments les plus colossaux. Aujourd'hui, l'ensemble du complexe est constitué de colonnes brisées empilées comme des rondins, un mélange de fouillis et de jungle. Rétablir l'endroit à quelque chose qui ressemble à son ancienne gloire exige une autre sorte de tâche monumentale: un exploit prodigieux d'imagination historique.

J'ai visité deux fois les ruines. La première fois, je suis allé avec un guide touristique, qui a énormément expliqué ce que l'on savait de l'endroit. Je me suis senti plus proche de l'esprit des ruines, cependant, quand je suis arrivé par "l'entrée arrière" - quand John et moi avons fait notre chemin à travers la jungle et les mangroves dans un kayak emprunté. Cette route a l'avantage du gradualisme: les ruines vous volent, semblant se construire hors de la jungle. Bien sûr, la vérité est différente. C'est la jungle qui construit depuis des siècles sur les ruines.

Il n'est donc pas étonnant que Nan Madol ait suscité chez Pohnpeians l'idée que leur île était autrefois habitée par des géants. De nos jours, il semble habité par des géants dans un autre sens: malheureusement, comme sur de nombreuses îles du Pacifique, l'obésité est devenue un problème de santé endémique.

La nourriture sur Pohnpei est un mélange curieux. Les années sous la domination japonaise (1914-1945) ont laissé leur cachet culinaire. Le sashimi est omniprésent, en particulier le thon: des dalles fines, roses et généreuses. Le riz et la soupe miso sont courants. En général, la nourriture asiatique sur l'île est bonne et saine.

Le ver dans la pomme, pour ainsi dire, c'est qu'il n'y a pas de pomme. Les nouveaux visiteurs des petites îles du Pacifique sont souvent désorientés de trouver quelques précieux légumes et fruits frais (à l'exception des cultures commerciales, des bananes et des ananas de l'île). Ironiquement, un sol qui nourrit suffisamment la jungle pour nécessiter une machette ne se prête pas nécessairement à une agriculture stable.

Les personnes qui devraient théoriquement manger des salades et des oranges et des pêches ont adopté un régime de malbouffe importé: biscuits, croustilles, chips de tortillas. Je me suis longuement entretenu avec un médecin américain de l’île qui m’a dit que l’espérance de vie des Pohnpeians était extrêmement basse et que leur mauvaise alimentation s’accompagnait de diabète et d’hypertension. L'hypertension sur cette île idyllique au rythme lent Le cliché sur les îles du Pacifique est qu'elles sont un coin de paradis. Il est décevant d'apprendre que le paradis n'est peut-être pas bon pour vous.

Bien entendu, ces préoccupations ne toucheront probablement pas trop le visiteur à court terme. Vous venez à un endroit comme Pohnpei pour savourer les vues d'une belle île en grande partie intacte. Même dans ce cas, vous ne pouvez pas vous empêcher d’avoir conscience d’un danger. Ancien territoire sous tutelle des États-Unis avant la création des États fédérés de Micronésie, l’économie de Pohnpei a été soutenue par l’Amérique pendant des décennies. Les menaces de réduction des subventions fédérales, combinées aux ambitions pohnpéiennes d’une plus grande autonomie financière, posent une question troublante: l’île réussira-t-elle à se développer tout en gardant sa beauté intacte? Comme tant de jungle, la magnificence de Pohnpei hardihood et vulnérabilité.

Vers la fin de mon voyage, je me suis rendu à une autre série de ruines japonaises. Les pièces d'artillerie rouillées, enfoncées dans la jungle tachetée de soleil, fourraient leurs longs tonneaux comme des cous à travers le feuillage, suggérant une grâce gracile aux dinosaures. J'aurais presque pu entrer dans un pays du temps perdu. Pohnpei est peut-être un monde en voie de disparition, mais il a réussi à évoquer un monde éteint. Des moments comme ceux-là méritent d'être traversés.

Un addendum sur la question du régime alimentaire de Pohnpei. Pendant mon vol de retour à la maison, je me suis assis à côté d'un homme qui avait commandé un repas végétarien qui ne semblait pas lui plaire. Il a poussé la nourriture ici et là avec sa fourchette. "J'ai un problème", a-t-il avoué. "Je suis un végétarien qui n'aime pas vraiment les légumes."

"Et comment as-tu trouvé la nourriture sur Pohnpei?" Je lui ai demandé.

Il s'est éclairé. "Ça n'aurait pas pu être mieux."

Les plongeurs trouveront l’atoll de Ant, à huit milles au large de Pohnpei, comme le meilleur endroit pour observer les barracudas et les requins. Apportez des jumelles pour voir les oiseaux de mer tels que les noddis bruns et les fous à pattes rouges. Après une journée d'activités, nettoyez avec du savon à l'huile de coco emballé dans des paniers en pin pandanus, disponible auprès de Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, télécopieur 691 / 320-5716). Pour plus d'informations, consultez www.microstate.net/pohnpei.

Hôtels

Le Village Cinq milles à l'est de Kolonia; 691 / 320-2797, fax 691 / 320-3797; double de $ 90. Le favori de l'auteur Vingt bungalows au toit de chaume et une petite plage de sable blanc.
South Park Hotel Kolonia 691 / 320-2255, fax 691 / 320-2600; double $ 85. Les chambres 12 de la nouvelle aile possèdent des vérandas avec vue sur les falaises de Sokehs Mountain.
Joy Hotel Kolonia 691 / 320-2447, fax 691 / 320-2478; double de $ 90. Ses chambres modernes 10 disposent de la climatisation, le restaurant sert une cuisine japonaise et des pourvoiries fiables peuvent organiser des excursions de plongée et des excursions en bateau.

Restaurants

Irlandais tatoué 691 / 320-2797; dîner pour deux $ 45. Le restaurant en plein air de l'hôtel Village. Rendez-vous pour prendre un verre au coucher du soleil et rester pour mahimahi amandine.
Restaurant Namiki Rue principale, Kolonia; 691 / 320-2403; déjeuner pour deux $ 6. Plats traditionnels à emporter pohnpéiens et philippins à bon prix. Essayez la racine de tapioca bouillie dans la sauce à la noix de coco.
Sei Restaurant Kolonia 691 / 320-4266; dîner pour deux $ 17, pas de cartes de crédit. Un endroit aéré et lambrissé pour les légumes, la viande et le poisson, tous préparés à la teppanyaki (frits à la table).
PCR Hotel Restaurant & Bar Nett; 691 / 320-4982; dîner pour deux $ 30. Sans entrave au régionalisme: les plats vont des sushis aux spaghettis napolitains avec des pieuvres et des poivrons verts.

Pourvoiries

Micro Tours Kolonia 691 / 320-2888. Le propriétaire Willy Kostka et sa mère américaine et son père Pohnpeian vous emmèneront pour un pique-nique japonais en bento-box aux ruines de Nan Madol, en traînant des mahimahi au-delà du récif ou pour une visite complète de l'île sur un bateau Yamaha 23.
Iet Ehu Tours Kolonia 691 / 320-2959. Cette entreprise - le nom signifie «voici un» - est dirigée par Pohnpeian Emensio Eperiam et sa nièce, Anna Santos. Ils sont sympathiques et flexibles, et ils vont organiser n'importe quelle activité en plein air.
-- KATY MCCOLL