Pourquoi Johannesburg Devient La Ville La Plus Branchée D'Afrique

Dans un entrepôt reconverti dans ce qui était l’une des parties les plus dangereuses de Johannesburg, vous pouvez manger de la glace fabriquée par un Italien qui fait transporter les machines du magasin de sa famille à Rome. Vous pourrez déguster des poissons dorés du Mozambique cuisinés dans le style congolais, avec du riz et des bananes plantain, des gâteaux de maïs avec quatre sortes de sauce fabriquée par un bohémien zoulou qui décrit son style de "Amish génial" ou essayez le roto au gingembre. qui, quand vous demandez d'où ils viennent, vous dira qu'ils sont citoyens du "paradis céleste de la cinquième dimension".

À proximité, sur un toit, vous pouvez danser sur de la musique salsa. Dans la rue ci-dessous, on peut voir un Français ivre agiter ses mains comme un chef d'orchestre rythmé, tandis que des musiciens jouent des marimbas à base de palettes de bois. Autour du pâté de maisons, alors que la techno du Zimbabwe fait vibrer les haut-parleurs d'une voiture garée à proximité, vous pouvez rencontrer un bijoutier d'un des townships qui récupérait les cuves en faisant fondre des réchauds au kérosène. et de l'or pour les acheteurs aisés qui parcourent le quartier.

C'est comme ça toujours le dimanche au Market on Main, à Maboneng, un quartier qui, j'en suis sûr, ne ressemble à aucun autre en Afrique - ou dans le monde. Certaines personnes peuvent vous dire que c'est comme Williamsburg ou Los Feliz à Los Angeles, mais en comparaison avec Maboneng, les forces du changement dans ces régions évoluent au rythme des plaques continentales. Il y a dix ans, Maboneng n'existait pas. Je ne veux pas dire que ce n'était pas encore à la mode. Je veux dire que le nom n'a pas été inventé. Si vous aviez traversé la zone alors - et vous n’auriez pas traversé la zone à ce moment-là - vous auriez probablement vu des entrepôts abandonnés "détournés" par des criminels qui ont extorqué des loyers de personnes vivant sans eau une chambre. Presque tout le monde avec de l'argent vivait et travaillait en banlieue, derrière des barricades en acier et des clôtures électriques.

La plupart des touristes à Johannesburg resteraient également en banlieue. Ils ont rarement vu une grande partie de la ville, sauf ce qu'ils ont pu voir par les fenêtres de la voiture les emmenant entre leur hôtel et l'aéroport, qui relie les merveilles de l'Afrique australe au reste du monde. Jusqu'à récemment, les gens ne venaient pas à Johannesburg pour visiter Johannesburg. Ils se sont dirigés vers les dunes du Namib, du delta de l'Okavango au Botswana ou vers la région viticole en dehors du Cap. L'objectif était d'entrer et de sortir de la ville aussi vite que possible.

Aujourd'hui, sauter la ville serait une erreur. Johannesburg est aussi dynamique et passionnant que n'importe quel endroit où je suis allé. L’apartheid a marqué l’Afrique du Sud et l’a coupé de la plupart des autres pays du monde, et la corruption et la criminalité continuent de sévir dans le pays. Mais même si l’Afrique du Sud est confrontée à de graves problèmes - et son président, Jacob Zuma - est un personnage très controversé - elle est devenue relativement stable, avec la plus grande économie du continent. Dans certains quartiers de Johannesburg, vous pouvez entrevoir la possibilité d’un avenir diversifié, pacifique et créatif. Mon guide ne pouvait pas croire à quelle vitesse la ville changeait. "Rien de tout cela n'était là il y a un mois", disait-il en me prenant dans un bloc bordé de peintures murales. Ensuite, nous tournions quelques coins et il souriait en disant: "Si vous étiez dans cette rue il y a six mois, vous auriez couru."

C'est à quelle vitesse les incendies du développement se propagent à Johannesburg. Un jour, un bloc est à Beyrouth vers 1982. La prochaine, c'est TriBeCa 2003.

Un des derniers ajouts à Maboneng est un hôtel haut de gamme. J'ai eu la chance d'y passer cinq nuits. Appelé Hallmark House, il s’agit d’histoires de peinture noire charbon et de poutres en acier taillées par 16 conçues par l’architecte germano-britannique David Adjaye, qui possède un appartement dans le bâtiment. Il a ouvert en janvier. Je suis arrivé en juillet. Quand j'ai dit aux gens - Joburgers - que je restais dans un hôtel de luxe sur l'avenue Sivewright entre Error et Charles, ça m'a complètement bouleversé. Ils ont trouvé insondable que quelqu'un ait ouvert un hôtel haut de gamme dans cette rue.

C'est dans le hall scintillant du Hallmark que j'ai rencontré Gerald Garner, qui m'a fait découvrir l'histoire sombre et fascinante de la ville. Comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés à Joburg, Garner était un homme de plusieurs manières: guide touristique, auteur de deux guides locaux, propriétaire d’un bar à tapas dans un ancien garage. Ensemble, nous avons traversé Maboneng à pied. Les murs passaient dans un flou coloré du street art. J'ai vu un paysage de rêve surréaliste impliquant un diamant géant sur un crâne humain, une réplique imposante d'une célèbre photographie en noir et blanc de Nelson Mandela et une ménagerie d'animaux africains - zèbres, crocodiles, éléphants, rhinocéros. Il y avait aussi un tigre rugissant, qui n’a rien à voir avec l’Afrique mais qui était fantastique.

De gauche à droite: le bar de Hallmark House; une peinture murale représentant Nelson Mandela à Maboneng. Adriaan Louw

Johannesburg est la plus grande ville d'Afrique du Sud. Parmi les plus de X millions d'habitants de sa plus grande région métropolitaine, on compte de nombreux immigrants et des personnes d'ascendance européenne ou asiatique, mais la majorité de la population est noire. Pour cette raison, les gens disent souvent que Joburg est une "vraie ville africaine", distincte du "européen" du Cap, où un pourcentage plus élevé de la population est blanc.

Après avoir parcouru quelques pâtés de maisons, Garner et moi sommes montés dans un bus pour le quartier des affaires du centre-ville, où quelques nouveaux restaurants et développements résidentiels attirent des membres de la classe moyenne en pleine croissance d'Afrique du Sud. En descendant du bus, Garner a expliqué comment la ville était devenue célèbre pour ses crimes et sa pauvreté - "Detroit multiplié par dix", a-t-il ajouté avec enthousiasme pour ses oreilles américaines.

À Joburg, comme dans de nombreuses villes avec un passé industriel, le centre-ville est entouré de quartiers industriels rouillés, eux-mêmes entourés de banlieues riches. À l'époque de l'apartheid, a expliqué Garner, des lois ont été adoptées pour empêcher les Noirs de sortir du centre-ville, les forçant à vivre à la périphérie des quartiers sordides et peuplés, appelés townships. Dans les 1950, le gouvernement de l'apartheid a adopté une loi stipulant qu'aucune entreprise à Johannesburg ne pouvait employer plus de six travailleurs noirs. En dehors de la ville, cependant, les capitaines d'industrie blancs pouvaient se prévaloir de la main-d'œuvre noire la moins chère qu'ils voulaient. "Les usines ont donc quitté Johannesburg", a déclaré Garner. "Les bâtiments se sont vidés. Maboneng est un excellent exemple de lieu où cela s'est produit."

Un visiteur pourrait passer des jours à visiter des lieux associés à la bataille contre l'apartheid, à commencer par le superbe musée de l'apartheid. Il y a aussi Constitution Hill, le vieux fort où étaient détenus des prisonniers politiques, qui abrite aujourd'hui la Cour constitutionnelle du pays et une galerie présentant des œuvres d'artistes sud-africains contemporains. Et l'ancien cabinet de Nelson Mandela à la Chancellor House, l'ancien siège du Congrès national africain. Et Soweto, la plus grande commune d'Afrique du Sud, qui a attiré l'attention internationale à 1976 lorsque la police a ouvert le feu sur une foule de manifestants, faisant plusieurs morts et provoquant des émeutes dans lesquelles des centaines de personnes ont trouvé la mort.

À Johannesburg, vous pouvez entrevoir la possibilité d’un avenir diversifié, pacifique et créatif.

En Afrique du Sud, la dualité à la vie actuelle en fait un lieu intéressant pour entamer des conversations avec des étrangers. En me promenant dans Johannesburg, je ne cessais de penser à quelque chose que Garner avait dit: «À certains égards, nous sommes une société traumatisée. Mais il y a une nouvelle génération qui essaie de réinventer la société et ils veulent en parler».

Jonathan Freemantle, un peintre né à Cape Town qui est venu à Johannesburg pour faire de l’art, veut en parler. "D'une certaine manière, l'Europe du Nord est à court d'idées. Elle regarde en arrière", a-t-il déclaré. "Cet endroit est trop jeune pour cela. Il y a un renouveau créatif qui donne à la région un avantage passionnant." Il y a trois ans, Freemantle passait devant l'ancien hôtel Cosmopolitan, un bâtiment victorien à Maboneng avec des colonnes écaillées et des fenêtres en briques, quand il s'est rendu compte que cela pouvait être un bon endroit pour avoir une galerie. Heureusement, il avait un ami ayant accès à de grandes quantités de capitaux. Ils ont donc acheté le bâtiment, l'ont rénové et ont invité leurs artistes locaux préférés à accrocher leur travail sur les murs. Ensuite, ils ont demandé à certains de ces artistes de déménager leurs studios dans les anciennes chambres d’hôtes. Ils ont rouvert le bar de l'hôtel et ont planté le jardin avec des hortensias et des roses. Freemantle m'a dit que l’ancien bâtiment était comme une douairière qui était ici dans la ruée vers l’or et que tous ses amis ont pris peur et se sont enfuis en banlieue et qu’elle est restée dans sa chaise avec sa robe Versace et son G & T. J'ai dit: "Donnons-lui une boisson fraîche et trouvons de jeunes chaps pour la draguer." Nous voulions en faire un lieu où les gens allaient se mêler aux réprouvés et aux artistes. "

En face du Cosmopolitan, je suis tombé sur un petit magasin nommé Afrosynth Records. J'ai passé deux heures là-bas, dans l'espoir de trouver certains des magnifiques marabi le jazz qui fut l'un des styles sud-africains empruntés par Paul Simon sur son album 1986 Graceland. Le propriétaire, DJ Okapi, m'a orienté vers une section consacrée à un autre genre: bubblegum, une sorte de disco sud-africaine jouée par les synthés et apparue dans les 1980.

La plupart des labels produisant du bubblegum ont été fermés il y a longtemps, et l'isolement de l'Afrique du Sud sous l'apartheid était l'une des raisons pour lesquelles les records n'ont jamais atteint le reste du monde. En conséquence, ils sont très rares et une sorte de culte s'est développé autour d'eux. Alors que je quittais le magasin, un enfant aux cheveux blonds et peluches a aperçu l'un des disques que j'avais retirés de l'étagère et m'a demandé - je l'ai supplié - de le lui donner. Quand j'ai dit oui, il a joint ses mains et m'a donné un petit salut.

Les gens disent que Johannesburg doit son existence à un accident. Comme le raconte l’histoire, 130, il ya des années, un prospecteur anglais traversait un champ aride au milieu de nulle part quand il a écrasé son pied. En regardant en bas, il vit qu'il était tombé sur une sorte de roche que l'on trouve souvent près des gisements d'or. En quelques années, une ville a surgi sur le veld - une ville frontalière très animée des Britanniques et des Australiens, et les California 49ers ont échoué à la poursuite d’une dernière chance de faire fortune. Au fil du temps, la ville s'est sans cesse réinventée pour devenir la ville la plus grande et la plus prospère d'Afrique. Elle a ensuite été rasée, reconstruite et séparée chirurgicalement par les architectes de l'apartheid avant de sombrer dans l'effondrement de l'apartheid et la fuite des entreprises. Mais, en quelque sorte, elle est restée une ville de prospecteur - un phare pour les populations d’Afrique australe et d’ailleurs, qui espéraient réaliser leurs rêves d’une vie meilleure.

De gauche à droite: Art public au Cosmopolitan, ancien hôtel qui abrite désormais des restaurants, des ateliers d'artistes et une galerie; Market on Main, l'événement culinaire du dimanche à Arts on Main, un studio et un développement commercial qui a permis à Maboneng d'être sur la carte; les chefs Mandla et Viva au Dig Inn, un stand de nourriture au Market on Main. Adriaan Louw

Une de ces personnes était le barista qui m'a versé une tasse de Kana éthiopien à travers un engin de verre compliqué à Craft Coffee à Newtown, un quartier non loin de Maboneng qui commence à devenir le genre d'endroits où les bara . Il m'a dit qu'il s'appelait Lovejoy - c'est tout, Lovejoy - et quand j'ai demandé comment il était devenu barista, il s'est arrêté et a dit: "C'est une histoire assez intéressante."

Dans 2009, l’économie de son pays natal, le Zimbabwe, a été tellement mauvaise que le gouvernement a cessé d’imprimer de l’argent. Il a donc fait un auto-stop à Cape Town, un voyage de trois nuits, et a obtenu un emploi en balayant les planchers d'un haut-de-gamme appelé Origin Coffee. "Après un certain temps, j'ai eu l'occasion de me tenir derrière le bar en train de verser du café, et c'était la plus grande pause que je pouvais avoir", a-t-il déclaré. Un an plus tard, il participe à son premier concours de barista. Deux ans plus tard, il a été couronné champion d'Afrique. Lorsque Craft a ouvert ses portes à Johannesburg, les propriétaires lui ont demandé de gérer le magasin. J'ai demandé s'il pouvait me dire quelque chose à propos du café que je buvais. Il a dit: "Vous obtenez beaucoup de figues séchées, d'agrumes. Ils sèchent le café avec la peau, alors vous obtenez tous ces bons sucres."

Au cours de ces premiers jours, alors que je mangeais des côtes d'agneau à la marjolaine kushiyaki à Urbanologi, un restaurant dans un ancien entrepôt d’équipement minier, ou écouté marabi musique dans le club de jazz dans le sous-sol de Hallmark House, j'ai continué à entendre parler d'un développeur nommé Jonathan Liebmann. Les gens ont dit qu'il avait à lui seul voulu faire exister Maboneng. Les articles l'ont décrit comme un "visionnaire". Plus j'entendais et lisais, plus j'étais curieux. Il semblait traverser le quartier comme un colosse.

Un jour, alors que je quittais l'hôtel, j'ai repéré un type dans son milieu 30s qui attendait l'ascenseur. Il portait l'uniforme international de jeans noirs serrés et de veste en cuir, et ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Il m'a fallu un moment pour me rendre compte que j'avais vu sa photo dans certains articles que j'avais lus sur Maboneng. "Liebmann?" J'ai appelé. Je suis allé me ​​présenter et il m'a invité à venir avec lui au penthouse inachevé à deux niveaux du Hallmark, qu'une équipe de travailleurs était sur le point d'achever pour lui et sa femme enceinte avant l'arrivée du bébé.

Liebmann est le fondateur de Propertuity, la société responsable du développement de presque tous les bâtiments de Maboneng. Il y a dix ans, alors qu'il n'était que 24, il a acheté un entrepôt de briques de suie au cœur du quartier et l'a transformé en Arts on Main, un mélange de restaurants, de galeries, d'ateliers d'artistes et d'espaces commerciaux. Il a convaincu la star d’art sud-africaine William Kentridge de déménager son studio privé dans l’immeuble, un coup d’État majeur. Plutôt que de dépendre du service de police notoirement peu fiable de la ville, il a engagé sa propre petite armée de gardes de sécurité pour surveiller les rues.

Soutenu par un partenaire silencieux, Liebmann a ensuite développé Main Street Life, un immeuble avec appartements 178, un petit hôtel et un cinéma spécialisé dans les films indépendants sud-africains. Vient ensuite Main Change, qui propose un espace de co-working pour les start-ups et les indépendants, un bar sur le toit et un restaurant populaire de fusion asiatique appelé le Blackanese. Au total, Propertuity a développé des bâtiments 30 dans le quartier de Maboneng.

Si vous avez rencontré Liebmann, vous pourriez constater qu'il ne souffre ni d'une surabondance de modestie ni d'un manque d'ambition. Quand j'ai posé des questions sur ses projets pour Maboneng, il a dit: "J'ai créé ce quartier. Il est devenu si inextricablement lié à mon identité que je ne peux jamais m'imaginer".

Je doute que Joburg ait plus jamais mérité sa réputation de ville d'opportunités que de penthouse d'une propriété de grande hauteur. Bien sûr, tous les Joburgers ne voient pas la ville de cette façon. Lors d'un barbecue en plein air, j'ai rencontré Anaz Mia, l'un des fondateurs d'un collectif de graveurs dont les travaux attirent l'attention sur les problèmes d'injustice raciale et économique et son épouse, Alex Fitzgerald, avocate constitutionnaliste. Nous nous sommes bien entendus tous les trois et avons rapidement discuté de la gentrification. Mia a passé une bonne heure à exposer une critique détaillée des changements survenus à Joburg. "Et pourtant", a-t-il dit à la fin, "je dois admettre qu'il y a quelque chose de magique à pouvoir marcher dans la rue avec Alex sans crainte de se faire voler".

Le collectif auquel appartient Mia s'appelle Danger Gevaar Ingozi. Le lendemain du barbecue, je me suis arrêté dans leur studio à la périphérie de Maboneng, où les artistes m'ont montré leurs imprimés noires et blanches en linoléum. L'impression de linogravure, une technique dans laquelle les artistes découpent des blocs de linoléum avec des ciseaux, a une fière histoire à Johannesburg. Sous l'apartheid, les artistes noirs ont eu recours aux médias pour créer les affiches et les brochures emblématiques de la résistance, et les artistes de la DGI se considèrent comme héritiers de cette tradition.

Une de leurs images les plus frappantes s’inspire de Maboneng même. Il y a deux ans, lorsque les promoteurs ont expulsé des gens d'un bâtiment de la région, les manifestants ont défilé dans les rues en brûlant des pneus et en lançant des pierres jusqu'à ce que les policiers les chassent avec des balles en caoutchouc. Dans l'esprit rebelle des imprimeurs de l'apartheid, les artistes de la DGI ont pris leurs ciseaux de manière solidaire. L'impression qui en résulte montre un groupe de manifestants noirs enlevés de force dans le couloir d'une auberge pour hommes, qui était en train d'être réutilisée par les développeurs. C'est un témoignage de la complexité et des possibilités de Maboneng que vous pouvez voir une copie de la pièce exposée dans un bar à vin Maboneng, à l'étage d'un camion qui vend du yogourt glacé et du thé glacé aux baies de goji.

Lors de ma dernière nuit à Joburg, j'ai accompagné Mia et Fitzgerald et certains de leurs amis à une ouverture d’art à August House, un loft situé à quelques rues de Maboneng. "C'est l'avant-garde", a déclaré Mia en entrant dans l'espace. Une centaine de personnes discutaient autour d'une piste de danse électronique et buvaient de la bière. Quelqu'un faisait cuire du poulet sur un grill intérieur. Tout le monde portait quelque chose d'amusant - une combinaison Adidas jaune fluo se détache dans ma mémoire.

De gauche à droite: le peintre Victor Kuster dans son atelier à August House, un entrepôt reconverti en espace d’art et de production; bébé carottes au kumquat et anne étoilé labneh chez Urbanologi. Adriaan Louw

Au fond de la pièce, je m'arrêtais devant une œuvre multimédia représentant un groupe d'hommes assis autour d'une rampe, la plupart habillés à la manière de 1960s Hollywood. On portait des bottes qui ressemblaient à des guêtres. Un autre portait un costume mauve et des gants noirs, avec une crème homburg sur son genou. Le style de l'image ressemblait à un croquis mais se réalisait pleinement, comme si l'artiste avait d'abord rendu la scène complètement, puis effacé tous les détails qui n'avaient pas d'importance. J'ai retrouvé son créateur, Bambo Sibiya, et lui ai dit que j'aimais son travail.

Comme les hommes de la peinture, Sibiya était habillée de manière impeccable, dans un costume bleu royal avec une chemise et une cravate de la même couleur riche. Il m'a dit qu'il avait basé les chiffres sur des personnes comme ses oncles, qui sont venus à Johannesburg dans les 1960 pour travailler dans les mines. "Ils ont utilisé la musique et la mode pour lutter contre l'oppression de l'apartheid", a-t-il déclaré. "Ils ont utilisé le pouvoir d'être des messieurs." Plusieurs de ses autres peintures étaient accrochées aux murs. Ils ont capturé des scènes similaires, toutes dans le même style distinctif.

Bambo Sibiya - Recherchez ce nom. Je crois qu'il a un brillant avenir. Il récupère des moments du passé sombre de Johannesburg et les transforme en scènes d'une beauté et d'une lumière vibrantes. Je ne peux penser à personne qui incarne mieux l'esprit de la ville.

Les détails: Que faire à Johannesburg aujourd'hui

S'y rendre

Envolez-vous sans escale vers Johannesburg à partir de grands centres américains tels que New York et Atlanta.

Tour Opérateur

Route épique: Le co-fondateur Mark Lakin peut organiser des expériences sur mesure à Johannesburg, en plus des safaris en Afrique. + 1 646 580 3026; [EMAIL PROTECTED]

hôtel

Hallmark House Architecte: David Adjaye a conçu cet hôtel de luxe élégant, situé dans le quartier de Maboneng.double de $ 77.

Restaurants, Bars et Cafés

Blackanese Sushi & Wine Bar:Le chef Vusi Kunene sert des sushis aux saveurs locales comme le biltong (bœuf séché) et la fraise dans cet espace intime de Maboneng. entrées $ 7.50– $ 9.

Café artisanal: Ce torréfacteur et café lumineux et moderne de Newtown s'approvisionne en haricots du monde entier, puis les rôtit en interne.

Mad Giant: Dans cette brasserie tentaculaire située dans un ancien entrepôt, vous pouvez choisir parmi cinq bières brassées et déguster une bouchée à Urbanologi, un restaurant haut de gamme qui partage l'espace. entrées $ 4– $ 48.

Galeries

Arts on Main: L'histoire de Maboneng a commencé avec le réaménagement de ce complexe d'usine en briques rouges, qui abrite le studio de la star de l'art William Kentridge et un atelier d'impression proposant des visites au public. Le dimanche, l'espace devient une plaque tournante du marché hebdomadaire dynamique du quartier, avec des stands de nourriture au rez-de-chaussée et des tables garnies de vêtements et d'objets artisanaux à l'étage.

August House: Certains des artistes les plus passionnants de la ville vivent, travaillent et montrent leur art dans ce loft situé à la périphérie de Maboneng.

Constitution Hill: L'ancien complexe pénitentiaire abrite aujourd'hui la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud et une vaste collection d'œuvres d'art africaines.

Le cosmopolite: Cet hôtel victorien restauré abrite une galerie d'art, des studios d'artistes, un jardin luxuriant de style anglais et
restaurant qui sert des plats locaux raffinés.