Souhaitez-Vous Risquer Votre Vie Pour Visiter Un Temple Népalais?

Dans l'ancien royaume de Lo, un désert de haute altitude à cheval sur l'Himalaya népalais et le plateau tibétain, se trouve le monastère de Muktinath. Connu pour les becs d'eau à face de taureau 108 dans la cour extérieure du monastère, Muktinath est un lieu de pèlerinage important pour les hindous et les bouddhistes, qui parcourent souvent de longues distances pour visiter l'espace sacré. Pour moi, un fervent voyageur, Muktinath semblait aussi avoir les bases d'une destination d'aventure.

Il est maintenant possible d'accéder au temple en prenant une demi-heure de vol de la ville lacustre de Pokhara à la capitale de la région, Jomsom, qui n'est qu'à 15 miles de Muktinath, mais la voie infiniment plus intéressante Voyagez le long d'une ancienne voie de communication qui relie le Népal à la route de la soie. Le sentier longe la Kali Gandaki, un ravin bordé de falaises qui monte les pieds de la rivière 100 jusqu'à ses plus hauts sommets et constitue la gorge la plus profonde du monde. Et il croise le circuit de l'Annapurna, un itinéraire de randonnée populaire avec un paysage alpin et une culture Sherpa indigène rivalisant avec ceux du sentier de base de l'Everest.

Ian Neubauer

Ces dernières années, la route a également attiré un nombre restreint mais déterminé de motocyclistes tout-terrain qui partent de Pokhara en direction de Muktinath en solo ou dans le cadre de visites guidées. Bien qu'ils voyagent sur des bêtes mécanisées, la route est semée d'embûches. «Seuls les personnes désireuses de subir un inconfort physique et de la rigueur peuvent aller à Muktinath», a écrit le journaliste indien GR Narashumhan. Avec les années d'expérience de 12 sur des routes terribles dans des endroits comme le Timor oriental, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Cambodge, j'étais convaincu que je pouvais résister à tout ce que la route de Muktinath me faisait perdre.

Les premiers miles 50 étaient d'une simplicité trompeuse - une route scellée parsemée de gravier et de nids de poule qui creusent un chemin le long des rivières glaciaires éclipsées par des sommets enneigés. Mais après la ville de Beni, la route a dégénéré en un chaudron de surfaces aussi inconvenantes qu'il semblait devoir être créé dans le seul but de perforer des pneus.

Ian Neubauer

Des lits d'ardoise déchiquetée montaient de la terre à tous les angles imaginables, dissimulés, souvent, par les traversées de rivières, les glissements de terrain, les effondrements et les fosses profondes de boue grise chaude. Ma motocyclette, une Royal Enfield Bullet plus ancienne que 30, émettait un cri métallique effrayant chaque fois que je traînais ses entrailles sur une ordure tectonique. J'ai ricané intérieurement vers le logo estampé de la machine - "Made like a Gun" - quand le silencieux est tombé, puis a profondément juré dans les cieux lorsque les conditions de rupture de l'os ont fait moudre la chaîne sur la roue arrière qui projetait radialement le vélo. Sans autre option en vue, j'ai inversé la route en roulant en descente dans des conditions neutres pendant trois heures pénibles jusqu'à ce que je parvienne à un village où un mécanicien de bord de route a utilisé une meuleuse angulaire pour creuser de nouvelles dents pour le pignon.

Après deux jours de violences constantes, je suis arrivé à Jomsom. La végétation subtropicale des Midlands est remplacée par un paysage lunaire aride qui, à l’exception des ponts suspendus à câble en acier, n’a pas été touché par le temps. Des hommes affaiblis en calottes étaient assis devant des salons de thé en train de régurgiter des souvenirs. D'énormes yaks aux cheveux longs mâchaient des touffes d'herbe sur le bord de la route. Des femmes drapées de saris traversaient les champs de pommes de terre pour recueillir l'eau des rivières couleur caramel. Et puis, il y avait les Sherpas, les illustres porteurs de haute altitude du Népal, qui montaient la côte sous des charges incroyablement lourdes.

Ian Neubauer

De plus en plus haut, la route montait, un escalier menant au ciel jonché de débris de l'enfer. À l'occasion, il a chuté si violemment au-dessus de la crête d'une colline que j'ai supposé que j'avais mal tourné jusqu'à ce que je m'avance en avant pour voir la route se plier dans un virage délirant à quelques mètres seulement.

Dans le village tibétain de Kagbeni, je me suis battu pour avoir de l'espace pour les jambes dans les ruelles pavées inondées par des troupeaux de chèvres de montagne à cornes pointues. Situé au sommet d'un affleurement rocheux, entouré de grottes, Kagbeni offre des sièges de première ligne à l'une des sections les plus larges de la Kali Gandaki, un canyon gigantesque s'étendant sur près d'un kilomètre du bord à bord. Pourtant, cela fait pâle figure en comparaison avec la perspective dont j'ai été récompensé plus tard dans la journée lorsque mon odyssée a pris fin à Muktinath.

Ian Neubauer

Deux sommets enneigés encadrent le monastère, qui se trouve dans une enceinte fortifiée avec un clocher plaqué or en son centre. Les aigles s'envolaient dans un ciel sans nuages. Je me suis assis sur une dalle pour admirer l'environnement des dunes, contrastant fortement avec les montagnes à l'horizon, lorsqu'un pèlerin indien m'engageait dans une conversation. Il a écouté attentivement les épreuves et les tribulations que je rencontrais sur la route, avant de dire: «Eh bien, si vous l'avez inventé ici, cela doit signifier quelque chose.»

Hearts & Tears Motorcycle Club, au Népal, propose des excursions en moto 7-day Royal Enfield de Pokhara à Muktinath de septembre à mai. Les tarifs sont de $ 1,750 par coureur. Royal Enfield locations sont $ 50 par jour.