Une Escapade Hivernale À Kitzbühel

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Le crépuscule hivernal tombe aussi doucement que la neige sur le village de montagne, ses bâtiments à colombages se sont blottis sous les tours des églises médiévales jumelles. Les vitrines éclairent les trottoirs enneigés lorsque je traverse les arcades de l’ancienne porte de la ville, puis font une pause pour laisser passer une équipe de chevaux de calèche. En franchissant rapidement le froid hivernal, je descends dans un passage piéton, pose une droite dans une rue pavée étroite et arrive rapidement à Hans Frauenschuh, un magasin construit dans le style des fermes autrichiennes traditionnelles, avec de longs balcons en bois aux étages supérieurs. toit en pente maintenant chargé de neige. Un ami qui a grandi dans le village a insisté pour que je vienne: c'est le vrai Kitzbühel, promet-elle.

En entrant et en me débarrassant du froid, la commerçante, Elisabeth Frauenschuh, me salue derrière une table solide avec des jambes en fonte. L'air est riche des odeurs des matériaux traditionnels autrichiens: cuir de cerf; chamois; laine bouillie; loden. Elisabeth me promène dans le magasin, m'invitant à passer mes doigts sur les coutures complexes d'une paire de lederhosen, la laine grumeleuse des pantoufles faites à la main, le cuir de cerf Janker veste. Le magasin, me dit-elle, a été fondé par son père, Hans. «En tant que jeune garçon, il est devenu orphelin et a grandi dans la ferme d'un oncle dans une grande pauvreté», dit-elle. Déterminé à améliorer son sort, il travailla dur pour le bronzage, développa son entreprise et fonda une grande famille. Aujourd'hui, ses six enfants gèrent quatre sociétés, dont une qui conçoit, fabrique et vend des vêtements fabriqués en Autriche dans des magasins 120 à travers l'Europe et les États-Unis. Theresia, la sœur d'Elisabeth, a un autre magasin, Frauenschuh, avec des pantalons de ski high-tech et des parkas élégants de la marque, le tout dans un espace contemporain avec parquet en chêne blond et murs recouverts de peau de daim.

Alors qu'Elisabeth me montre une paire de chaussettes en laine bouillie tricotées par la femme d'un berger, une silhouette gnomique aux cheveux blancs ébouriffés émerge de l'arrière-salle, souriante et élégante, en sandales et en cardigan loden. C'est Hans lui-même, maintenant 94. «Il a pris sa retraite officiellement», dit Elisabeth, «mais il se montre toujours au travail tous les jours à sept heures du matin»

Les Frauenschuhs sont emblématiques de Kitzbühel, un lieu à la fois profondément traditionnel et élégant. Ce village de montagne pas si tranquille a accueilli des personnalités parmi les plus riches et les plus célèbres du monde pendant plus d’un siècle. Même s’il évolue pour suivre le rythme des Européens à la mode qui achètent des maisons ici (grandes, mais discrètement dans les collines), il conserve son esprit terre-à-terre et folklorique, un équilibre rare, surtout chez les alpinistes. stations de ski d'une telle renommée.

On ne peut pas parler de Kitzbühel, bien sûr, sans parler du ski. Situé dans un immense bassin, à la confluence de trois vallées alpines, le village est entouré de rochers glacés qui s'élèvent au-dessus d'un paysage blanc escarpé. Kitzbühel a été l'une des premières villes de villégiature hivernales à introduire le ski au public à l'époque où la Grande-Bretagne était un empire et la Russie un tsar. De nos jours, la station offre une vaste gamme de terrains très variés, reliant une chaîne de pics qui s'étend des kilomètres de 15 du nord au sud. Est-ce le tranchant? Pas exactement. Les ascenseurs qui lient le tout sont un pastiche, des anciens T-bars à un téléphérique supermoderne qui s'étend sur des sommets distants de deux milles. Ce méli-mélo signifie que vous ne pouvez pas couvrir autant de terrain que vous pouvez dans l'un des méga-centres de villégiature, et lorsque je suis parti sur les pistes, je me suis demandé si les propriétaires de la station prenaient le sport suffisamment au sérieux. Puis je me suis souvenu: c'est l'Autriche. Si c'est ce qu'ils veulent faire, c'est peut-être la façon dont cela devrait être fait.

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Et si les Autrichiens savent skier, ils vraiment savoir après-ski. Ils l'ont essentiellement inventé. Du tournant du siècle dernier jusqu'au 1950, l'ancien Grand Hotel de Kitzbühel était le nec plus ultra pour les célébrités internationales, y compris Edward, Prince de Galles et Wallis Simpson, les Brangelina de leur époque. Plus tard, l'action s'est déplacée vers l'hôtel Zur Tenne, une auberge intimiste cousue de trois maisons adjacentes au cœur de la cité médiévale. Bien que son histoire remonte au règne de l'empereur romain germanique Charles Quint, tout cela a été éclipsé par les gambades de Frank Sinatra, Kirk Douglas et Bob Hope. La scène est peut-être plus calme aujourd'hui - le soir, le bar du hall regorge d'une foule bronzée et impeccablement bavarde qui bavarde et fait gaiement cette chose européenne, en fumant des cigarettes - mais c'est toujours un endroit où les célébrités se sentent chez elles. Le lendemain de ma visite, Hugh Grant devait arriver, et quelques jours plus tard, Arnold Schwarzenegger et le Begum Aga Khan se sont arrêtés.

Aujourd'hui, deux nouveaux venus tentent de remporter la couronne. La Grand Tirolia Kitzbühel, ouverte à 2009 à quelques kilomètres de la ville, a été construite aux frais de Yelena Baturina, l'épouse milliardaire de l'ancien maire de Moscou. Bien que cette provenance ait sans aucun doute fait sourciller certains endroits, l’hôtel de cinq étages allie modernité et rusticité avec un contrôle de soi impeccable: la pierre empilée est laissée à l’état brut, le bois sans ornement a été aménagé dans de simples avions. Le joyau de la couronne est son restaurant phare, Petit Tirolia, qui a été élevé au rang national par son chef fondateur, Bobby Bräuer, originaire de Munich, nommé Gault Millau en tant que chef cuisinier en 2011 et 2012. un départ inattendu, laissant la cuisine entre les mains de son remplaçant, Steve Karlsch, âgé de 13 ans, protégé du célèbre chef allemand Tim Raue. Comment il va gérer la pression devrait être un drame qui vaut le prix de l'admission seul.

L'autre nouvel aimant de la jet-set, le Kempinski Hotel Das Tirol, se trouve sur le flanc d'une montagne boisée à six milles au sud de la ville. Un oblong incandescent de métal, de bois et de pierre, ce monde opulent dans un monde opulent, ouvert à la fin de 2011. Ma chambre contenait une cheminée à bois, une boîte de verre d'une douche visible depuis le lit (pour sportif j'imagine les jeunes mariés, et les chaises recouvertes de faux peaux d'animaux provenant d'un mélange d'espèces. Des chaises longues sur mon balcon, je pouvais voir la piscine extérieure à la vapeur. La suite a flirté avec l'opulence mais est restée dans le bon goût immaculé. L'effet était délicieux, bien que décontextualisé, car le luxe de niveau international peut souvent l'être.

Et donc, désirant ce sentiment de connexion que procure l’immersion dans une communauté qui s’est développée au fil des siècles, je me suis retrouvé en ville. En me promenant dans l'ovale des rues qui définissaient autrefois le donjon intérieur du village, j'ai pénétré dans le café Praxmair, un café où la fille du propriétaire, qui ressemble à un modèle Chanel, m'a servi une confiserie Faschingskrapfen c'est seulement disponible pendant la saison de carnaval. À quelques pas de là, je suis tombé sur Haderer, un magasin de chaussures appartenant à la famille Haderer depuis trois générations. Une des filles m'a tendu un brogue d'hommes, un morceau de cuir magnifiquement travaillé si soigneusement poli qu'il semblait briller, et m'a informé que si je voulais, les cordonniers de l'atelier du bas pourraient en avoir une paire dans six mois. Les rayons du soleil commençaient alors à s'estomper, alors je me suis dirigé vers le petit village voisin d'Aurach, où Hallerwirt, une auberge construite en rondins de bois, accueille des clients depuis le XIIe siècle. Même à Kitzbühel, la propriété de trois siècles de la famille Filzer est particulièrement durable. Après avoir siroté un verre de bière locale Huber dans le boisé Gaststube, L'aubergiste actuel m'a emmené dans une salle de banquet pour montrer un coffre peint qui appartient à la famille depuis 1492.

L'expérience ultime de Kitzbühel, bien sûr, engloberait toutes ses merveilleuses particularités à la fois: le charme historique douillet et les grands paysages alpins, la simplicité du peuple de montagne et le glamour du nuage de richesse international. Et donc, lors de ma dernière journée, après avoir soigneusement consulté une carte des sentiers, je me suis lancée dans une odyssée de ski de fond, allant de montagne en montagne jusqu’à ce que j’atteigne un sommet éloigné appelé Zweitausender. De là, il y a eu un voyage rapide aux portes du restaurant Panorama Alm, situé dans le quartier le plus spectaculaire des nombreux Cabines (cabines) dispersés dans les montagnes.

À la fois époustouflant et adorable, le restaurant est une cabine alpine traditionnelle avec un plafond bas, du bois brut et des cheminées rugissantes. Si ce n'était pas si occupé, j'aurais essayé de trouver une table dans l'un des petits coins à l'intérieur, mais en fait, je me contentais d'aller au café plus décontracté, de prendre un demi-poulet bien rôti et trouver une place sur le pont. C'était un peu surréaliste de s’asseoir dans l’air froid et le soleil chaud, entouré de pics déchiquetés, et d’être baigné dans le son de l’Europop au-dessus du système de sonorisation. Mais j'ai à peine remarqué, absorbé que j'étais dans l'observation des gens. Qui étaient ces gens là-bas, avec leurs pantalons de neige à imprimé léopard et leurs coquilles fuchsia, un banquier de Francfort et sa femme trophée? Un aristocrate sans titre et son au pair serbe? Une paire de noms en gras provenant d'un pays avec un alphabet illisible? Avant que je puisse discerner des indices décisifs, ils s'étaient levés et avaient claqué dans la neige.

Je les aperçus environ une heure plus tard de mon télésiège, deux points d'une luminosité impossible, glissant le long de l'épaule d'une colline et disparaissant dans l'ombre de la montagne.

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S'y rendre

Les principaux transporteurs ont des vols de correspondance vers l'aéroport WA Mozart de Salzbourg. De là, il est facile de se rendre en train à Kitzbühel en deux heures. Ou voler directement à Munich et louer une voiture.

Rester

Grand Tirolia Kitzbühel 8-9 Eichenheim, Kitzbühel; grand-tirolia.com. $$

Hôtel Zur Tenne 8-10 Vorderstadt, Kitzbühel; hotelzurtenne.com. $ $ $

Kempinski Hotel Das Tirol 48 Kitzbüheler Strasse, Jochberg; kempinski.com. $ $ $

Manger

Café Praxmair 17 Vorderstadt, Kitzbühel; 43-5356 / 62646. $

Hallerwirt 4 Oberaurach, Aurach; hallerwirt.at. $$

Huberbräu Stüberl Taverne décontractée servant des classiques autrichiens. 18 Vorderstadt, Kitzbühel; 43-5356 / 65677. $$

Panorama Alm Kitzbühel; panoramaalm.net. $$

Petit Tirolia 8-9 Eichenheim, Kitzbühel; grand-tirolia.com. $ $ $ $

Boutique

Frauenschuh 50 Josef-Herold-Strasse, Kitzbühel; frauenschuh.com.

Haderer 29 Vorderstadt, Kitzbühel; 43-5356 / 62457.

Hans Frauenschuh 39 Im Gries, Kitzbühel; hansfrauenschuh.at.

Hôtels

$ Moins de 200 $
$$ 200 $ à 350
$ $ $ 350 $ à 500
$ $ $ $ 500 $ à 1,000
$ $ $ $ $ Plus de $ 1,000

Restaurants

$ Moins de 25 $
$$ 25 $ à 75
$ $ $ 75 $ à 150
$ $ $ $ Plus de $ 150